Melon朋友圈的明星试穿照

 

半年前，锌财经采访Melon时，她和她的品牌，还没有迈入第四个年头；半年后，再见Melon，她和她的YOUPPIE！已经迈过收支平衡的生死线，甚至推出了子品牌。

“这半年来订货的人越来越多了。”Melon告诉锌财经潘越飞，7月1号，YOUPPIE！四岁了。

YOUPPIE！的独特的个性，不仅得到了窦靖童、angelababy、唐艺昕、古力娜扎、袁姗姗等国内当红明星的认可，甚至还受到了世界流行天后碧昂斯的青睐。

 

这似乎是独立设计师们最好的时代，但果真如此，Melon这样的创二代不至于过的如此辛苦。

明星都爱穿的YOUPPIE！

 

                                                                                             Melon徐佳锦

“窦靖童，她试穿了我的衣服之后说很喜欢，我就直接送她了。”Melon说道，甚至，最近她和《中国有嘻哈》也有不少的合作。明星借穿，是无数品牌梦寐以求的宣传和广告，但对Melon来说却轻而易举。

Melon中文名徐佳锦，是浙江省农业领域龙头企业掌舵人的女儿，初三留学英国，曾GAP一年，分别在YEAR ZERO, BORA AKSU,VIKTOR&ROLF实习, 回国期间在北京的Lucia Studio实习工作。

这些经历在几年后，对她创立自己的品牌产生了推动作用。 

中国设计师创立品牌的风潮，从2005年前后显露头角，并在2010年达到第一个小高峰。2013年的上海时装周出现的QIUHAO（邱昊），SANKUANZ（上官喆）等都属于这个时期。

首份“中国独立设计师品牌生态报告”，收录651位时尚独立设计师，其中28%有海外工作经历，41%有国内工作经历，两者兼有的占9%。国内超过150万服装设计师，独立设计师的占比不足万分之五。

 

 

事实上，虽然和商业品牌有着明显的区别，但独立设计师和设计师品牌两者的界限却有一些模糊。

“国外没有独立设计师这样的概念，进什么样的买手店、和什么样的Showroom合作、参与或举办什么样的订货会、是否走秀都只是设计师自己的选择。”Melon认为，她的理解中，两者之间的差别主要是品牌理念不同。

比如YOUPPIE！团队不仅专注于产品设计和推广,还注重自营销售渠道的开拓,数据的收集与分析。而很多的独立设计师则更多注重产品设计、开发以及推广，主要的销售渠道依赖于showroom。

财务独立、自负盈亏的独立设计师，可能更能够承载设计师品牌这样的概念。

Melon和YOUPPIE！是设计师品牌的缩影，也是这个时代中特立独行的一类。

表面光鲜，背后无奈

“之前，独立设计师和设计师品牌的起点非常高，大型买手店、Showroom都有很高的门槛。”MARYME品牌创始人方拓说告诉锌财经潘越飞，电商、自媒体和供应链的发展，让这个行业的门槛降低了。

可事实上，每年数以万计的设计师品牌在中国诞生，只有不到1%的品牌能够活下来，并继续经营着。

 

某海淘男装平台负责人告诉锌财经，设计师品牌的最大的困境是风格偏小众缺乏流量，而走代理渠道就无法控制成本。

“我们很苦逼的好嘛！”Melon到我们约定的咖啡馆，已经是晚上9点，她刚从代加工厂赶回来，为了和我们见面还在车上换了件干净的体恤，因为之前的衣服很脏完全不能见人。

虽然生产不需要直接负责，但还是要不停地和工厂沟通，处理各种突发状况。

“不少朋友没能坚持下来，有的去大品牌做设计总监，有的开了买手店，有的甚至转行开了咖啡店、花艺店之类。”Melon讲这句时，有点感伤。

但话锋一转，又变得活泼起来，“有时候觉得自己像在和工厂斗智斗勇。”通常YOUPPIE！有人负责跟单，但是忙起来的时候，Melon自己也整周整周地泡在工厂。

更让Melon困扰的，是找到真正合适的工厂。设计师品牌在细节和材质上的处理，比流通性品牌要复杂，比如刺绣、印花、镶嵌等，单个工厂在工艺和规模上，很难同时达到这两项要求。

Melon认为，“在处理供应链的问题上不能将鸡蛋放在同一个篮子里，工厂需要不断更新、替换和提升，以便适应不断增长的订单量”。

目前YOUPPIE！单款衣服的首单制作量已超过千件，因此对于工厂的要求也越来越严格，那些不符合生产要求的工厂自然无法继续合作。

 

“设计师品牌是很难坚持的，前期的开发生产都需要投入大量的资金，量少的时候加工费更是会陡增。”Melon说道，在创立YOUPPIE！之前，她曾在上海某个品牌担任了两年半设计总监，一切的酸甜苦辣她都经历过。

 

“有些品牌花钱进连卡佛，但最后销售非常一般。可见现在的消费者是非常挑剔的，很有自己的品味，即使你选对了销售渠道，但如果产品不好，还是不能被市场所认可。”Melon讲到。

