加载中…〖海东地区[乐都县]〗瞿昙寺
(2013-03-02 00:37:20)
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海东_乐都瞿昙寺藏传佛教_官式建筑回廊国保 |
分类： 足迹/陕甘宁青新 |
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瞿昙寺，藏语称“卓仓拉果丹代”，亦称“卓仓多杰羌”，意为“乐都持金刚佛寺”，南距乐都县城约17公里，是一座具有中原汉式风格的藏传佛教寺院，也是西北保存最完整的明代建筑群。瞿昙寺创建于明洪二十五年（1392），开创者三罗喇嘛桑杰扎西，明朝受封西宁僧纲司都纲，是西宁卫的宗教首领。该寺的创建及后来的扩建，都得到明王朝的大刀扶持，明太祖朱元璋书匾赐名“瞿昙寺”，以后历代亦多次赐匾额、修佛堂、立碑记、封国师、赐印诰，影响颇大。明13代帝中有7位为瞿昙寺下达敕谕，正所谓“太祖皇帝肇之于前，太宗皇帝绍之于后”。瞿昙寺兴于明朝，清中叶后渐衰。雍正元年（1723）青海最有权势的蒙古贵族罗卜藏丹津发动叛乱，很多藏传佛教寺院参与其中，一年后叛乱被川陕总督年羹尧平息。瞿昙寺寺主阿旺宗泽因参与叛乱，在兰州被拘禁了7年之久，封号被革去，领地也大大削减，瞿昙寺从此一蹶不振，其地位逐渐被格鲁派寺院塔尔寺所取代。1949年前寺僧六十余人。1958年后成为青海省被保留的十一座藏传寺院之一，文革期间关闭，1980年重新开放。1982年被国务院颁布为第二批全国重点文物保护单位。
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兴致冲冲来到瞿昙镇上，却发现瞿昙寺大门紧闭，一旁的售票处早已人去楼空，写着“门票50元”的牌子上覆满尘土。失望啊！怎么回事？难道是我人品不行？
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连国保碑都没心情拍了，先环寺院一圈看看，能拍多少是多少吧。
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小钟楼旁回廊的垂脊。YY状的龙角好萌。
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小钟楼下的侧门。
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从寺外更容易看清爬山廊与自然地势的相依关系。
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大钟楼的平座与彩画。藏地谚语云：“角仓（指瞿昙寺）的钟响，巴燕的马惊！”惊马之声即来自于此钟楼内宣德年所铸青铜钟。
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寺西北角。此廊原本应该与寺内回廊相通，如今被隆国殿两侧后砌的砖墙所封堵。
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隆国殿身后。
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与大鼓楼相通的小门。
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寺东侧的小院子为囊谦院（活佛宅院）。
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绕寺一圈，恋恋不舍回到起点，以为此行即将抱憾结束，却见一位年长喇嘛坐于山门前，问是否开放，答曰“马上”。片刻之后，另一位喇嘛拿钥匙开了大门，问哪里买票，答曰“有规定不能卖”。莫名其妙啊。为何不卖票了？因为淡季还是因为整修？或者本来就是免费的？
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不管怎样，反正我进来了，总算没白来。首先看到的是两座文物级别的省保碑，一汉一藏。
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然后是永乐十六年汉藏双语石碑两通。《皇帝敕谕碑》。
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《御制金佛像碑》。
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推开这扇大门，迎接我的将是一座寂静的明代艺术海洋。我没有想到的是，从这一刻开始的至少一小时，整个建筑群内将只有我一个人，没有第二个游客，没有喇嘛，也没有管理人员。
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从山门到隆国殿，寺院建筑组成三个各自独立的院落，穿过山门为前院。眼前是东西碑亭和金刚殿。
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山门初建于明成化年间，清代重建，然而古风依旧。
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十字脊碑亭。
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《御制瞿昙寺后殿碑》。宣德二年。
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《御制瞿昙寺碑》。洪熙元年。
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金刚殿。
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砖雕。
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殿内梁架依稀可见彩画。
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“独尊”。
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穿过金刚殿即为中院，中院的第一座建筑是瞿昙殿。
