2012年9月23日，五天的行程已经过半，接下来的三天都是自助行，导游给我们推荐了四五个可选的自费项目，比如金边两日游、洞里萨湖半日游、观看“吴哥的微笑”民族歌舞剧等等，而我们唯一的选择是吴哥外圈的“崩密列”。

八点出发之前，接到前台的电话，说是酒店可以为我们换一个房间。应该说，这次入住的皇家帝国酒店地理位置和装修条件还算不错，但我们住的房间有个问题，沐浴器的出水量非常小，洗起澡来不是很爽，我们前几天跟领队提了一下，酒店等有空房间出来就通知了我们。搬过去才知道，比以前的那个好不少，从窗外看过去正好是碧绿的游泳池水面，朝向也好，而且装修明显比以前的那个新。看来，在外面旅游住宿，有时候还得提一些正常要求，有时候多一些尝试，就会多一分满意，更重要的是多一份好心情。

前往崩密列景点的路程比想像的要长，大巴开了足足一个多小时，一路上小陈导游都在跟我们讲柬埔寨的历史、风俗和各种趣闻，这些内容虽然从书上可以看到，但从这个第三代华裔柬埔寨青年的嘴里说出来，又是另一种感受。他讲起以前他父母这辈是如何娶老婆的，一般柬埔寨家庭里有多少个小孩，公职人员和小学老师一个月多少工资，用电用水是多么的贵，还有警察卖警徽的事。小陈真是一个同理心强的好导游，很细心也很真诚，还很会把握节奏，有很强的说服力。比如他推荐给我们自费项目，就很婉转，完全是从你的角度来说明，结果全团一大半的人都选择了继续跟他走崩密列这个自费项目。他一点点掏出来的旅游纪念品，也都被我们一抢而光，而且还多次追加进货。连我们这种很少买纪念品的人也入手了一大包钥匙扣、香胶干之类的特产。（关于导游陈惠贤的励志故事，见誉儿妈的博客：人在旅途，旅途中人。）

说起崩密列，据说面积和吴哥窟差不多，只是形态完全不一样。崩密列的柬语意思是”很大的湖”，我觉得中文的翻译倒是很传神，是一个崩塌、茂密而且裂开的另一个破损版的吴哥窟。如果是前几年过来还有很大的风险，因为当时周边的地雷还没有排空，时有人被地雷误伤的事件，为保护游人安全，政府甚至发动当地人用身体去探雷，终于在前一阵子宣布完全清除，可以放心游玩。由于这里的损坏过于严重，联合国已经准备在明年开始对崩密列进行封闭式修缮，也就是说如果再晚一段时间过来可能也不能进入景区了，想来的可得抓紧。

如果说小吴哥（指世界七大奇观之一的吴哥窟）带给我们是惊叹，那崩密列就称得上是震憾了。不过照片远不足于呈现，只有身处其中才能体会这种感觉。

大门口的蛇神“那伽”是崩密列唯一一个比较完整的雕塑，不知道是否是后来重修，它的背后就是已经废弃的寺庙大门，下面已经堆满了乱石。沿着一条木质的栈道向里面深入，两侧都是坍塌的石雕，上面的图案纪录着当时的神话故事。围墙的窗台上、门楹边，爬满了大树的根枝。满眼是翠绿的苔藓，荒芜和生机居然在这里得到了完美的统一。

我们俩远离团友，走了另一条人少的道路，希望有一些意外的发现。正好遇到一个独行的台湾游客，他指着一个窗台，强烈推荐我们走这条路，说刚刚走过，绝对会给你惊喜。虽然上面没有道路的提示，好奇心之下我们还是决定冒一把险。入口的窗框已经被倒塌的木条封住大半，只有脱下背包缩起身子才能钻过去。前方一眼望不到边， 强烈的阳光从远处一层层的门框里透过来，这条走廊如同是一个穿越时空的隧道。石块又湿又滑，我们得小心翼翼、手脚并用才能往前一步步爬行，用了十几分钟终于走出了这条秘密通道，回首看原来这是以前寺庙的中央走廊，一直可以通往正面的大门。

