《守望卡瓦格博》

转山路上的那些面孔

       从明永冰川下山回来已经天色见晚，按计划我们在明永村住上一晚，第二天一早出发去西当村，开始梅里内转的另一条经典线路——大名鼎鼎的雨崩、神瀑、笑农登山大本营！

       不过这段路是梅里内转最为辛苦的一条。从路程上来看，由海拔2350米的西当热水塘出发，要翻越上那宗拉垭口（3860米），全程12公里，陡峭的小路在原始森林中蜿蜒而上，期间的好多路段只是沿陡峭的山崖顺势踩出的一段斜坡，歪斜的身子有时无法站稳；从坡度上来看，这段路一直爬坡，几乎没有一点下坡、平路可以让你喘喘气、缓和一下，而且伴随着海拔逐渐升高，你将真正的感受到高原稀薄的氧气中行走的艰难；从时间上来看，无论你是骑马还是徒步上山都需要四个小时以上，所以你必须一早出发，如果出发晚了，天黑前不能爬到雨崩，在原始森林中有难以预料的危险，比如迷路、野兽、低温等等。尤其是秋冬季节，危险最大莫过于诸如突降大雪的天气——据说，有过驴友曾经因黑夜翻不过上那宗拉垭口被冰雪冻死的事故。

       考虑到路途的艰辛，绝大多数去雨崩的“驴子”选择骑马的方式（其实大部分是骡子）翻越垭口。骑马价格从温泉到雨崩225元，到垭口185元。上山的马匹要头晚向西当热水塘客栈老板预定，骡马都在客栈下方的西当村藏民家中，若上午临时要马，要到中午才能起程。你不能挑马，都是抽签决定——把当天各家可供使用的马编号后让客人抽取，这是为了照顾到各方的一种公平性——否则谁也不会选择大胖纸做为骑手了。

       但是骑上了马才知道骑马上山其实是一件很不好玩的事：一来心疼气喘吁吁马儿（毕竟驮着一百来斤的家伙，从未当过剥削阶级，还是很不忍心的！），二来不会骑马的人平地尚且很别扭，骑马上山则更是一种折磨：身子前倾、双手要紧扣马鞍，双腿要紧紧夹住马肚。更何况在这样的冰雪路面，看着马儿一步一滑的，左边就是悬崖，真的担心一个马失前蹄，就玩完了——一身的冷汗竟然不比自己爬山冒的热汗少！所以，行至三分之一的地方，俺忍不住下了马，自己坐自己的11路Bus上吧！ 

       山路的两侧有着顶天立地的杉树，也夹杂着高山杜鹃树，想必若是在春天过来也是极美的一道风景，还不到垭口的半途，你就可以看到一个客栈不像客栈、饭店不像饭店、杂货店不像杂货店的地方，外面的围墙居然全是由方便面盒整齐堆砌而成，这便是大名鼎鼎的泡面王子饭店。这个休息点是由一个藏族“帅锅”打点，供过往者取暖、打酥油茶，兼卖香烟、火柴、啤酒等杂货，当然卖的最多最好的还是方便面，于是这位帅锅每天主要的任务就是泡面，因而自封为“泡面王子”，以至于饭店原来的本名都给忽略了。泡面留下的方便面盒如此之多，这位帅锅就码放整齐，成了一道网上广为流传的一道风景。

       其实，每一个从热水塘上到垭口的驴友、信徒、当地人甚至马儿都很感谢这样一个歇脚地，爬得千辛万苦的我们在次喝杯热茶或者打壶酥油茶——关键是吃上一碗泡面王子亲手泡的方便面，那无疑是精神和物质文明的双丰收！马儿也可以就此吃吃草、喘喘气，牵马的主人若有精力还会讲几个梅里雪山的神奇故事。

