金山城是家很有名的餐厅，在北京有10来家店面。有直营的，也有加盟的。在东边混的那段岁月，去过中服大厦、天兆饭店、霄云路、方庄、新世界几家金山城。那时候年轻，身体好，而且喜欢吃辣。在四川旅游的时候，恨不得和当地人比拼吃辣椒。十几年前在一帮朋友里，我也算个爱吃之人了，但是不知道为什么那段时间的口味选择上那么简单，川菜、粤菜、家常菜，除了这几种，就不知道再去吃什么了。更多的时候还是选择川菜，因为川菜便宜，肉菜多，即使是比较肥厚的肉，也因为有了辣椒和花椒减少了肥腻。刚刚从亏嘴的短缺年代进入到可以经常进入餐馆吃饭的年代，最喜欢吃的还是小时候想吃而不能经常吃到的猪肉，而川菜中，猪肉菜的价格普遍是比较低廉的。于是去川菜馆的次数就要多一些。

 

 慢慢的北京的餐厅多了起来，各地菜系基本上北京都有，就是川菜也有了很多不同，重庆直辖之后，有一些餐厅就打出了重庆菜的牌子，以表明自己的身份。四川的很多县市也把当地的风味带进了北京，宜宾呀，泸州呀，眉州呀等等，基本上是川南地区的多一些。当然少不了成都的馆子。川菜是川南地区的比川北地区做得好一些，厨师也是川南的好，大致上是一眉州一带的最好，成都因为是四川的中心，各地风味汇聚融合，成都成为川菜的中心和集大成的地方。如果不是重庆几大餐饮集团的强势扩张，还真没有重庆菜的概念。

 

 扯远了。北京的餐厅多了，人们口袋里的钱也逐渐的多了起来，吃饭的选择也就多了。吃的多了，口味上也就有了一些选择。慢慢的去川菜馆就少了，重油、重盐、大鱼大肉的川菜在我这里逐渐被清淡一些的淮扬菜、粤菜取代了。可能也有身体的原因，吃了川菜之后，痔疮的发作频繁了，每一次吃过之川菜（辣）后，总要用药才能控制，于是就更少去了川菜馆子了。虽然还是喜欢川菜，但是为了少用药，只得割爱了。

 

 不再常去川菜餐厅还有另外的一个因素。去过几次四川，在成都和四川的一些县市闲逛，累了，就找一个小馆子坐下来，随便要两个小菜，喝点茶，算是把饭吃了。在这种餐馆我吃到了很新鲜、很美味、很乡土的川菜。鸡现杀的，菜是从饭馆后面的菜地里刚刚摘回来的，加一点菜油，再用一点猪油随便炒炒，便是美味佳肴了。这样的新鲜和美味是北京的那些川菜馆子里不可能有的。随着川菜在北京越来越火，很多餐厅只照顾了辣，没有想到川菜应该是香辣，光辣不香那根本不是川菜；而且，川菜有1万多个菜式，辣菜只占其三分之一，更多的是不辣的，代表川菜最高水平的宴席菜、公馆菜基本上是不辣的。而我们现在在北京见识到的川菜，无不以辣为招牌，却把最该有的、最本质的香放到了一个比较低的位置。既然难以体验到川菜原本的滋味，那就少去一些好了。

 

 少去不是不去，有时就或着朋友也是去的，只不过为了身体尽量不碰那些辣菜，找些清淡的吃几口就是了。上周末参加中关村国际美食节创意菜品大赛，两顿工作午餐有一次就是在川菜馆子金山城金源店。

 

 金山城金源店的面积很大，有两层楼面。装修的不错，店中转角处用生机勃勃的绿色植物点缀，抬眼望去，很舒服。餐厅的包房也算舒服，透过玻璃窗可以看到远处的运河和周边的高楼，以及路上的车水马龙。金源店和东边的那些店有很大的不同，环境上舒服了很多，像是一家时尚餐厅了。相对于中餐厅的嘈杂，这里安静了许多。没想到菜品上也有了很大的变化，不仅仅是川菜，还有苏州菜、粤菜等菜式了。这大概是目前餐饮业竞争激烈所致，作为一个大型的餐饮企业，尤其是开在shopping mall里的餐厅，面对的基本上是随意溜达的客人，单一的口味，很可能要流失很多不喜欢此口味的客人，因此，在菜系、菜式的丰富以期留住更多的客人就是餐厅经营的需要了。

 

 工作餐，餐厅的总经理安排的菜单，大概是把餐厅几个菜系的拿手菜拿了出来。吃饭的人有王义均老先生，屈浩大师，王宜老师和海淀餐饮协会的胡会长，后厨自然要尽心尽力了。只不过因为时间短，菜上的又快，来不及仔细琢磨，一顿饭就吃完了。不过从桌上的菜品来看，中规中矩，明显的混搭特色，不出色，也不太差，一般而已。像这样什么菜都想做的餐厅，除了以前自己的本功菜之外，其余的菜式很难做过原菜系的专门店。道理很简单，不是不想，而是不能。

烧鹅

樟茶鸭

桃仁牛仔粒

水煮牛蛙

翡翠虾仁

忘记名字了

虾饺

蛋塔