加载中…再访高棉 D2： 高棉的人，高棉的风
(2013-08-02 01:01:50)
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吴哥寺柬埔寨暹粒日出旅游 |
吴哥行第二天，我逐渐接触到了高棉人，他们的怡然、欢愉和气息。
清冷的晨，载着各国游客的突突车、摩托车、汽车，从暹粒市的不同方向驶来，汇聚成一条灯光的河，向同一个方向奔涌——吴哥寺。车后座，浑浑噩噩的我，渐渐和这个美丽的城市一起苏醒。
暹粒黎明的天空，在雨季是淡蓝色的。积了水的参道，向真腊王朝古迹中的明珠延伸。
我来的晚了些，视线上乘的地方都坐上了人。
吴哥寺中央殿堂北侧的水池边因为能拍到带有倒影的日出照片，而拥挤不堪。不要说人的脚，大概连支起相机三脚架的土地都不存在了吧。
没什么要紧的，在出发前我反复斟酌是否要带上沉重的三脚架，终于决定放弃。为了一张完美的日出照片而多背负一公斤半的重量似乎得不偿失。哈，去谷歌一下"sunrise
at Angkor wat"，都可以出一本图册了吧。
那么我不拍，对于世界来说应该也没有什么损失吧。
不要紧，草甸子上，随意找块平坦的石头坐下就已经很好，然后放肆地享用酒店为观日出的客人打包的早餐。
这里一对，那里一堆，视线所及之处，都是等待日出的游客。
然而，除了风拂过耳畔、鸟鸣，再不能听到什么声音。
虔诚的游人甚至不敢耳语，舍不得打破这份安宁。
吴哥寺中央殿堂的五座尖塔，在黎明时分的微光里，呈现出醉心的剪影。
乌云被朝阳镶上了金色的幸福线，然后，我身边响起了快门声。
没有火烧的颜色，没有粼粼的云彩，看来这是一场素雅的日出。
然而，这已经足够好了。
如果没有坏天气搅局，那么吴哥的日出，巴肯山的日落，两场全年无休的秀。或者说是电影，或者说，是戏剧。
如同褪尽衣衫的艳俗女郎，大白的天空在一瞬间就失去了迷人的氛围。
作为皇家陵寝，吴哥寺是唯一朝向西面的古迹——这意味这在太阳西斜之前，这里都是逆光，并非最佳观赏时间。
于是，游人纷纷退去，留下禾草上的晨露，慢慢被热带雨季的辣阳蒸干。
因为回廊穹顶的存在，窗棂免遭八百年的风雨，清晰的线条边缘仿佛昨天才被立上去的。
参道起点处，左侧的七头纳加完好的使人不免猜测这是个赝品。或许事实就是这样，作为柬埔寨观光的门面，用漂亮的赝品是可以理解的。而吸附在纳加上的两只壁虎，似乎没有感到太阳的热度，还没有躲藏到隙缝中。
吴哥寺的护城河边，五六个孩子坐在逐渐坍落尚未修复的堤上钓鱼。一根长不过五尺的细竹竿便是他们简陋的渔具。对了，用的是蚯蚓。
起杆了！
咬钩的是一尾半个巴掌大的小鱼，看样子是非洲鲫，又好像太阳鲈，又好像某种斗鱼。
穿粉色衬衫的孩子拎起棉线就把鱼往石阶上摔，反复了五六次，脱下钩子置入塑料袋中。
小钓手娴熟的穿饵，抛竿。
满足之愉写满脸庞。
多数柬埔寨儿童都是上半日制小学，另外半日，或在寺院中兜售纪念品，或帮手做家务和农活，或像他们一样，闲适地玩乐。而少数家底殷实的孩子，则可以在教育质量优良的全日制学校念书。
几步之遥，几个半大少年亦在垂钓，一样的钓具和钓法，看起来像是在钓浮。
有一个我无法理解的动作，挂好饵抛竿之前，总要把竿头探入水中搅和几下。
