《橄榄餐厅评论》是本在上海出版的杂志，虽然以上海的餐厅为主要的内容，从去年开始，对北京的餐厅也倾注了一些力量。最近的一期杂志他们要介绍一些北京公园里的餐厅，罗列了一些餐厅的名字问我如何，顺便让我写一篇介绍我喜欢的餐厅的文章。看了那份名单，从自己的饮食记忆中搜索一下对公园餐厅的记忆，决定写写我喜欢的梧桐餐厅。

喜欢梧桐，一是因为餐厅的环境很雅致，二是装修有特色，三呢，也是最重要的，就是那里的菜品好吃。环境可以通过照片看出来，装修呢，整个餐厅是玻璃的，周边的景色都可以作为餐厅的背景。菜品呢，则是在余梅胜先生精心烹制、监制下的出品，味近本源，余香绵绵。要说一菜一品，百菜百格是川菜的特点，其实菜品做到精致，哪个菜系不应该各菜各味，相互映衬，相得益彰呢？不过要是一个餐厅真的能把每个菜味道做到独特，把每种食材的本味通过种种烹饪手段提调出来，没有对食材的深入理解、没有对味道本源孜孜不倦的追求，没有对待菜品认真态度和热情，是很难做到的。做菜说起来不是一件太难的事，把菜做好经过一段时间的努力大概也能做到，但是要把菜做到能够呈现出一定的境界、一定的层次，勤奋、悟性、技巧、专注这四方面去了那个都是不行的。我不敢说梧桐的菜品全都有了这样的水准，但是可以从那些出品上看到用心的细腻、看到不倦的追求、看到认真的态度，看到对改造中国菜做出的努力。这也是我喜欢梧桐的根本原因。

通过菜品结识了余梅胜先生，通过聊天和品鉴，多少了解了余先生的理念和追求。中国菜是可以这样的表现的，可以有很多的元素表现中国菜，在这种对中国菜表现形式的追求中，中国菜之灵魂——味道，在余先生那里始终是占据着最主要的位置。对于借鉴外来的食材、盘饰和烹饪手法，这对于改造中国菜，对于中国菜的创新都是非常必要的。拿来主义自古至今都是人类进步的一条捷径，科技如此，饮食同样如此。但是作为地球村时代的中国菜，很难说什么样的表现形式是唯一正确的，关键在于菜品的灵魂——中国味还在不在？即使是这个中国味，也不是一成不变的，也是随着时代的进步，人们对自然的认识的深入而发展变化的。川菜就是非常明显的例子，辣椒进入中国不过几百年的历史，川菜菜系的形成到今天也不过100多年的历史，在这100多年来，中国人的味觉难道没有变化么？写这段话的意义是为了回应有个网友在我一篇博客留言中的说法。对于借鉴、对于改造，大家还是要有个宽容的心态，有些东西是需要时间来证明、来说明的。在我有限的饮食经验中，我以为余先生的追求，尤其是对味道本源的追求是非常值得称赞的。

花园座位：安静、爽朗，太阳下，绿荫中，清风吹过未饮已熏熏。

绿树割断了马路的喧嚣

老北京酱烧豆腐：浓郁的酱香包裹着豆腐的那一股清清的豆香，在唇齿间打着滚，回口再感觉，却是一股清甜。

梧桐红烧肉：三角形的肉块，每一面都能见到五花三层，轻嚼之下，肉香浓郁，真的是把属于猪肉的香味给了你。

三角形的猪肉

千层酥配芒果三文鱼：洋为中用的点心。味道的层次、口感的层次鲜明。

蛋香小葱煎生蚝：嫩香鲜。

蛋香小葱煎生蚝局部：

梅酒薄荷小番茄：用蜂蜜代替了白糖，显然是在营养健康上动了脑子；加了梅酒调味，为的是那一丝酒香和甜酸。

水煮鳕鱼：不见红油的水煮鱼。麻辣滋味不少，鱼肉的鲜甜却也丝毫不减。

水煮鱼俯拍

香葱川椒爆斑节虾：一般般。

海鲜番茄鸡蛋墨鱼面：改良的北京鸡蛋西红柿面。

养生松茸炖虫草

驴打滚：发展版的北京小吃

豌豆黄：发展版的北京小吃

芸豆卷：发展版的北京小吃