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瞿昙殿，建于明洪武二十四年，是瞿昙寺内年代最早的建筑。殿宽三间，深六架，重檐歇山周围回廊，每根柱子明显的侧角，屋顶出檐深远。殿身的外檐构造及内部构造犹存宋元旧法。平板枋在档头与柱头勾连搭掌相接，并以其薄而宽的断面与下面高而窄的额枋相叠合，建筑檐下正身四隅与平板枋上假作栱状结构。梁架结构依旧保留叉手做法，梁的比例虽已接近明清法式，但枋的比例却仍然遗留宋元旧制。屋架瓦椽大小不一，反映了当时草创时的经济条件，而脊椽和花架椽交叉排列，交接处凿孔以棘藤穿接的手法尤为特别。更为重要的是檩、垫、枋的特殊组合，垫与枋的断面比例分别相当于单材和足材，檩下紧贴随长的垫，而垫与枋之间仍有留档，反映了宋元攀间串枋向明清檩垫枋构造体系的过渡。
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斗拱局部。
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“瞿昙寺”匾制于洪武年间。殿宇正栋枋下墨书正楷“大明洪武二十四年岁在辛未季秋乙酉朔越六日庚寅”字样，应该是建筑功成日期。“憍昙弥”、乔达摩或“瞿昙”（Gautama）是释迦牟尼的氏族名称，此即为瞿昙寺之得名由来。
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梵文。
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一眼望穿小故宫，重檐庑殿顶在向我招手。
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白塔和小鼓楼。
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环绕中院两大殿的四座朵殿和四座白塔。
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瞿昙寺存有明代的五通御碑，还有明清时代的十方匾额。这是崇祯年间的“锄邪护正”匾。
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宝光殿。殿内亮点是来自河南浚县的花斑石石座。我发现我越是没人越不敢拍照（其实拍也拍不出效果，高感不行啊），胆子怎么这么小，现在后悔了吧……
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宝光殿位于瞿昙寺殿之后，是永乐扩建时最重要的建筑。殿身纵横三间，平面约呈正方形，开间广阔，规模大于瞿昙寺殿，周围亦采用副阶明廊，重檐歇山顶。宝光殿建成晚于瞿昙寺殿二十多年，但建筑形式及构造特色与之极为相似，惟其结构略为简练，梁架结构也已完全过渡到明清的组合方式和权衡比例，叉手做法已经取消，值得一提的是外檐设置大小额枋，其间采用高高的涤环板漏雕玲珑剔透的海棠池子作为装饰，风格特异。与宝光殿同时还建有金刚殿、三世殿、护法殿、周围廊庑和小钟鼓楼，它们无论在建筑形态、结构手法还是在细部装饰上都与宝光殿同出一辙。
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前院回廊，亦为永乐年间建造。
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回廊内当然是要看壁画的。瞿昙寺壁画总面积为1523平方米，其中明代早期壁画占79%，余为清代壁画。其中隆国殿内墙壁画级别最高，其内容分为三世佛和藏密宗欢喜佛，画面巨大，高达5.5米。隆国殿两侧的长廊（民间所谓的“七十二间走水厅”）中有壁画28间、38面，面积约400平方米。壁画所绘多为佛教传说故事，如"叨利天众迎佛升天宫图"、"善明菩萨在无忧树下降生"、"净饭王新城七宝衣履太子体"、"龙王迎佛入龙宫图"、"六宫娱女雾太子归宫图"等等。历经六百余年，色彩依然鲜艳夺目。
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透过回廊格窗看后院。
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回看宝光殿。
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俯瞰朵殿和白塔。
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后院建成于宣德二年（1427），是瞿昙寺建筑活动的高潮，其建筑风格与中院大不相同。规模更大，质量更高，整个建筑完全采用了帝都宫殿建筑的最新设计。隆国殿建于高大的石刻须弥台座上，殿身采用重檐庑殿顶，面宽七间，进深五间。殿宇四面环以檐廊，檐柱粗壮。两层檐下均施斗拱，上檐为单翅重昂七踩，下檐为重昂五踩，殿宇结构简明、檩垫枋的结点组合已十分完善，殿身两山及后檐围以厚墙，正面正次三间设隔扇门。殿前两侧分立大钟楼、大鼓楼。两搂相互对峙，与大殿组成了一殿二楼的布局。主楼采用永定柱的结构，上层檐柱立于下层童柱之上，楼层地面于木板上铺方砖，外绕走廊，以平座斗拱承托，走廊四周设木质栏杆。廊庑将大钟鼓楼与隆国殿两翼相接，为了适应廊道与大殿地面高差的变化，廊道地面与大殿相接处增设踏跺，廊体也随踏跺形成斜廊，专家认为这就是明代北京奉天殿两侧的斜廊形式。
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隆国殿。
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须弥座前凸，只在两侧设阶梯。
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皇家的气场啊。
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大钟楼和大鼓楼对峙左右，明显仿自明代北京紫禁城的奉天殿（太和殿）和两翼抄手斜廊以及文楼（体仁阁）、武楼（弘义阁）的布局意象，堪称明清北京故宫的“活化石”。
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2.3米高的须弥台基。
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此时已经在寺内晃悠了一个小时，终于出现第二个人了，一位年轻喇嘛，然后是两三名游客，喇嘛打开了隆国殿大门，得以入内并看到象背云鼓和“皇帝万万岁”木牌。还是没拍照。
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不久后喇嘛和游客离开，大门重新关上，寺内也恢复了只有我一人的状态。居然有些瘆人。这是在无人的平行世界吗？
