朱利安的葡萄酒世界

2012年1月26日星期四

我们今天拜访了德国摩赛尔著名厂家——露森博士酒庄（Dr. Loosen）。实话实说，选择在这个季节去伯恩卡斯特（Bernkastel）实在不明智——在繁忙的圣诞以及元旦旺季刚结束后，本地人都放假，导致所有商店门口几乎都挂着“打烊”字样，连填饱肚子的地方都很难找得到。加上零度左右、雨朦朦的天气，我们为期三天的浪漫假期看来并不理想。这个“悲惨”的状况幸好被热情好客恩斯特·露森（Ernst Loosen）挽救了！

我们按好了露森博士酒庄家门铃后，披上富有贵族气息围巾的东道主把我们带到了俯瞰着摩赛尔河的客厅。刻有酒庄标志的品酒杯已摆放在古老的木桌上。主人从西班牙养回来的马拉加（Malaga）野狗在我们的腿间穿来穿去，不停地争取我们一手抚摸。

我们边品尝露森博士酒庄的各种雷司令葡萄酒，边聊德国葡萄酒行业的各种方面。恩斯特先给我们倒了他们家的trocken weins，也就是“干性”葡萄酒。第一款叫“Blauschiefer”，也就是“蓝板岩”的意思。板岩（slate）是摩赛尔产区的典型土质。在如此偏北的维度，气候比较冷，所以葡萄树必须靠反射在板岩上的阳光来弥补宏观环境的不足。这就是所谓的“微型气候”。除了蓝板岩，摩赛尔也有红色的板岩，所以这家酒庄从这种葡园也生产一款“Rotschiefer”（红板岩）葡萄酒。在品尝一款由希腊神话人物“Satyricus”命名的酒款后，我们开始品尝了由葡萄园名字命名的干白葡萄酒，如Wehlener Sonnenuhr（可翻译成Wehlen村的“日伪”）、Urziger Wurzgarten（Urzig村的“香料园”）、Erdener Pralat、Erdener Treppchen等一共12款酒。有干的，有半干半甜的，当然也有冰酒和贵腐甜白（Beerenauslese和Trockenbeerenauslese）。

除了我们没有品尝到的“Dr. L”系列以外，这些葡萄酒都酿自于露森博士酒庄自己的葡萄园。值得一提的是他的葡萄园都不使用砧木（rootstock）！在19世纪末，由于来自美洲的病虫“根瘤蚜”破坏了欧洲大多数葡萄园，所以绝大部分庄园都把他们的葡萄树与拥有天然抵抗力的美国葡萄树进行了嫁接。但是因为根瘤蚜虫难以在透水性极佳的板岩中生存，所以摩赛尔部分庄园还能够使用纯“欧种”葡萄树。遗憾的是，新法律规定在2012年后新种植的葡萄园都必须使用砧木。在聊天中，恩斯特透露了他不会遵守这个法令，而他会坚持种植纯种葡萄树。他说“起诉就起诉呗！反正罚款后我还可以继续生产我的葡萄酒！”但愿到时候法院不命令他拔掉葡萄树！

在品酒的同时，恩斯特也给我们看了一张地图。这张地图是叫“Weinbau Karte”，是早在1868年用来计算税收额，根据风土优势而划分葡萄园等级的地图。地图上有三个不同颜色用来分明1级到3级葡萄园。仔细一看，我们发现所有的一级葡萄园都位于最靠近摩赛尔河的地方，中坡是二级，上坡就是三级葡萄园。恩斯特解释说这是因为在靠近河流的地方，反射在河水上的阳光可照射到葡萄园，因此再次加强葡萄成熟的机会。

在品完酒后，主人带我们去参观他的私人酒窖。他自己收藏有一万多瓶来自世界各地的美酒！大部分都是来自波尔多和勃艮第的老年分酒。恩斯特说“我喜欢喝有一定年龄的葡萄酒。我喝的波尔多葡萄酒都是20年以上的，最少也得是15年以上的”。我想他今天的成功跟他开放的心态应该有一定关系。除了收藏佳酿以外，恩斯特·路森也喜欢收藏猎豹老车。他的车库里停有两辆60年代的猎豹。他花了两年的时间把其中一辆维修地焕然一新似的。他说他准备维修第二辆。

在走之前，恩斯特告知我们当晚他有两个朋友从东德要来到他家做客。他便很热情好客地问我和太太是否愿意跟他们一起用餐？德国最有影响力的庄主之一加上满屋子世界顶级葡萄酒，我能说不吗？