实体店则是更艰难的一条路。“对于一般设计师来说，没有知名度是无法进驻好的购物中心的，这还不仅是资金的问题。如果没有好的购物中心背书，很难在购物中心中盈利，更不要谈开店的数量了。”某集成买手店华东地区负责任告诉锌财经。“现在，设计师单打独斗很难啦。”

从温室到战场

 

“这是我们家的设计师款。”这句进门词，正在被越来越多的服饰店导购熟练运用，设计师品牌似乎已经不像从前那样位于神坛。

是设计师太多了吗？未必。

叶眼观潮作者Bedi Ye（叶琪峥）的观点：许多设计师品牌的操作还处于手工作坊的阶段，管理尚不及小服装厂来的有效率。

“管理和市场化，是设计师必须迈出的一步。”Melon说道，她品牌设立之初，就已经有明确的营销思路。“Showroom和时装周都是计划之内，买手店、品牌官网、订货会也都有在做，但是传统的走秀形势和明星代言暂时不考虑。”

 

 

产品和供应链才是关键

通常一次走秀至少20万，而明星代言更是在有钱的基础上还要“看脸”。但这些都不在Melon最初创立品牌时的考虑范围之内，产品和供应链才是她的认为最重要的。

设计师品牌的订单量一直不高，一旦有了大量的库存对于品牌的压力，是超乎想象的。

但是代工厂不这么考虑问题。

“代加工一般要200件以上才能做，自己有工厂和工人的话（品牌）会轻松一点。但一般品牌的工厂不会接外面的订单，自己的家的订单都来不及做。”MARYME品牌创始人方拓说。

不能批量生产，成本也就水涨船高。

国际一线品牌的倍率一般在10，设计师品牌的生死线大概是7。低于这个数字，小品牌大多会亏；高于这个数，市场又不会买单。以呢子大衣为例，一线大牌约12000，设计师品牌在8000-10000之间，而YOUPPIE！在2000元左右。

“YOUPPIE！现在的定价略低于市场上大多数的独立设计师品牌，主要是为了让时尚更容易的走进大众的生活，建立大众与设计师品牌之间更多的连接。”

Melon对数据非常看重，在闲暇时，经常查阅订单数据，想看看到底是谁在买自己家的衣服。让她惊讶的是，客户并没有固定的画像，有公务员，有学生，有白领，甚至军区人员。

她喜欢尝试些新的思路，特别在品牌的运营和推广中。

 

 

王守英是南流泉村里特立独行的女孩，“缺货”、“神经病”是村民们提到王守英时最常用的字眼。她写过言情小说，凄惨而无卖点；在微博上注册过帐号“王守英是仙女”，频繁发布身披麻袋，头顶竹篮的照片，被人直呼是“丑人多作怪”。

Melon看到她身上的闪光点，于是YOUPPIE！联系了王守英，根据她设计的娃娃制作了衣服，还为她拍了名为《you don’t really know me》的形象大片。

当然有人喜欢就有人不喜欢，这个时代就是这样。

不适应就会被淘汰

森马推出了巴拉巴拉童装，直面早期种子用户的子女；美特斯邦威进行了品牌大调整，拥有了5大子品牌和相应风格，街头潮趣MTEE就是其中的代表。

商业品牌正在适应这个时代，设计师品牌也不例外。

“例如LV也开始与潮流品牌Supreme联名跨界合作，在设计中植入一些新的元素使品牌变得年轻有趣，以适应市场的需要。”Melon在采访中提到。

 

场景实验室创始人吴声，曾在采访说告诉锌财经，如今的消费者很难被迎合，品牌需要在认知层面，审美层面，与用户的调性相互契合，相互匹配。

“比如3年前，国内流行的可能是去年国外流行的，而到了今年，国内和国外在流行上差的已经不多了。”Melon说，消费者获取信息的方式完全不同了，他们想要的也完全不同了。

Melon的好友N小姐，是某明星自创服饰品牌的设计总监。他们两个时常一起巡店，问一问店内的销售，比如什么颜色和版型卖的裤子最好，客户有什么反馈意见之类。

“早年女装满足的是当时那一代人的需求，“好看”、“不复杂”是他们的关注的重点。但是现在人的满足点不止于此。他们希望他们的穿着可以体现自身的价值观和生活方式。”Melon这样分析。

而除了亲身找到消费者的需求和潮流趋势的变化外，别无他法。

YOUPPIE！，是法语里的一个惊叹的象声词。“我希望顾客打开我的衣服时能有“哇，好特别，好棒”的这种惊喜感。”这是Melon对于品牌的定位和想。

“Stay with me”是她选的品牌Slogan，于她而言有两层意思，一是希望自己的品牌能够成为时尚风向标，二是坚持自我，不放弃自己的理想，做一个有趣乐观的人。 

也许对设计师而言，掌握生意的关键，这才算是最好的时代。

—End—

文∣二楞

编辑∣强强

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