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写满沧桑。
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大鼓楼。连钟鼓楼也是庑殿顶啊。
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向南看去，檐脊层叠，宛若深宫。
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彩画。
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平座。
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隆国殿与两侧钟鼓楼之间的回廊。
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注意屋脊上垂下的铁链，据说是建造时特意安装以作避雷之用。
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佛塔是寺内不多的清代建筑。。
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各种吻兽，勾心斗角。
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出来了，补拍张山门标准像。
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登上寺对面台地。
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气势逼人啊。各大殿体量及层次一目了然，还可以清楚的辨出土筑城墙轮廓。可惜视点还是不够高。顺便提一句，左下角的白色小面就是乐都县城至瞿昙镇的城乡公交，票价七元，速度那叫快。
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俯瞰了会儿，感到不尽兴，又回寺晃了个把小时，拍了些壁画，不过卡片机手持拍摄的效果也只能这样了。不后期锐化没法看。
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这是明代原作，有些褪色。
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画面正中的是与所绘故事有关的七言赞诗：“护明菩萨降生九龙吐水灌沐金躯”。
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好吧我承认很多内容看不懂。
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清道光年间重绘的壁画其实也是不错的。看上去鲜艳的多。
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鹿车？
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数了几遍，没错，十三层。
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瞿昙寺，藏语称“卓仓拉果丹代”，亦称“卓仓多杰羌”，意为“乐都持金刚佛寺”，南距乐都县城约17公里，是一座具有中原汉式风格的藏传佛教寺院，也是西北保存最完整的明代建筑群。瞿昙寺创建于明洪二十五年（1392），开创者三罗喇嘛桑杰扎西，明朝受封西宁僧纲司都纲，是西宁卫的宗教首领。该寺的创建及后来的扩建，都得到明王朝的大刀扶持，明太祖朱元璋书匾赐名“瞿昙寺”，以后历代亦多次赐匾额、修佛堂、立碑记、封国师、赐印诰，影响颇大。明13代帝中有7位为瞿昙寺下达敕谕，正所谓“太祖皇帝肇之于前，太宗皇帝绍之于后”。瞿昙寺兴于明朝，清中叶后渐衰。雍正元年（1723）青海最有权势的蒙古贵族罗卜藏丹津发动叛乱，很多藏传佛教寺院参与其中，一年后叛乱被川陕总督年羹尧平息。瞿昙寺寺主阿旺宗泽因参与叛乱，在兰州被拘禁了7年之久，封号被革去，领地也大大削减，瞿昙寺从此一蹶不振，其地位逐渐被格鲁派寺院塔尔寺所取代。1949年前寺僧六十余人。1958年后成为青海省被保留的十一座藏传寺院之一，文革期间关闭，1980年重新开放。1982年被国务院颁布为第二批全国重点文物保护单位。
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兴致冲冲来到瞿昙镇上，却发现瞿昙寺大门紧闭，一旁的售票处早已人去楼空，写着“门票50元”的牌子上覆满尘土。失望啊！怎么回事？难道是我人品不行？
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连国保碑都没心情拍了，先环寺院一圈看看，能拍多少是多少吧。
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小钟楼旁回廊的垂脊。YY状的龙角好萌。
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小钟楼下的侧门。
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从寺外更容易看清爬山廊与自然地势的相依关系。
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大钟楼的平座与彩画。藏地谚语云：“角仓（指瞿昙寺）的钟响，巴燕的马惊！”惊马之声即来自于此钟楼内宣德年所铸青铜钟。
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寺西北角。此廊原本应该与寺内回廊相通，如今被隆国殿两侧后砌的砖墙所封堵。
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隆国殿身后。
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与大鼓楼相通的小门。
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寺东侧的小院子为囊谦院（活佛宅院）。