左上：露森介绍Weinbau Karte

右上和左下：不同葡萄园的土质

右下：丰盛的晚餐少不了佳酿！

左：露森的老猎豹爱车

又：露森的私人酒窖

在葡萄园认识的一位葡萄农。这里可以明显看到铺满地面的板岩碎片。

摘自“美酒通信”（第12期 / 2013年2月）

作者：朱利安（Julien Boulard）

这是个好惊喜！我家恒温柜里存放了这款酒存放了一年多。本来我是想用这款酒以及酒柜里另几款同样被视为中国最好的葡萄酒来组织一场中国专题葡萄酒培训，但我实在迫不及待，今晚不得不开一瓶！开瓶之前，我并没有怀太高的期望，毕竟我遇到了太多令人失望的所谓优质国产酒。但今天，可谓名符其实！

著名的银色高地位于宁夏省的贺兰山区，葡萄园种植在1200米高的海拔，由女酿酒师高源负责管理。根据酒瓶上的背标，银色高地在2009年仅生产了3100瓶“阙歌”。

银色高地“阙歌”2009由80%的赤霞珠、10%的品丽珠以及10%的蛇龙珠（佳美娜？）混酿而成。优质软木塞拔除后，非常芳香的黑色水果香扑鼻而来。在白色背景上，葡萄酒的外观呈现着非常深的宝石红色。闻起来，除了带有点奶油感的黑色水果香气（黑加仑、黑莓、黑樱桃）以外，我们还可以闻到一股烟熏的气息，这源于葡萄酒在法国橡木桶中陈酿了12个月的原因。入口后，酒体丰满，质感厚重并带有紧实的单宁。中等酸度成功地平衡成熟的水果香。烧木的香气增加一点复杂度。回味中等且干净。很棒！风格上挺国际化的，但比较偏向波尔多新派风格。“葡萄酒倡导家”酒评员丽莎·佩罗蒂·布朗（Lisa Perrotti-Brown）给它打了86分说“应调整单宁的提取程度（有点过重），并让它的酸度稍微再清爽一点”。我明白她对酸度的看法，但我认为单宁带来的结构感正好合适！也许丽莎在2011年9月品尝的时候，单宁有些突出，但现在已经融合得非常好。我认为这款不止86分！

这是我到目前为止喝到最好的中国红葡萄酒！我非常期待开启酒柜里的其它酒款！但实话实说，我必须在夏天之前去参观一下这些酒庄！

英/中：朱利安

English version here.

今年元月七日至十四日间，我有幸陪同意大利黑天鹅酒庄庄主，著名酿酒师安德烈·弗朗切迪先生，在北京、上海、厦门和广州这四座活力四射的城市举办一系列的葡萄酒品鉴会。

每场品鉴会，我们都仅邀请了约20位葡萄酒进口商和几个业界知名记者。品鉴会的流程非常简洁：一小时的大师班式品鉴会，紧接着轻松但高品质的晚宴。酒会用酒包括：2009年和2000年（1.5升装）的Le Cupole（黑天鹅酒庄副牌酒）；2009年、2008年、2007年和2006年的Tenuta di Trinoro。

在中国组织品酒会时我几乎都会采用这种品鉴和晚宴分开的模式，主要是出于以下四个方面的考虑：第一，一种酒搭配一道菜并不符合中国人的就餐习惯；第二，品鉴和晚宴分开还能使每个来宾免受上菜的干扰，专注于品酒（他们可以在用餐时再尝试各种搭配）；第三，品鉴之后再办晚宴可以避免用餐时老被主持人打断，这样所有来宾就可以尽情地享用菜品；第四，品鉴之后，品鉴用杯和剩下的葡萄酒仍会留在餐桌上，以便鼓励客人主动去发掘自己的搭配喜好。

品鉴会上的葡萄酒都棒极了！尽管各有千秋，但是他们都无一例外地散发着浓郁的成熟黑色水果香气，橡木桶香气融合地很好（这些酒基本都在新的法国橡木桶中的陈酿8个月以下），单宁强劲却又细腻绸滑，充足的酸度带来优雅的平衡（尽管2006年的Tenuta di Trinoro的酸度欠缺一点），层次丰富令人不禁遐想，仿佛畅游在世界尽头那仙境般的森林里。

