穿过蜿蜒雨雾飘渺的青山，我来到了心仪已久的龙脊，那里除了壮美的万顷梯田，还有散布在山腰沟谷的原生态壮寨。金竹壮寨因金色的竹林而得名，是龙脊十三寨的“第一寨”，有八十多户人家，四百多口人，是我国典型的壮族村寨，号称“北壮第一寨”， 1992 年曾被联合国教科文组织誉为“壮寨的楷模”。

       金竹位于龙脊景区正大门，往前走几百米就到了。从车里下来，一块黑色朽木刻着指示牌，上书“金竹壮寨”。抬头远望，在半山腰，隐约可见几间黑灰色的木楼，与我来时的路上，看见的一排排乡村木屋，并无二致，心底生出一丝放弃。伴随毛毛雨雾，沿青石板铺就的盘山小路，一步一步登山而行，大约十几分钟，就来到这个古朴纯净的村落。山花吐出的花蕾，多半是绛红色的，上面挂满了晶莹的水珠串串，菜苔绽放的金黄，随意地涂抹在村前一方方狭窄的泥土里，搅动了我平静的内心，想尽快探个究竟的冲动，催促我脚下的步子，快点，更快些。

       寨子中的建筑全为依山而建的吊脚木楼，看起来，大多数房子都有上百年的历史了，建筑保存完好，几处新建的木屋，也被作旧。木楼的一层，用来堆放稻谷、农具和牲畜，大多用二十多根直径近50公分的圆木支撑，木柱下再用石块砌一层地基；二层多为三十根左右的木柱支撑，上覆木条盖瓦，再用木板填充框架之间的空歇。二楼又分为前后两部分，前面为休息或手工劳动之所，后半部为厨房。据说，这样做的原因是：过去山上野兽很多，这样的设计可防野兽；其次是山里气候潮湿，人住一楼容易患上各种疾病。建房子的木头和瓦片，久经风霜洗礼后，多为黑灰色，一捆捆一人多高的柴火，堆在墙脚下，乡野味道足足满满。还有，这里的木屋，与我见过的大不一样。是靠横梁竖柱牢固地镶嵌连接的（全系卯榫嵌合而无一根铁钉），大多是三层，屋顶是灰黑色坡屋瓦顶，二、三层朝向景观的那几面，一般向外延展，伸出阳台，所以，这里的木屋，大多看起来是上头大下头小，猛一眼，给人不稳固的感觉，但把风景结结实实地揽在了怀抱。

       金竹壮寨的房子就是名副其实的“天人合一”，屋外的石板路通达每家每户的门前，周围围绕竹笕和石槽，集中了泉水。因为的房子都建在斜坡上，寨里人就用大大小小的石坎垫平山坡。架起三层楼，底层放农具，养猪、养鸡；中层住人，火塘也设在里面；三层阁楼，堆放谷物、杂物，山墙尖处局部开孔，梯田里的空气和阳光都可以透射进来。一根根开始腐朽的原木柱子，简单地站在不方不圆的乱石块上，支撑起还没有被外来文化淹没的壮乡，这一点点薄雾是怎么也锁不住的，自然朴实悠闲地把我包裹起来了。

       我情不自禁地打开相机，发现雨尽管不大，但这个建造在陡峭斜坡的房子，大多是要仰拍，用一只手掌，是无论如何也挡不住，滴落在镜头上的雨滴的。我后悔了，后悔只顾沐浴春雨的矫情，没带上雨伞，正在这时，一位撑花布雨伞的小女孩，迈着碎步，倘佯在湿润的石板路上，一个闪念划过脑海，请她来陪我走过这些门前屋后，该是多么的惬意！女孩儿走近了我，好乖巧的样儿，得到她的同意后，我的心被这份诚实的热情浇湿了。一路上，她很少说话，也没介绍这里的风俗人情，任由我的指使或带路，或撑伞挡雨，或按照我的要求，点缀在镜头的一隅。在村中央，有两棵粗大古老的杉树，从密密麻麻的木屋之间伸腰出头，与对面山头那些青绿，遥相呼应。在这个细雨蒙蒙的阴天，正好给了我歇歇的地盘，我随意坐在一块石头上，看润雨落在瓦片上，再晃悠悠化作一行我读不懂的壮文，淌佯在山脊的怀抱里，小女孩站立一旁，不时和路过的村民招呼。

        愈往上走，才发现，这可不是几间随便搭建的木楼。寨子不大，几十户人家散布着，四周环绕层层梯田，一条山溪从山上静静地流淌穿村而过。寨子的木屋皆顺陡峭的坡地，逐次上垒，以石块垒筑的外墙斑驳有致，颇有世外桃源的感觉。穿行其间，人在画中游，一派自然天成，与周遭的山影完美地揉合，比我在北京看到的新建的别墅巧妙耐看多了，我不得不赞叹，与风霜雪雨斯磨的先民们，最能体会遮风挡雨的家，该是什么样子。寨中的大多数房子都有上百年的历史了，木头和瓦片都呈现出久经风霜后的灰黑色，石板搭砌的水井上布满青苔，那些都是光影过后留下的印记。这使我更加迷惑，以至我依然未能弄明白，这些纯手工打造的无钉房子，如何才能经受住百年漫长水月的雨水冲刷、风吹日晒。

       这里很安静，我走在路上，居然可以清晰地听见自己粗重的呼吸声，夹杂着阵阵脚步，偶尔，不知会从哪里传来鸡叫犬鸣。这里没有一家旅游店面，也找不到一家客栈，完全呈现出他们自己的生活态度。也有人从窗口探出半个头来，盯着我好奇，待我的镜头对准他们时，便急急地躲进屋里，留下无语的窗户，黑乎乎的。村民自己干着自家的活计，我游走在现实的瓦顶之外，但内心却生出丝丝温暖，抵御春雨滴落在我身上的寒意。一个小时的流连，该和这个神放的寨子道别了，要出村口的候时，浅淡的水雾模糊了我的双眼，木楼渐渐消失在一片乳白色中。