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绕寺一圈，恋恋不舍回到起点，以为此行即将抱憾结束，却见一位年长喇嘛坐于山门前，问是否开放，答曰“马上”。片刻之后，另一位喇嘛拿钥匙开了大门，问哪里买票，答曰“有规定不能卖”。莫名其妙啊。为何不卖票了？因为淡季还是因为整修？或者本来就是免费的？
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不管怎样，反正我进来了，总算没白来。首先看到的是两座文物级别的省保碑，一汉一藏。
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然后是永乐十六年汉藏双语石碑两通。《皇帝敕谕碑》。
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《御制金佛像碑》。
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推开这扇大门，迎接我的将是一座寂静的明代艺术海洋。我没有想到的是，从这一刻开始的至少一小时，整个建筑群内将只有我一个人，没有第二个游客，没有喇嘛，也没有管理人员。
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从山门到隆国殿，寺院建筑组成三个各自独立的院落，穿过山门为前院。眼前是东西碑亭和金刚殿。
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山门初建于明成化年间，清代重建，然而古风依旧。
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十字脊碑亭。
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《御制瞿昙寺后殿碑》。宣德二年。
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《御制瞿昙寺碑》。洪熙元年。
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金刚殿。
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砖雕。
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殿内梁架依稀可见彩画。
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“独尊”。
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穿过金刚殿即为中院，中院的第一座建筑是瞿昙殿。
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瞿昙殿，建于明洪武二十四年，是瞿昙寺内年代最早的建筑。殿宽三间，深六架，重檐歇山周围回廊，每根柱子明显的侧角，屋顶出檐深远。殿身的外檐构造及内部构造犹存宋元旧法。平板枋在档头与柱头勾连搭掌相接，并以其薄而宽的断面与下面高而窄的额枋相叠合，建筑檐下正身四隅与平板枋上假作栱状结构。梁架结构依旧保留叉手做法，梁的比例虽已接近明清法式，但枋的比例却仍然遗留宋元旧制。屋架瓦椽大小不一，反映了当时草创时的经济条件，而脊椽和花架椽交叉排列，交接处凿孔以棘藤穿接的手法尤为特别。更为重要的是檩、垫、枋的特殊组合，垫与枋的断面比例分别相当于单材和足材，檩下紧贴随长的垫，而垫与枋之间仍有留档，反映了宋元攀间串枋向明清檩垫枋构造体系的过渡。
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斗拱局部。
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“瞿昙寺”匾制于洪武年间。殿宇正栋枋下墨书正楷“大明洪武二十四年岁在辛未季秋乙酉朔越六日庚寅”字样，应该是建筑功成日期。“憍昙弥”、乔达摩或“瞿昙”（Gautama）是释迦牟尼的氏族名称，此即为瞿昙寺之得名由来。
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梵文。
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一眼望穿小故宫，重檐庑殿顶在向我招手。
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白塔和小鼓楼。
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环绕中院两大殿的四座朵殿和四座白塔。
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瞿昙寺存有明代的五通御碑，还有明清时代的十方匾额。这是崇祯年间的“锄邪护正”匾。
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宝光殿。殿内亮点是来自河南浚县的花斑石石座。我发现我越是没人越不敢拍照（其实拍也拍不出效果，高感不行啊），胆子怎么这么小，现在后悔了吧……
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宝光殿位于瞿昙寺殿之后，是永乐扩建时最重要的建筑。殿身纵横三间，平面约呈正方形，开间广阔，规模大于瞿昙寺殿，周围亦采用副阶明廊，重檐歇山顶。宝光殿建成晚于瞿昙寺殿二十多年，但建筑形式及构造特色与之极为相似，惟其结构略为简练，梁架结构也已完全过渡到明清的组合方式和权衡比例，叉手做法已经取消，值得一提的是外檐设置大小额枋，其间采用高高的涤环板漏雕玲珑剔透的海棠池子作为装饰，风格特异。与宝光殿同时还建有金刚殿、三世殿、护法殿、周围廊庑和小钟鼓楼，它们无论在建筑形态、结构手法还是在细部装饰上都与宝光殿同出一辙。
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前院回廊，亦为永乐年间建造。
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回廊内当然是要看壁画的。瞿昙寺壁画总面积为1523平方米，其中明代早期壁画占79%，余为清代壁画。其中隆国殿内墙壁画级别最高，其内容分为三世佛和藏密宗欢喜佛，画面巨大，高达5.5米。隆国殿两侧的长廊（民间所谓的“七十二间走水厅”）中有壁画28间、38面，面积约400平方米。壁画所绘多为佛教传说故事，如"叨利天众迎佛升天宫图"、"善明菩萨在无忧树下降生"、"净饭王新城七宝衣履太子体"、"龙王迎佛入龙宫图"、"六宫娱女雾太子归宫图"等等。历经六百余年，色彩依然鲜艳夺目。
