与金发碧眼的北欧人不同，西班牙人大多黑眼睛、黑头发。

西班牙的先人主要由伊比利亚的原住民与来自北方的凯尔特人结合而成。

而后，来自东方的腓尼基人、西哥特人以及来自北非的摩尔人都曾先后征服过伊比利亚半岛，西班牙人也就混有了这些民族的成分，形成了现在的西班牙人，也形成了西班牙独特的人文气质和城市风貌。

 

 

按照预先的计划，除马德里和巴塞罗那两个大都市外，西班牙行程由北向南依次是：

塞哥维亚-托莱多-科尔多瓦-格拉纳达，然后向西-龙达-塞维利亚。

 

途中，遇到几个从法国来此度假的中国留学生。

闲聊时他们问我，如果只选一两个有代表性的城市，不是可以多走几个国家吗？

一时语塞。

因为我真的说不出哪座城市最能代表西班牙。

 

西班牙由北向南，递次渐变。

如果说偏北的塞哥维亚属于“古罗马”，那么偏南的格拉纳达则比较“阿拉伯”，地理上处于它们之间的科尔多瓦，更像是两种风格的过渡、融合。

就像风光摄影中，为缩减光比而用的渐变镜，科尔多瓦属于黑白之间的中灰部分。

 

无论地域位置还是文化基因，西班牙无疑属于欧洲。

历史上，它曾被阿拉伯人统治了将近800年，其中，公元8-11世纪，哈里发王国的都城就设在科尔多瓦。

当西方还处在黑暗的中世纪时，阿拉伯人为欧洲边缘的西班牙带来了璀璨的伊斯兰文明，科尔多瓦由此成为当时西欧最大的城市，在后倭马亚王朝的拉赫曼三世前后，科尔多瓦整整兴盛了100年。

拉赫曼三世留给后人最辉煌的遗产就是他改造过的科尔多瓦城。

风格迥异，古韵古风。

 

 

 

 

科尔多瓦城墙外的阿威罗埃斯大理石雕像

说到科尔多瓦，就不能不提阿拉伯哲人阿威罗埃斯。

阿威罗埃斯是诞生于科尔多瓦最重要的伊斯兰思想家之一，他研究哲学与宗教之间的关系，提出哲学与宗教具有同一性，认为伊斯兰的诸多概念与柏拉图的一般法则有很多共同之处，认为不同信仰的信徒都会因为信教而获得幸福。

诚然，西班牙伊斯兰王朝的几代哈里发都比较开明，支持一代代伊斯兰学者研究和引进西方文化，正是这种宽松的环境，阿威罗埃斯才有可能有所作为。

反过来，阿威罗埃斯的思想又对伊斯兰世界产生重大影响，在这种氛围中，执政者对所谓的异教，也越来越大度、宽容。

 

科尔多瓦还出过其他文化背景的思想家，比如，生于公元前4年的罗马哲学家塞内加，生于1135年的犹太神学家、哲学家本▪迈蒙尼德，他们都是科尔多瓦人。

 

塞内加的雕像没有找到，迈蒙尼德的雕像在科尔多瓦的一座犹太教堂前。

 

科尔多瓦最不该错过的景观是它的大清真寺，倒不是因为它是西班牙众多世界文化遗产中的一处，而是由于它曾是世界上最独特的清真寺，也是当今世界独一无二的天主教堂。

 

大清真寺是拉赫曼一世于公元785年在西哥特人的修道院基础上修建的，在随后的200年间，几乎每个继任者都不断扩建，规模达到了原先的2倍，可容纳2万多人同时礼拜。

 

清真寺外墙

 

庭院中的橘园

 

 

 

清真寺正殿由斑岩、碧玉和大理石石柱构筑而成。

现在尚存的850根石柱将正殿分为南北19行，每行各有29个拱门翼廊，每个拱门又各有上下两层红白相间的拱券。

整座大殿玉柱林立，拱廊纵横，空旷深邃，巍峨瑰丽，置身其间，油然一种难以名状的神秘与肃穆感。

 

“光复运动”中，北方的天主教西班牙国王圣费尔南多攻克科尔多瓦，1236年清真寺又重新改作天主教堂。

或许由于它无与伦比的美，即使不同宗教的精神感受对宗教建筑的功用有很大区别，对它的改建依然被推迟了300年。

直至16世纪初，清真寺才着手改建，正殿的石柱和拱门近1/3被毁，从中建起了一座文艺复兴式教堂。

 

由于对原建筑破坏过大，当时的西班牙国王查理五世非常不满，据说，事后他曾对教堂的建设者说，你建造的东西虽精美万分，却在别处也能建造；而你毁掉的东西，世上独一无二。

 

18世纪时，原先的清真寺宣礼塔也被巴洛克式钟楼所代替。

古罗马桥，建于公元1世纪。

左岸是阿拉伯风格的卡拉奥拉塔，对岸紧连着著名的大清真寺。

 

 

科尔多瓦王宫

一座穆德哈尔风格的中世纪城堡，附带一座精致的花园。

这里曾是西班牙双王的主要住处之一，他们在这里策划了收复格拉纳达的战争。

哥伦布也曾在这里觐见双王，请求支持他的航海事业。

 

科尔多瓦像是一册泛黄的古籍，每一页都写满岁月的注脚。

科尔多瓦又像是一首抒情诗，无论是典雅的穆德哈尔式塔楼，还是幽深的百花巷，抑或是生机盎然的阿拉伯庭院，点点滴滴、角角落落，无不飘逸着清灵与馨香。