想来，是在吸引鱼群聚集吧。
破败的掐到好处——圣剑寺是一座具有独特氛围的寺院。
对于十二世纪的高棉人以及当时的建筑水平来说，要用沉重的岩石搭建出建筑物内部巨大的空间，是相当困难的。能建起四五米见方的带穹顶的塔楼已经是当时技术的极限。即便是这样，多数穹顶业已坍落。然后，一粒种子幸运地落入其中，在数百年里成长为参天大树。
砂岩本身的红色和青灰色，被流水浸染的黑色，以及轮回于枯亡与繁盛之间的苔藓的绿色，使得圣剑寺的Apasara披上了不一般的颜色。
在真腊王朝的历史中，宗教信仰因为皇族的喜好而多次变更，很多寺院里的印度教佛像雕刻都被后来主持的佛教徒破坏，而圣剑寺却幸运的保留了一些。
原本是山形门楣、原本是穹顶、原本是红土围墙，因为自然的力量而随处散落，岁月在它们身上更为无情的随意刻画。于我来说，它们大概因此而散发出无法言表的魅力，于古迹来说，却是持续了几个世纪的无声悲鸣。
从砂岩和红土砖块上风化剥落的泥沙，从石窗中“流淌出来”。不如说“时间从那里流淌出来”，会更为贴切吧。
圣剑寺的护城河堤破败得难寻踪影，但河还在。此处游人罕至，岸旁绿树参天，睡莲蒲草点缀其间，静得让人要铺张席子躺下来。
循着坍落堆叠成小山的巨石，攀至穹顶上方，风吹起枯草和落叶，披橙色袈裟的僧侣和各种肤色的游人擦肩而过——真腊王朝千年前的一瞬，就这样被发现，或是永远错过……
午餐后，去往班提普瑞，过了一座桥，索西亚突然停下车子，示意我随他走去。天呀，湍急的河里，有数十个当地人撒网捕鱼！我乐坏了，我最乐意看人家抓鱼了，这何况还是在柬埔寨。
用的是边缘装有配重用的铁链的圆网，看起来要很大的力气才能撒开。不时看到有人撒开网后踉跄几步，然后大笑着跌入水中。
这位少年，看起来是没什么力气，干次把网的中间捆扎起来，随意一抛都可以把网撒个完满。
妇孺们多站在岸上，帮忙把粘在网上的鱼摘下来。水桶里好像什么都有，刀鳅、斗鱼、鲳鱼、鲮鱼、麦穗。
健硕黝黑的高棉男子。
全家出动，各司其职，多少都有些收获。不打算卖掉的，即时在岸边生起火堆，烤了就吃。我以为这是个定期开放的捕鱼活动，索西亚却告诉我，今天早上有人从这里抓到很多鱼拿到市场上去卖，河里出鱼的消息很快就传遍暹粒，于是中午，这里就像过节一样。
还是带上了三年前的那本游览指南，餐馆旅店的信息或许已经过时，古迹却是难以变更的，所以这本书依然够用。到一座寺庙，就翻到那一页，年代、典故、趣景轶事便了然于心。然而我听到一个游客，手里的手机接着耳机，以为是在听音乐，走近了发现他是在听旅游指南，小伙子听着还频频点头！可惜说的是韩语，不然我一定拷贝一份。
在红砖建成的东梅奔寺，我坐在中央殿堂平台的荫处歇脚，一个女孩走过来，向我兜售各色纪念品。在每个寺院门口，游客们都疲于应付纠缠不休的卖纪念品的儿童。而这位小姑娘显然善于洞察心理，看我愉快而放松，便轻易使我心软。我掏钱买了两个冰箱贴，孩子高兴坏了，有板有眼地为我演奏起竖笛来。真是可爱。
波尔布特血腥统治的赤柬时期，几乎所有寺院的石狮都被凿掉了脸，不是拿去卖，只是单纯的破坏。留下诡异的身体，无颜对苍天。
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