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透过回廊格窗看后院。
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回看宝光殿。
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俯瞰朵殿和白塔。
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后院建成于宣德二年（1427），是瞿昙寺建筑活动的高潮，其建筑风格与中院大不相同。规模更大，质量更高，整个建筑完全采用了帝都宫殿建筑的最新设计。隆国殿建于高大的石刻须弥台座上，殿身采用重檐庑殿顶，面宽七间，进深五间。殿宇四面环以檐廊，檐柱粗壮。两层檐下均施斗拱，上檐为单翅重昂七踩，下檐为重昂五踩，殿宇结构简明、檩垫枋的结点组合已十分完善，殿身两山及后檐围以厚墙，正面正次三间设隔扇门。殿前两侧分立大钟楼、大鼓楼。两搂相互对峙，与大殿组成了一殿二楼的布局。主楼采用永定柱的结构，上层檐柱立于下层童柱之上，楼层地面于木板上铺方砖，外绕走廊，以平座斗拱承托，走廊四周设木质栏杆。廊庑将大钟鼓楼与隆国殿两翼相接，为了适应廊道与大殿地面高差的变化，廊道地面与大殿相接处增设踏跺，廊体也随踏跺形成斜廊，专家认为这就是明代北京奉天殿两侧的斜廊形式。
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隆国殿。
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须弥座前凸，只在两侧设阶梯。
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皇家的气场啊。
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大钟楼和大鼓楼对峙左右，明显仿自明代北京紫禁城的奉天殿（太和殿）和两翼抄手斜廊以及文楼（体仁阁）、武楼（弘义阁）的布局意象，堪称明清北京故宫的“活化石”。
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2.3米高的须弥台基。
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此时已经在寺内晃悠了一个小时，终于出现第二个人了，一位年轻喇嘛，然后是两三名游客，喇嘛打开了隆国殿大门，得以入内并看到象背云鼓和“皇帝万万岁”木牌。还是没拍照。
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不久后喇嘛和游客离开，大门重新关上，寺内也恢复了只有我一人的状态。居然有些瘆人。这是在无人的平行世界吗？
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写满沧桑。
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大鼓楼。连钟鼓楼也是庑殿顶啊。
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向南看去，檐脊层叠，宛若深宫。
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彩画。
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平座。
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隆国殿与两侧钟鼓楼之间的回廊。
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注意屋脊上垂下的铁链，据说是建造时特意安装以作避雷之用。
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佛塔是寺内不多的清代建筑。。
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各种吻兽，勾心斗角。
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出来了，补拍张山门标准像。
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登上寺对面台地。
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气势逼人啊。各大殿体量及层次一目了然，还可以清楚的辨出土筑城墙轮廓。可惜视点还是不够高。顺便提一句，左下角的白色小面就是乐都县城至瞿昙镇的城乡公交，票价七元，速度那叫快。
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俯瞰了会儿，感到不尽兴，又回寺晃了个把小时，拍了些壁画，不过卡片机手持拍摄的效果也只能这样了。不后期锐化没法看。
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这是明代原作，有些褪色。
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画面正中的是与所绘故事有关的七言赞诗：“护明菩萨降生九龙吐水灌沐金躯”。
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好吧我承认很多内容看不懂。
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清道光年间重绘的壁画其实也是不错的。看上去鲜艳的多。
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鹿车？
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数了几遍，没错，十三层。
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