那时八十年代末的一天骄阳的中午，一位北京的爷儿第一次带着我迈进磁器口一家高台阶、也就能一个人侧着身子才能进去的门脸儿的非常有名的豆汁店。

屋子虽小，已经满满当当了，加上北京人能侃，在饭桌上说话特逗儿，一屋子老北京扎起堆来，边吃边喝边侃，把小店里的气氛烘托得异常热闹。

 我看着桌上泛着灰青绿的汤水碗，浆汁浓稠的不知到是种吃食儿，只觉的一股怪难闻的气味弥漫在整个屋子里，与喝得滴滴淌汗满心舒适的食客们的表情产生了极大的反差…

第一次，在朋友的攒诵下端起碗闻了闻，抿了抿碗边儿，哦，我紧皱眉头，嗤之以鼻：“什么呀，跟泔水似的，真难喝！”朋友津津乐道：兄弟，第一次喝豆汁，确实像泔水味儿，难咽下去，你就捏着鼻子喝两次，感觉就不一样了哦！哥们包你上瘾，还会满处寻觅，排队也非喝不可哦…

打那一次光顾了那家豆汁店，很长时间确确实实我老惦记着那股酸溜溜、甜丝丝的，还有点酵头味的豆汁儿…

好久,有次赶上路过，我独自迈进了那家豆汁店，迎着酸咸的味道、窜过那泛灰青的汤水的青烟儿要了碗豆汁儿,挤了个犄角旮旯儿坐下掺和着周围谈兴甚高的爷儿们,开始喝起忘不了的那泛灰青的汤水哟…

说起豆汁，北京人最爱喝，并把喝豆汁当成是一种享受。据《燕都小食品杂咏》中说：“糟粕居然可作粥，老浆风味论稀稠。无分男女，齐来坐，适口酸盐各一瓯。”并说：“得味在酸咸之外，食者自知，可谓精妙绝伦。”

豆汁历史悠久，是北京独有的乡土风味，据说早在辽、宋时就是民间大众化食品。干隆十八年（1753），有人上殿奏本称：“近日新兴豆汁一物，已派伊立布检查，是否清洁可饮，如无不洁之物，着蕴布募豆汁匠二三名，派在御膳房当差。”于是，源于民间的豆汁成了宫廷的御膳，距今已有200多年历史。老北京人喝豆汁，几乎成了他们的专利，但青年人喝者甚少。

喝豆汁，可有门道哦,就好比吃炸灌肠必须要配蒜汁；吃爆肚要配芝麻酱和辣椒油那样, 喝豆汁首先得烫，正咕嘟着偶尔冒几个泡的热度最好，再者喝豆汁必须配切得极细的酱菜，一般夏天用苤蓝，讲究的要用老咸水芥切成细丝，拌上辣椒油，还要配套吃炸得焦黄酥透的焦圈，风味独到,吃起来主味酸、回味甜、芥菜咸、红油辣，五味中占了四味，再加上焦圈儿的脆和香，绝配哦……

豆汁儿，是北京饮食文化的一个缩影，豆汁就是这么一种京味小吃，其貌不扬，身价不高，但滋味永隽，醇美可人。在梨园中，不仅有脍炙人口的《豆汁记》剧目，且有许多名角也都是爱喝豆汁的主儿。据传，戏剧表演大师梅兰芳就喜欢喝豆汁，他在上海时，弟子言慧珠，自京赴沪演出，用四斤装的大瓶豆汁，空运上海，以飨尊师，一时传为佳话。

老北京有句老话儿:不喝豆汁儿，算不上地道的北京人,老北京的豆汁只有在北京城墙里头下喝才有味道。

那泛灰青的汤水儿，好喝？难喝？爱喝的说它好喝，不爱喝的说它难喝；会喝的觉得它好喝，不会喝的觉得它难喝。不过很多爱喝的人会上瘾，就好像臭豆腐一样，有人喜欢有人厌哟…