从直白村下来，我们又去大峡谷风景区，门票每人240元，够贵的了，另加50元，包一顿饭。门票不能少，是否吃饭自己选择，不吃饭不交钱。可是，购票的时候，我们没看清楚，售票员也没提醒，只说每人290元。结果，我们是交了钱没吃饭，4个人，白送了200元。进了检票口，我们先找客栈住下，吃过中午饭。然后，坐景区的大巴去游览。沿江而下，原路返回，来回40公里，将近三个小时。没有导游，每到一个景点，司机让游客下车，景点里会有导游牌，游客自己去看就可以了。这样，倒也省心，免得听那些导游东拉西扯，勉强附会，故作玄虚，乱说一通。而我一直就喜欢自己去观察，去分析，去感悟。

大渡卡，藏语的意思是“放马的地方”。这里有一个古堡遗址，距今有500年的历史，毁于上世纪初与波密的战乱。大渡卡之所以是雅鲁藏布大峡谷的入口，依我观察，有两个明显的特点：一是，从这里开始，河谷不再开阔，变成V形河谷了，而不是之前的U形河谷，河谷基本上就等于江面。二是，在这里以上的江面是可以行船的，过了这里，江面不能行船了，河床落差变大，江流不再平缓，不是激流，就是跌水，卷着漩涡，翻着白浪，一泻千里。

过了大渡卡，有一棵很大的桑树，上千年了，还枝繁叶茂，年年开花不结果，是棵雄桑树。当地人把它视为神树，认为是松赞干布和文成公主亲手种植的。也许你会问：这里山高谷深，当年的松赞干布和文成公主怎么来到这里的，来干什么，就为种这棵桑树？这就信者为真了。西藏人对于事物的看法，思维空间很大，始终有神灵左右，有神才是合理的，无神是不可想象的。在西藏人心中，松赞干布是神，文成公主也是神，他俩要去哪里都能去，雪山阻挡不住，大江隔断不了。他俩怎么来派镇，不用普通人去考虑，来干什么也不用问，只要桑树是他俩种的就成了。如果不是他俩种的，能千年不倒吗？在藏地，如果你是一个纯粹的唯物主义者，用唯物的观点去看待一切，会有许多事情无法解释，会疑惑，会苦恼。

再往前不远，平地上，一块巨大的岩石非常规整地一分为二，中间的裂缝里长出一棵桃树，树冠铺满了岩石。这也神奇，应该有故事。没错，是一个爱情故事，讲的是桃树王之女与部落勇士的凄美爱情。情景已经交代清楚，讲到这里，你也可以把故事编下去了，不再赘述。再往前是格嘎村，去南迦巴瓦峰的线路由这里南行攀登。路边建了一个观山台，看南迦巴瓦峰的，我们到时，雪山腰部以上都被浓雾罩住了。这里还可以俯瞰雅鲁藏布江，河谷在水流的作用下，呈阶梯状下切，记录着水文的历史变化。

过格嘎大桥，在大江的一个拐弯处，有个观水台，可以近距离感受雅鲁藏布江。下了车，未见大江，已听其声。激流发出的声音在山谷间震响，有力，低沉，让人恐惧。观水台紧临江水，用木板搭成，平整宽阔，有台阶，有栏杆，够安全的。依栏观江，仍不免胆寒。满江的水，咆哮着，奔腾着，势不可挡，向前，向前！遇江石阻挡，奋力猛击，激起浪花连连，那气势，不把江石击碎不罢休；那气势，唯我独大，挡我者亡。

岸边有两层台地，高出江面百米，从切面可见河砂沉积层，可以看出，很久以前的江面要比现在高得多，宽得多。或许，这里以前就是一个河流型的湖泊，湖堤在江水的冲刷下不断下切，湖泊消失，湖床变成了河床，经江水再冲刷，河床收窄，成了现在的样子。峡谷由江水切割而成。江边峭壁高入云霄，看似坚不可摧，实则不然，江水可成之，也可毁之。江底的哪一块岩石，可能就是峭壁的阿喀流斯之踵。只要江水锲而不舍，冲刷掉这块岩石，就拨动了峭壁的总开关，峭壁失去支撑，半边的山体便会在顷刻之间，轰然倒塌，瞬间就可以在河谷中生成一道坚实的堆石坝，一个新的堰塞湖便出现了。然乌湖、易贡湖都是这样诞生的。峭壁到了极致，也就脆弱了；峡谷到了极致，就要变成湖泊了。高峡出平湖，曾经是伟人的宏愿，诗人的梦想。在自然界里，这应该是一种必然的规律。

过了观水台，行到公路尽头，就是直白村了。不知道藏语里“直白”是什么意思，我觉得用汉语来解释这个村庄也挺恰当的。直，可以直接地昂望山峰，这里是南迦巴瓦峰的山脚，再也没高山阻隔，直直地看。白，山顶满是白雪，山顶被遮住，看不到白雪的时候，是白云，也是白的。直白，对于南迦巴瓦的解释而言也是恰当的——“直刺天空的长矛”。在这里，昂望山峰，峰尖就似长矛，直刺天空，很形象，非常直白。我们到时，云雾还遮住山顶。正在大家都感到失望的时候，云雾在慢慢地散去，最后，南迦巴瓦峰清晰地展示在我们面前。山峰就在我们头顶，仿佛近在咫尺，你很难相信，垂直高度竟然超过了5000米。能近距离地看到南迦巴瓦，游客都很激动，很兴奋，从不同的角度，摆着不同的姿势在照相。司机多次催促，才恋恋不舍地离开。