加载中…稀少的天然砂蒸温泉，指宿温泉乡
(2019-01-15 21:44:37)
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鹿儿岛温泉指宿温泉砂蒸温泉开闻岳旅游 |
分类： 极致日本温泉 |
温泉，世界很多地方都有，但砂蒸温泉却为数极少，指宿温泉的砂蒸更是不可多得的砂蒸胜地。指宿（Ibusuki），是日本鹿儿岛县的一个市级行政区，位于九州的最南端，也就是日本本土的最南端，地方较为偏僻。因为位于火山活跃地带，温泉资源极为丰富，以至于温泉旅游成了指宿经济的一大支柱。
指宿温泉（いぶすきおんせん）是一个泛指概念，是指宿市内的折滨温泉，弥次汤温泉，二月田温泉等温泉群的总称。据说这里总共有大约1000个泉眼，一天的涌出量高达12万吨。在全日本数以千计的温泉地中，指宿每年的排名大约在第5-6位，每年有上百万的汤客关顾，1960年代甚至被称作东洋的夏威夷。
指宿温泉乡虽然泉眼多，涌出量大，但泉质比较单一，主要为淡绿色的氯化钠泉。由于靠近海边，不少温泉酒店都拥有无敌海景的温泉泡池。
从雾岛温泉乡驱车约100公里，早早来到指宿，趁同伴们前往附近的药妆店买买买之际，来到二月田温泉的殿様湯（にがつでんとのさまゆ）。别看这个在田边，外观朴素甚至看起来有点破旧的小温泉，却是非常有来历，当地大名鼎鼎的温泉。
这里是自1831年第27代萨摩幡的幡主开始，历代幡主的御用温泉馆所在地。日本武士统治的江户时代，全国各地由当地最有势力的武士（幡主）分区域统治，萨摩幡就是现在指宿的萨摩半岛一带。萨摩幡的幡主是一个姓岛津的家族，温泉的门口还悬挂着历代幡主的名字。
当初的幡主的御用温泉馆规模显然比现在要大，后方还有一些当年温泉馆的遗迹。
爱汤如命的日本人，一般都会非常珍惜温泉资源。这个昔日的幡主御用汤，显然更为珍贵。如今这个温泉的传承人已经不叫岛津，而是一个叫做林和子的老太。也不知他们守候这个温泉已经经过几代人，每人300日元的泡汤费一天的收入最多只能是勉强混口饭。这也是不急不躁的工匠岛国人民的最可贵之处。
殿様湯的泉温很高，足有44度，即便对于我这样一个以“老汤客”自居的人来说，每次下池也就只能承受1-2分钟。汤池的头上还保存着岛津家的家纹（园中一个十字）。
只有一个当地的老头在泡汤，对于当地人来说，每天能来这里泡个汤，也是一件莫大的寄托和幸福。
除了这个殿様湯，附近的弥次ヶ湯（やじがゆ）也有一个公共温泉馆，和殿様湯差不多的规模，池子也就只能同时容纳5-6人。
指宿镇规模不大，沿着海边的主街上，散落着十几家规模不一的温泉旅馆。空荡荡的街上显得有些冷清。去日本泡汤，除了泉质好，这种宁静，美食和服务是和国内大众澡堂型的温泉地的本质区别。
砂蒸是指宿温泉最出名的泡汤方式，而指宿最出名的砂蒸是镇中心的一个叫做“砂蒸会馆”的地方，却遇上了闭馆装修。
所谓“砂蒸”（Sunamushi）是用温泉蒸汽加热沙子，汤客穿上浴袍躺在砂池中，由服务人员将砂子盖住汤客的全身，像是一种特殊的温泉桑拿浴。温泉不高，但厚重的热砂压在身上，通常10分钟以后开始热遍全身，15分钟后逐渐大汗淋漓。据说这种入浴方式比普通的大池泡温泉，疗效更好。
“砂汤里”是另外一家位于海边的大型砂蒸温泉馆，规模比“砂蒸会馆”略小，但也足以容纳数十人同时进行砂蒸。
遇见一个韩国旅行团前来泡汤，大批汤客正兴致勃勃地体验这种难得的入浴方式。
“砂汤里”附近的另一家公共温泉馆“たまて箱温泉”拥有一个很大的无敌海景露天大池，如果遇上大雪，想必更加心旷神怡。
