逯耀东先生有一篇文章专门谈胡适先生在北京常去的馆子。东兴楼去的最多最密，常常是今日方去，次日又来。对于胡适先生有说不清的好感在里面。老先生虽为新文化之旗手，但一派温柔敦厚之气象，却是骨子都浸在旧传统中方能养成的。

人生不如意是常事，每每遇此，便会请出胡适老先生的名言，容忍比自由更重要。遥想他老人家如此的大才，遭遇那许多的桎梏，尚且微笑面对，掂量参照一番，心情便会平静下来。

唐德刚先生曾说胡适先生最喜后学。余生也晚，曾胡想一番，若能遇先生，资质虽愚顿，但好学之心颇盛，没准也能聆听一番先生教诲。就算是无缘如此，茶余饭后大谈一番“我的朋友胡适先生”总是可以的。

遥想的事情只可遥想，但去东兴楼吃上一次饭，还是可以做到的。

和老友们落座，点菜的事情便被我抢了过来。

五荤：葱烧海参，糟溜三白，芙蓉鸡片，干靠肉条，干炸小丸子。两素：上汤丝瓜秧，烧二冬。配上四个小凉菜。

葱烧海参，东兴楼的镇店之菜。好，确实好，葱烧的比海参好。虽是戏言，却有我个人的偏好在里面。凡名贵之物，便觉得疏远，凡家常之物，便觉得亲近。海参浅尝则止，大葱则觅而尽食之。

偏好不好摆在桌面上说，理由还是很喜欢与人方便的，找总会有。随园食单云：有味者使之出，无味者使之入。海参味道平，入味尤难，要能入味，方可称妙。这道菜，海参烧的口感倒是软糯，入口不费气力，只是少了几分Q感在里面。滋味多在汤汁中，并未入到参块中。吃参我是外行，这要求恐怕是尖刻了些。大葱烧得好吃，焦而不糊，软而不失其形，入口很是舒适。

糟溜三白，据说启功先生爱吃。鱼片、鸡片具嫩滑，笋片清新。糟有独到之处。赵珩先生在老饕漫笔中对糟和醉的阐发让人击掌，赵珩先生称糟与醉的区别在于有“火”气与无“火”气，正如一件瓷器，仿古者胎、釉再好，造型再像，终有新瓷的“火”气，不似旧物“火”气全消。醉，是炝出来的，急功暴力，所以原物的鲜香得以保留，这种“火”气更使被醉之物生辉。糟，是慢慢浸润出来的，需要一些功夫，“火”气全消，所以味道醇厚。二者虽都有酒香．却有薄厚之分。取小勺舀了些汤汁，细细的喝了，味道清雅，淡淡的酒香，淡淡的甜。

梁实秋先生很是青睐芙蓉鸡片，对东兴楼的芙蓉鸡片很推崇，稍有遗憾处，只是盘子稍大了些，不若老东兴楼的盘子讲究。在这之前并未吃过此菜，不过芙蓉鸡片名气确实很大。所谓芙蓉鸡片，把细嫩的鸡肉捣成肉茸拌以蛋青，制成片状装盘。虽满盘尽鸡，却不见鸡。这次，菜一上来我便盯着盘子。盘子是不大的盘子，鸡片白嫩如雪，满满的挤在一起，似有卷起千堆雪之感，荤菜素作，那怪梁实秋先生钟情。朋友们似乎也很少吃到，一吃，便一致的说好。平时大块吃肉的朋友也赞叹说，这菜雅致。

干靠肉条，干炸小丸子，都是东兴楼的特色菜，选料家常，做法讲究，吃来极亲切。

赵珩先生曾细细讲过老北京的堂倌，谈吐得体，不卑不亢的做派很是让人神往。在东兴楼，总想着让伙计多说些话，多讲点老东兴楼的故事，奈何不是说刚来的，便是浓重的地方口音，知之甚少。自然，我也心知这样的愿望确实是太奢侈了。