       喘息之余，身边走过的既有头发已经霜白的老人、也有父母牵着的极小的孩童；有三三两两结伴而行的驴子、也有特立独行的行者；有来自西藏的藏民、也有来自四川青海甘肃的汉人。尽管他们浑身泥泞，风霜在他们的脸上刻下了深深的印记，然而，我并没有在他们脸上看到那种长途旅行之后的疲惫，相反，我看到的是一种兴奋——每个人的脸上都呈现出一种即将开始进行盛大宗教活动的兴奋。

       说实话，我进藏数次，四川、云南、甘肃、青海的藏区也出入过不少次，然而，细细想来几乎没有碰到过富裕的人来转山，来者大都是经济贫困地区的藏民，他们来一次可能要花费自己一两年的积蓄，甚至是一辈子的积蓄。有的一家人转山，一个小拉车便装满了全家的家当；有的婴儿就开始随着父母转山，转完下来，也就长大成为了儿童、少年。

       西藏的魅力也正是在于此：在藏民的意识里，自己不是为今年今世而活着。他们相信在特定的时候转特定的神山，死了之后会升天。宗教是他们最重要的事情，越落后的地区越是有着深厚的信仰。他们中间也许有很多人来转山却回不去了，有的就死在转山路上，但那些虔诚的信徒认为死在朝圣路上也是幸福的事情。

       这些东西，作为“异教徒”的我们是无法理解的，作为城市楼群里的现代人也是无法感知的，也许，只有来到这样的地方，来找到这样极端恶劣却又极端美丽的雪山下，也许他给你的那种感觉上的震撼、给你那种心灵上的慰寄，会让你幡然梦醒或是若有所思，进而肃然起敬。

       当然，转山途中你也会遇到一些极好的风景——除自然风光外的“风景”——如同我们的助手，颜值绝不输于贝克汉姆、卡纳瓦罗的边马兄弟。他不仅仅是一个“帅锅”，而且还是梅里雪山保护区管理局的一名员工，讲起梅里故事来如数家珍。有他一路同行，怪不得队里的姐姐妹妹甚至阿姨们都没有掉队的。。。。

      但是，即使再算帅的“帅锅”再美的美女也不能当饭吃，更不能替代我们沉重万分的双腿以及因喘息而要爆裂的肺泡，就在你快要失去信心、一头砸下，再也不愿前行的时候，一条裹满经幡的通道展现在你的眼前，随之而来的是迎面扑来的猎猎寒风带着雪粒的清新和芬芳——有经验的我们都知道，上那宗拉垭口到了。

       上那宗拉垭口，是从西当出发进入雨崩徒步线路的最高点，也是必经之路，翻过这个垭口，就是一路下坡直通雨崩村。这也是马队的终点，在这里，你就要自己背负行李下山了。

       就像经典摄影教程里教授的那样：逢桥必上、桥上必有好风景——高山之间的每一个垭口更是一道绝美的图画；

       就像医学心理论断里推断的那样：人在极限的体力消耗后，情绪的波动往往能够达到最高值——没错，登上垭口的第一眼的确让我热泪盈眶；

       就像无数鸡汤、励志故事里的老生常谈那样：物极必反，苦尽甘来——经历过那么艰辛的跋涉，肯定能够见到这样或那样的壮观。。。。。

       但是，上述种种的因果，都不足以表达出当你翻过上那宗拉垭口，第一眼看见面茨姆的感觉！

       见过面茨姆不敢说无数次、不敢说烂熟于心，至少也属于那种刻骨铭心的记忆；

       见过面茨姆不敢说在任何角度、任何方位，但，至少也在公认的、最好的几个位置尝试过了；

       见过面茨姆不敢说在所有的时间里，但，也曾经在最好的黎明、最壮观的日照金山、最宁静的星空里留下她的倩影.........

       但是，在这里，上那宗拉垭口，确是我见过的、最气势逼人的面茨姆！

       尽管已经中午，光线早已僵硬；

       尽管还是背光，阴影遮盖了山体；

       尽管云腾雾绕，时有遮拦.......

       但是，在这一刹那，我就知道，我已经被她击溃。

       感谢同行的范哥把这一瞬间记录下来。