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或许是因为原属雪兰莪州的吉隆坡光环过于耀眼，雪兰莪州的很多景点，比如皇家雪兰山高耸的灯塔、适耕庄亲切的稻田，便会游离在常规旅游者视线之外，但或许正因为如此，那些起伏沉淀的层叠韵味，那些飘忽不定的历史断片，那些时断时续的原真生活痕迹，才会如热带花朵般绽放，既浓烈又恬淡，这里，或许不是最现代的马来西亚，但却是这位“多面佳人”最宁静和谐的一面，即使曾经沧桑的历史，在这里，经过多民族融合的洗礼，亦如雪泥鸿爪，不留一痕。

瓜雪皇家山 岁月遗痕

雪兰莪州的海岸线，相比马来西亚各联邦州来说不算长，却极富特色，每一处都是风景，每一处都有故事。位于吉隆坡市区车程30公里的瓜雪皇家山，就是马来西亚在18世纪荷兰人殖民时代监督马六甲海峡的最佳地点之一，虽然海拔不过300余米，却承担马来西亚甚至整个东南亚数百年的风云变幻，自然也是这次我们雪兰莪之行中最能引发怀古幽思的景点。

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当我们乘着鲜红的古典型小火车一路登山，扑面而来的，就是曾经辉煌一时，浩渺苍茫的马六甲海峡——从地图上看，马来半岛像一片树叶浮在太平洋和印度洋之间，除一面和泰国接壤外，其他三面环海，海岸线长达1610公里，不过海岸附近多为沼泽地，天然良港不多，唯有西南海岸的马六甲海峡，是太平洋和印度洋之问的通道，因此也就成了兵家必争之地。1409年，郑和的船队曾到达这里。16世纪初，葡萄牙人占领马六甲，17世纪中期，马六甲易手荷兰，此后，英国人又来染指……短短数百年，马六甲海峡，成为殖民者争相蚕食的对象，瓜雪皇家山山顶的洁白灯塔，目睹历史太多不能承受之重，但它，仍然在几门生锈的铁炮簇拥下，深深凝视着这片大海，成为时代的见证人。

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雪兰莪州历史遗迹本不算多，瓜雪皇家山山顶的雪兰莪苏丹王宫，亦在马六甲海峡的几经易手中，被连天的炮火，化为一片绿色绵延的草坪，一切的一切，爱与恨，情与仇，光荣与梦想，忠诚与背叛，都不复存在了，只有断头台、古井，难以找到的皇陵，似乎还书写着着结局悲惨的红杏出墙传说，似乎飘荡着叛国罪犯人生命最终的呻吟。这里几乎没有外国游人，我们视野所及的，都是扶老携幼的当地人，不同的肤色，不同的语言，有的登山，有的望海，同样的悠闲自得，一群又一群的当地特产的银叶猴，亦在我们身边欢呼着跳跃着，不顾一切的争抢着长豆，这就是马六甲，曾经世界地图上最腥风血雨的小小角落，但是现在，呼啸的历史烈风早已远去，只有我们熟悉，或者不熟悉的，热带国度润物细无声的小小幸福。

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               适耕庄 生命源起

斜风细雨中，稻田泛出最浓郁的一抹绿色；乡间小道上，总少不了戴头巾的当地农妇的身影；简朴的饭桌上，永远都是最新鲜最纯净的乡间食材……适耕庄，正如它的名字，让我们感到生活的宁静与安详，绵延无边、闪烁着翡翠般光泽的绿色稻田，打造出亚洲最根本的农耕文化符号，让我们喧嚣的心境，也随着无边的绿色，悠悠然沉静下来。

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适耕庄位于雪兰莪州沙白安南县，紧邻马六甲海峡，据吉隆坡车程一个半小时，是马来西亚最著名的稻米生产地之一，华裔占60%以上，华人的各种口音、各种信仰，在远离故国的海边重新汇聚，打造出这座“适合耕种的村庄”既多元又统一的文化特质，据介绍，这里的优质稻米来自中国台湾的精良品种，采用“复古插秧法”直接播种，就连稻米之间的空隙，都有着相当严格的规定。由于季节未到，我们没有看到一年两季稻米收获的盛景，但无穷无尽的绿色，不足以演绎出生命的伟大奇迹，土地的深刻隐喻？

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原生态的田野，原生态的稻田，纵横交错的生态循环系统，亦造就出适耕庄品种繁多的美食。距适耕庄不远的小镇面积有限，但中式餐厅林立，我们驻足的“辉煌海鲜酒家”菜品中国潮州的清淡口味为主，既保持原生态美食最本色的原汁原味，又将当地特产香料适当融合，点到为止，让我吮指回味，其中，当地特产的长型蚌类，配以南亚特色的香茅姜丝调味，口感柔润丰腴，软软的绵绵的引诱，犹如一个个饱满而浓厚的深吻，简约而滋润，黄鳝鱼亦是这里的名菜，外表貌不惊人，细细品味，却是汲取了质朴的大自然味道，粗糙的口感配合粗糙的米饭，虽然调料不多，却能使我在心灵深处，漾起一种暖风熏人般的甜美。

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咖喱排骨、特色小鲨鱼、稻田野生生鱼、炒花蟹……在适耕庄美食中流连，每一道菜，我似乎都能读到中国传统美食的影子，但又在当地特色做法——先煎后炒的特别配比中，因肌肤之亲而饱含了马来水乡的柔媚风韵。小镇上，华文和马来文并肩而立，连耄耋之年的老爷爷，听说我们来自中国，都试图用模糊不清的潮州话，为我们讲述亲友的故事。很遗憾，我无法和老爷爷交流，但从他沧桑的皱纹中，我已经能品读到他想说的一切——很多年前，他们漂洋过海来到这里，经过几代人的传承，终于使一片又一片荒芜的土地，华丽转身成“适合耕种的村庄”，成为稻米之国最靓丽的风景线。

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