多克拉---康巴人称之为“通向山口的石头梯子”。
凌晨，听得外面有了动静，探出头去，看到山路上亮着串串移动的灯光。夜空星光点点，山路灯光闪闪，遥相呼应，是天人合一吗？
多克拉垭口海拔4419米，是外转路上的一道险关，海拔仅次于说拉垭口的高度。所以藏民多数是凌晨3、4点钟就从永是通出发，争取中午前通过多克拉垭口。
溪流的声音不绝于耳，黎明前阵风吹过，外帐哗哗直响，高海拔的早晨，外帐硬得象牛皮纸，已经挂满了冰霜。
8:10，向导牵骡子过来，最终还是忘记我昨晚一再叮咛的取回相机充电器，提布又急忙返回客栈。
巨石旁的那根双木桥，圆木上结了一层冰凌，溜光铮亮。我背着重包极其小心的以每步五厘米的距离挪动着脚步，可谓胆战心惊。
LC在丁巴的相扶下，表演着杂技，最后一步跨得大了，一个跟头翻到了岸上。还是LF聪明，俯下身子，手脚并用，很快就爬了过来。
过桥后，上升的坡度陡然提升，道路从平缓的富有诗意的牧场小道，变成乱石台阶路，溪水就在石块间往下流淌着。跳石需要技巧，踩水考验鞋子。
从昨天的“阿色大道”到今天的“石头梯子”，有了量的过渡，有了质的飞跃。
转山者相信这里是教徒死后灵魂的必经之地，到处是密集的经幡、成堆的衣服和小碗，还有成串的小石块挂在路边的树枝上，向神祈祷自己死后不坠地狱。
攀爬过乱石“水道”后，上升到高山草甸地带，前面是较为平缓的土路。
可以远望见垭口，之字形的道路在一个大斜坡上向上延伸着，直到远远的多克拉垭口。（红线标出了路的走向）
虽然我们都是经常登山的老驴，而且还轻装爬山，“望山跑死马”，看似不甚远的路程，却也令我们足足的用了两个小时才上到垭口。毕竟这是在海拔4000米以上。
遇有从对面过来的转山藏民，据说是因教派的不同，才有转山方向的不同，而绝大部分转山者，都是按顺时针方向外转的。
时代的进步，也会遗留时代的弊病。不可降解的遗物，虽然出现才数十年，却也许会遗留影响数百年，不得不令人担忧。
面前的垭口，象一面墙壁般矗立着，让人有种敬畏的感觉。据说这里是佛和菩萨的齐聚之地，就好像寺庙里的大雄宝殿。周围的座座山峰峥嵘峙立，分明都是佛和菩萨们的化身。
爬上垭口,完全置身于庞大的经幡群中。山路的一边是白色经幡,是为纪念死去的人；一边是彩色经幡,是为在世的人祈福。
垭口由北向南横亘，朔风呼啸，狭长山口的经幡，犹如一道道彩虹般飞架空中，这里应该是外转路上经幡最为壮观、最撼天动地的一处。
转山的藏民登上垭口处，各自忙着自己应该做的事情，挂幡、煨桑、念经、一切有条不紊。忽有歌声响起，是一对夫妇向神山的赞歌？
男的轻声低沉，女的高亢嘹亮，我虽听不懂歌词，却能够感受那种虔诚。在飘扬经幡的猎猎声中，歌声是如此的深入苍穹，震撼人心。
垭口的风太大，不宜久呆。过了垭口即是近70度的急下坡，阴坡处是冻土，上面还结着冰凌。
沿着陡坡的小道绕来绕去，走得小心翼翼的，生怕一不小心就会直接滚到高差几百米的坡底。
不时的遇到对面爬上来的转山者，相互对视一笑，道声扎西德勒。
下山也许根本没有路，那路是几百年来被人踩出的脚印。人们追循着前人的脚印之字形的绕着小急弯，据说那弯有一百多个。想象着大雪封山时，那陡坡极其凶险。
上垭口时，是大的之字形盘山道。而下山，则是密集短小的盘山道，那小之字形的弯路，多则十几米，少则三两米，急速的转弯，急速的下降。
之字形小路的右侧，有一条长绳，从垭口垂到山下，莫非是为在冰雪封路时，以备转山者攀附之用的，不得而知。
这阴坡每年最迟十一月封雪，到来年立夏解冻。据说，雪季里，背阴的陡坡已不用脚走，而是用身子下滑，溜冰下去。到时，转山者坐在自己的藏袍上，快速滑下。若掌控不好，就会栽进冰缝或雪窝里而丧命。
这个垭口还是外转者想结束余生的地方，美国学者洛克曾就这个垭口在《国家地理》杂志上写道：川流不息的朝圣者们嘴里念着嗡嘛呢叭咪吽，手里转着转经筒走在山路上，他们认为这样做极具价值。他们中甚至有人从多克拉跳下去自杀，因为死在如此神圣的地方意味着来生将获得解救。
翻过垭口，即走进西藏境界，这里是云南和西藏的交界处。盘山土路下面就是一片牧场，下山人都会在这里暂时休息补水。时值太阳暖洋洋的晒着，真想睡上一觉。
溪水改变了方向，继续沿小溪下行约半小时可见一大片牧场，咱俗塘（子数通）到了。
（照片2012.10.14摄于德康格地--多克拉垭口--咱俗塘）
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(2015-05-12 05:07:06) 
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