老伴在菜场买了一些锅巴，便成了我们早餐的一个新鲜品种。

用青菜炒一下加入海米烧汤，打一个荷包蛋，放入几块锅巴，鲜香四溢。如果是油炸过的锅巴，可以稍煮两三分钟即可出锅；如果不是油炸的，那就稍稍多煮几分钟，让锅巴被汤汁浸透酥软。锅巴进口还需要稍作咀嚼才能下咽，这种感觉宝应人称“有咬嚼”，吃起来才带劲。如果喜欢甜口的，可以把锅巴放在豆奶里煮，也很好吃。

锅巴现在已经作为一种专门的食品而出现了，很多都是机器压制生产的，形状也大小不一，原料除了用米，还有用玉米、小米等不同的食材。我们以前吃的锅巴是煮米饭时的副产品，它是紧贴着锅的米粒结焦形成的薄薄一层块状饭饼。

以前煮饭是用铁锅，烧草，煮饭时把米淘好放入锅内，加适量的水，烧开，这时停火。虽然停了火，但炉膛里的柴禾余烬还可以让锅中保持沸腾，让米慢慢吸收水分，膨胀开来。如果急着烧，反而会煮成夹生饭。过大约二十分钟到半个小时，再烧一把火，叫“饭锅火”，只需要一小把柴禾，宝应人叫“一疙烬”。这把火让稍微降温的饭锅再次升温，蒸腾之汽将米饭彻底催熟。

就是这“一疙烬”是很讲究的，太少了，米饭熟的程度不够；而过了，就会形成较厚或糊了的锅巴。当然，也有人因为喜欢吃锅巴，故意再多烧了“一疙烬”的。

锅巴形成后是紧贴着锅壁的，盛饭时的铲子不要太靠近锅壁，不去触碰锅巴，把饭盛完了，这时再稍许在锅边沥一点油，稍稍再烧“一小疙烬”，就顺利取下一大块完整的锅形锅巴了。趁热吃，香脆得很呢。小孩子都喜欢吃，宝应还有戏谑的童谣：“吃锅巴，长X巴，吃一顿，长一寸”。

在农村时，有人家将锅巴储藏起来，早晚吃粥时把锅巴掺和进去，让粥的浓度增加，可以更抵饿。还有人用比较焦糊的锅巴治小儿的腹泻。我们在农村插队时，几乎每顿都是把锅巴吃得一干二净。有时如果烧肉吃，那肉和饭都吃完以后，肉汤泡锅巴便成了最后让肠胃得到满足与欣慰的最后一道美味了。

其实锅巴不仅可以充饥为餐，也可以调味入馔的，维扬菜中有“口蘑锅巴”，川菜中也有“锅巴肉片”。

三十年前的1990年左右，有台湾亲戚回来大陆探亲，在南京勾留几日。我招待他们吃饭。席间有一道菜是“三鲜锅巴”。

这道菜做法也不复杂，先将元宝形的锅巴先炸一下，然后制作汤汁，汤汁以口蘑、海参、虾仁（或鸡丝）、笋丝煸炒后加鸡汤熬成浓汁，再将锅巴下滚油锅炸成金黄色捞出，装入碗内，上桌时将热汤汁倒入，只听得噼啪作响，热气升腾，声色形俱佳。而锅巴口感独特，鲜香酥脆，又将汤汁中的鲜美味道充分吸收，吃起来妙不可言。

这道菜一上桌，台湾亲戚立刻高兴地叫道：“好，轰炸东京！”他是湖南人，原先在国军的海军中服役，曾经参加过抗战的一些战役，对于抗战有着特殊的情怀。

我原先只知道这道菜有一个文雅的别名，叫“平地一声雷”，经他一说，才知道还有这么一个与抗战有关的名字。

“轰炸东京”确有其事，是二战中让盟军士气鼓舞的大事件。那是美国于1942年4月18日向日本东京进行的空袭，作为对日军突袭珍珠港的报复。16架美国B-25米切尔型轰炸机给日本造成的惨重损失。据说，这道菜是当时重庆川菜大师罗国荣创办“颐之时”饭店时非常热门的佳肴。取名为“轰炸东京”，也是当时军民们同仇敌忾、斗志昂扬的反映，表明了横扫顽敌的士气与决心，当那噼啪的响声起来时，大家仿佛看到了东京被炸弹烟雾所笼罩的情景，不由心情为之一爽。

战争的硝烟已经过去了将近八十年，今天，东京正举行着世界瞩目的奥运会，每天都出现着激动人心的消息与场面，如同阵阵雷声滚滚，我们是否可以把这道锅巴菜改一个名字，叫“东京雷鸣”，来庆祝奥运健儿夺金争银的成功？