午后的总督府大院内游人稀少，四周一片寂静，炽烈的阳光投射进来，将院落切割得明暗分明。九重葛的影子斑斑点点，使得明亮的一半院子看上去也不那么单调炫目。与之相比，原本算得上旧意盎然的兵器广场都显得有些嘈杂熙攘了。

1.总督府入口，门票加相机票共5CUC


从建设新家园投入的财力和耐心上看，西班牙人对于殖民美洲显然信心满满。财富固然要运回老家，但新世界的好日子似乎也将是永恒的，所以一切生活设施的建设都不能马虎，要一步到位。

殖民者的终归还是退去了，但他们贪图享乐或者说追求生活品质的态度也算没有白费，起码给后人留下了大笔历史财产。比如说这建于1776年的总督府，230年后的今天看来依然坚固完好，一廊一柱一砖一石都整洁如新，仿佛它最初的主人也才刚刚搬进来不久。

虽然完好如新，但也难掩岁月刻画的印痕。湿气在地砖上沁出独特的纹路，经年暴晒使廊柱微微改变了最初的色调，门窗与木质天花板自然重新漆过，但它们显然也延续着当年的风貌。走进这座簇新着的旧宅，两个多世纪之前一群人的真实生活场景便摆在眼前。

2.庭院中站立的是哥伦布，建于1862年


3.庭院一角，地下露出的大概是建造总督府之前存在建筑的遗迹

在西班牙传统建筑中，庭院建筑是一个重要流派。这种廊柱环抱的庭院在西班牙语中名叫帕提欧（Patio），这种建筑风格也因此得名帕提欧。在西班牙人以征服者姿态登上历史舞台之前，他们的故土曾被罗马人和来自北非的柏柏尔人先后统治。据说最初的帕提欧便是仿照罗马建筑的前庭而建，而随后到来的柏柏尔人将其大大发展，最终成为独具西班牙风格的庭院建筑流派。

4.总督府实际是个三层建筑，一层廊柱下隐藏着两层建筑


8世纪初，伊斯兰教传入北非，北非的穆斯林被西班牙和葡萄牙人称为摩尔人（Moors）。711年，一位柏柏尔人将军率领摩尔人军队渡过直布罗陀海峡登陆伊比利亚半岛，经过8年征战，他们征服了西班牙南部大半领土，这片区域就是今天的安达卢西亚地区。这次征服代表着伊斯兰教对基督教的胜利，在接下来的几个世纪里，伊斯兰教文化在西班牙南部发展壮大，直到1492年，也就是哥伦布出发远航的那年，基督教才重新完全统治了西班牙。

在摩尔人统治的岁月里，西班牙庭院建筑被渲染上浓重的伊斯兰文化气息。精雕细琢的廊柱、玲珑剔透的窗棂，遍布墙面门扇与木质天花板上的几何图形，以及具备很多客厅功能的庭院，都成为这种建筑风格的典型标签。摩尔风格的西班牙庭院建筑的杰出代表，是格拉纳达的阿尔汉布拉宫。

19世纪末的某一个黄昏，西班牙吉他大师弗朗西斯科·塔雷嘉来到格拉那达，他眺望着夕阳下这座废旧宫殿，回想其昔日富丽堂皇，内心生发出无限感慨，于是才有了传世名作《阿尔汉布拉宫的回忆》。

15年前还是资讯相对不发达的年代，那时初次听到这首吉他曲，更多限于赞叹演奏者的技巧，断断无法感受作者的心绪。如今在网上能一睹这座摩尔人王宫的风采，对那繁盛如过眼云烟的幽思多少也算能有些共鸣了。

关于西班牙摩尔人的文化历史，林达所著《西班牙旅行笔记》一书有详细描述。与作者之前著述相比，俺觉得此书文风有些矫情，史实描述有些细碎，但仍不失为一本内容丰富的旅行著作。

5.一层廊檐下的二层建筑


6.二楼外挑的阳台是典型的殖民地建筑风格


7.阴阳两分的庭院，宽大的庭院、回廊以及众多门窗充分满足了热带城市民居通风遮阳的需求


8.庭院廊檐下，当年建筑总督府时挖掘出的金属棺材被保存至今


1492年，哥伦布的船队在安达卢西亚韦尔瓦的帕洛斯出航远行。从那以后，一船船黄金白银从美洲运回西班牙，安达卢西亚的港口城市塞维利亚因此繁盛一时，摩尔人工匠也从这里登上开往美洲的大帆船，与他们同行的包括西班牙庭院建筑。

西班牙南部日照充沛，那里的人们喜欢在庭院里喝茶休闲，帕提欧基本上相当于一个露天客厅。古巴的阳光自然不输安达卢西亚，所以帕提欧与这片土地有着天然的契合。

到了18世纪后期，巴洛克建筑风格也被引入古巴。这种饱含炫耀色彩的建筑风格追求结构和装饰的繁复，充分表达着其主人难以抑制的富足感和自豪感。显然，这种建筑风格与当时意气风发的西班牙殖民者也有着天然的契合。

两种风格难分高下，结果是，总督府成为兼具基督教与穆斯林文化传统的混合体，它既是典型的安达卢西亚风格回廊式建筑，也代表着古巴巴洛克艺术的最高峰。但因为融入了巴洛克风格，摩尔风格的繁杂花纹装饰被大大简化，要看纯粹的摩尔式帕提欧，还是期待着未来的某一天置身阿尔汉布拉宫吧。

9.廊檐下


10.木质天花板有利于隔热，是摩尔风格建筑的重要组成部分

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在1898年美西战争中落败之后，1899年元旦，西班牙殖民当局在总督府内向美国移交了古巴统治权。1800年到1902年军事占领时期，这里是美国军事执政官官邸。1902年古巴共和国成立，从那时到1920年，这里是古巴总统府。如大家已经知道的，1920年之后，总统们的办公地点搬到了古巴革命博物馆所在的那栋大厦。

如今总督府被辟为城市博物馆（museo de la ciudad），展出着一些古巴殖民时期和独立战争时期的历史文物。不过，最精美、最惹人流连的展品依然是这建筑本身。

13.城市博物馆中的展品


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18.Pierre Le Moyne d'Iberville是北美法属殖民地路易斯安那的创建者，他身兼军人、船长、商人、探险家多重身份，1661年生于加拿大蒙特利尔，1706年死于哈瓦那


19.各种殖民地时代的生活用品

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23.这才叫闲庭信步


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27.殖民者使用的老爷车，貌似是一辆蒸汽动力车，基本是个自行锅炉


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29.旁门


30.老电讯设备


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32.格拉斯哥交通博物馆里好像都没有这老物件


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34.车夫服装


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39.过去医院的标牌，上面一块是“手术室”，下面一块是“病房”


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41.在阳台上看总督府外


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46.二楼阳台上


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48.总督府外一幢古典与现代结合的建筑


49.哥伦布的背影


50.三楼


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52.美西战争时期哈瓦那湾口的军舰


53.高而窄的门窗以及彩色玻璃装饰都是古巴殖民地时期的建筑特色


54. 旧时文具