这就是崩密列，一个废弃的遗址，却难掩曾经的辉煌。不由思索那个伟大的王朝为什么抛弃自己神圣的都城，根本的原因是外族的入侵，还是自身的失控。在历史的面前，连一个王朝都是如何的渺小，更不要说是某一个平凡的个体，如此看来，又有什么事情不可放下，有什么烦恼真正值得担心呢。可换一个角度，当我们在千年之后抚摸着那些当年工匠用心雕刻的同一块石砖，如同与他们进行着一次对话，当年帝王的名字已经被人忘记，可这个平凡工匠的作品还在被人瞻仰，伟大与平凡到底哪一个更久远呢？

在景区里又盘桓了一阵，从进来的大门出来，边上是一个布满荷花的水池，我让誉儿妈先去追赶大部队了，自己留下来拍了几张盛开的荷花。想想还是一年多前，这个水塘边还可能有不少的地雷，不于感慨现在的这份美丽是多么的难得。

门口也有一帮小孩子，和其他景区的外面不一样，他们并没有卖什么纪念品，只是自己在疯玩着，你给他们一块糖果，就会兴奋不已，一个小女孩冲着我不停地摆各种姿式，好像是给我的回报。

回到市区吃完午餐，我们准备开始俩个人的旅行，让小陈帮我们找一个会讲中文的嘟嘟车司机，结果他认识的几个都在忙，就到门口问一个趴在那儿等活的司机。这是一个面目有些丑陋的中年柬埔寨人，眼睛向外凸着，好像受过伤，问下来会点英语，于是整个下午就包了他的车，十个美金，心里面兑换成人民币，还算是便宜。

下午我们选择重返大吴哥城，把昨天没有时间游玩的几个景区完成。

重入南门，绕过巴戎寺和巴方寺，先去了“圣象台”对面的“十二生肖塔”，这里是以前用来判定犯人是否有罪的地方，疑犯被送进这个满是蛇虫毒物的塔内，如果一段时间还没有死就是天神的旨意，可判无罪。听听荒诞可也不无道理，只有强大的心理和身体素质才能在恶劣的环境中与天地长时间共存，而真的有罪之人很难过这个坎。

然后是圣象台和麻疯王台，这里有数千个神态各异的佛陀头像，很是精美。

再过去就是巴方寺边上的国王宫殿了，这是吴哥内中最像金字塔的建筑，如出一辙的造型让人不禁怀疑吴哥文明和马雅文明是否跨越海洋有过交集？国王宫殿是传说中当时的国王与蛇精交媾的地方，在周达观的“真腊风土记”里有记载，说是塔内有一个九头蛇精，拥有极大的力量可以对国家翻云覆雨，国王必须取悦于她每日上塔来与之交媾，才能免于所害。

从高高的国王宫殿下来，穿过巴方寺，就是已经去过的巴戎寺了。这次从北门反过来走，时间还是早了点，那片灰突突的石山看起来还真有点“窟”的感觉。再次探访了“高棉的微笑”，准备出南门找嘟嘟车司机，结果走错到了西门，绕回去的路上，看到了前一次没见过的石窟倒影。

本来准备要去巴肯山看日落的，可看起来天气不太好，加上一天下来已经非常累了，于是让司机径直把我们送到了市区里的老市场，我们按着IPAD上@穷游网 的功略在酒吧街里找到了那家有名的AMOK餐厅，精致的柬埔寨菜品还没有端上来，瓢泼的大雨已经落下，还好我们没有上山，不然肯定被淋成落汤鸡了。雨中的酒吧街很有味道，我们足足吃了近两个小时才往回走，还在酒店做了一个全身的柬式按摩，然后才心满意足的睡觉了。