“西大山”车站是日本国铁在指宿的一个小型无人值守车站，这种没有车站大楼，无人值班，只有一个停车站台的“无人车站”其实在日本的乡村还有很多。虽然日本乡村人烟稀少，但考虑到个别人士的出行需要，日本的铁路公司不图经济效益，依然每天准时通行电车。要了解一个国家的真正发达程度，应该要深入到乡村。
这个西大山车站不仅是一个无人值守车站，更因为它是日本最南端的车站，引来许多游客前来打卡，拍照留念。站台顶端还特意设着一个柱子，上面写着“JR日本最南端车站”。
在指宿随处可见其圆锥体雄姿的这座山峰，是列入日本100座名山之一的活火山“开闻岳”，别名“萨摩富士”。据查最近一次喷发是2000年。在海边的濑平（せびら）自然公园停车场，是个拍摄开闻岳的绝佳之处。
千里迢迢来到指宿，多留了一天，住了两晚，体验了两家不同风格的温泉旅馆。位于指宿镇北面的“白水馆”，是一家纯和风的高级温泉旅馆，不仅占地很大，装修也极尽奢华。
光是其巨大日式庭院的几十珠古松，就已经价值不菲。
前苏联领导人叶利钦曾下榻这里，还在门前种了这颗树。
作为温泉旅馆的重头戏，白水馆的温泉设施，在庭院的另一头单独建造了一座温泉馆，以一条长廊相连。
温泉馆内，除了砂蒸和两个室外露天温泉，室内温泉更是以江户时代的澡堂风格装饰。
墙壁上制作了一副巨幅浮世绘，称之为“元禄凤吕”，元禄是江户时代最繁荣的时代年号，当时澡堂是人们最重要的社交场所。
白水馆的怀石料理晚餐，以当地和冲绳的食材，一道道也一丝不苟。每人一晚1.8万日元（约合1100元），含丰盛早晚两餐的价格，在国内可能只够一顿相同等级的晚餐价。
指宿第二晚入住的“秀水园”，规模和温泉设施，都比白水馆要小很多，以精致和好评的服务吸引顾客。
下午入住的高峰期，两个年轻的女孩，端正地跪在门厅的榻榻米上，给进门和离去的顾客鞠躬。
客房也是普通的8贴外加小阳台的格局，但奉上的是以抹茶为“迎宾饮料”的最高规格。
秀水园的温泉，只是男女各有一个室内池和小型室外池，在遍地高级温泉酒店的日本，这样的温泉恐怕连中等都评不上。
此外，还有两个“贷切”（包间）温泉，收费。
秀水园最大的亮点，是“プロが選ぶ日本のホテル旅館100選”（专家选出的日本100佳酒店/旅馆）评选中，料理部门连续34年第一名！
怀石料理讲究的是食材的新鲜和保持原味，加以精美的器皿盛装，除了品尝，也有像是欣赏艺术品那样的美感。吃多了，大致能明白各地的怀石料理虽略有区别，但都大同小异，按照一种标准的顺序上菜。最先上的“先附”（さきづけ）是前菜。包括一个小寿司和几种小菜的组合。通常会同时提供一小份餐前小酒。
第二道，一般是叫做“向付”（むこうづけ）的生鱼片组合，也有的叫“お造り”。秀水园的お造り并不是什么昂贵的生鱼片。
第三道，通常是叫做“煮物?炊合せ”或者“炊き合わせ”（たきあわせ）的煮的小菜组合。
秀水园似乎有两道“煮物”，用当地的黑豚做成的红烧肉，浇上特殊的汤汁。
然后是“烧物”，也就是烤出来的几种小料理组合，一定少不了烤鱼。
很多温泉酒店会上一个小火锅，但秀水园上了一碗鱼刺。在日本，鱼刺并不像中国那么普及，是一种非常珍贵的料理。
实在有点吃不动了，还上了一道忘记是什么的“煮物”。过惯了平时简单的粗茶淡饭，胃口已经小了很多，往往会剩下四分之一。
最后一道，就是米饭和酱汤以及餐后的“香物”（こうもの）。这一道一定会吃，泡汤体力消耗大，餐后通常是再去一两次大池消化的。
这个号称连续34年日本最佳旅馆料理的一顿饭，竟然感觉不到它到底好在哪？按理，做事严谨的日本人，不会胡吹编造出来这个连续34年第一，也许我们的火候还没真正到位，还不能仔细区分出一些细微的差别。看着这个70多的“女将”（管家式服务员）费力地跑进跑出，多少也有些怜惜和感激之心。
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