我的最爱是2000年的Le Cupole。我喜欢它并不是因为它品质比其它更高，而是因为它正好到了其饮用的高峰期。不仅如此，它那犹如陈年的波尔多葡萄酒的中等酒体、浓郁的肉豆蔻香气以及红枣等干果的芳香，使之优雅得无与伦比。

我想无论是主办方还是客人，大家对这些品鉴会都非常满意。我想在不久的将来能在中国的高级会所和餐厅看到这家优秀酒庄的葡萄酒并不奇怪！目前仅有红樽坊进口，所以如果有人有意经销，可以直接联系他们（021-62343031）。进口商可以直接联系黑天鹅酒庄的销售总监Enrico（enrico@trinoro.it）。

For english version, please click here.

近期，国外许多葡萄酒博客都在讨论酒评人的职业道德问题。这个讨论起源于一个在线杂志Palate Press的一份报道。报道中指责了一位著名的加拿大酒评家Nathalie MacLean，说她要求酒庄注册她的收费网站，她才会公布其酒评。

虽然注册费不贵（2块美金左右/月），但这么做的确会让读者纠结：部分优质的葡萄酒会不会因此拒之门外？欠佳的葡萄酒倒会不会因为交会费而得到过度关照？

这份报道出来后，不少人开始纷纷议论世界各地的自称“酒评家”，尤其是那些进行“Pay-to-play”（用钱获取参与游戏的资格）政策。

有人指出了新西兰的一些酒评人，说他们在其博客上注明了要是酒庄希望他们品尝并评价一些葡萄酒，需要向博主支付30多新西兰元/款。起码，他们比较透明，然而由读者自己判断酒评是否公正。但对于去年成立的“新西兰葡萄酒作家”协会（Wine Writers of New-Zealand），这种行为是不可取的，因此其会员们必须签一份“独立宣言”（Declaration of Independence），保证他们不从酒庄或葡萄酒企业获得任何利益。

加拿大酒评人娜塔莉没有在她的网站说明这些“游戏规则”，加剧了大家对她的质疑。一位酒庄代表在Palate Press的文章下留了评论说“作为酒庄，我们收到过娜塔莉的样品请求。寄了一箱过去后，我收到了一封邮件说我得注册才能获得酒评[...] 法律归法律，道德归道德[...] 我愿意提供一些葡萄酒样品并将其列为营销费用，我也很支持生产商与葡萄酒作家之间的关系，但我绝对不会花钱去听别人对我产品的评价！”他在后面做了一个好玩的比喻：“祝贺你获得金球奖！请交100美金来领取”。

采取这种方式谋利，也许在短期内可行，但是要在这个领域中实现可持续发展，前提条件是获得读者的信任。建立自己的信誉度是需要非常漫长的过程，而永远失去它则指需要几分钟时间。中国葡萄酒酒评界现处于幼儿阶段，但我们现在所做的一切将决定我们十年、十几年甚至几十年后在国际舞台上所扮演的角色。

    这两天，所有与葡萄酒有关的媒体都在报道当下最热门的话题：罗伯特·帕克将退出他35年前创造的“葡萄酒倡导家”（Wine Advocate）的主编位子。我在这里列出了这个动作相关的7个大变化。

    罗伯特·帕克还会继续担任葡萄酒倡导家执行董事以及主席，并且他将继续负责法国波尔多产区和罗讷河谷产区葡萄酒、加州老年分葡萄酒以及美国进口商引进的25美金以下的高性价比葡萄酒品评。

螺旋盖逐渐取代软木塞成为葡萄酒封瓶方式新宠的文章不少。所以今年8月份，当我在品醇客网站上读到一篇讲述澳洲巴罗莎谷罗世登酒庄（Rusden）经过数年的实践决定弃用螺旋盖回归软木塞的文章时甚为吃惊。看起来这是个不错的采访主题！所以我决定联系酒庄庄主Christian Canute，进一步了解他的经验，弄清是什么原因使他作此决定。以下是采访内容：

朱利安：你是什么时候决定回归软木塞的呢？

Christian Canute：我们在酒庄入门级的葡萄酒上使用螺旋盖封瓶，经过五年的追踪观察，做出了这个决定。

朱利安：什么原因使得你再次选择了软木塞呢？

Christian Canute：因为使用螺旋盖的葡萄酒，装瓶后产生的还原反应让人难以接受。

朱利安：“葡萄酒在螺旋盖下冒汗”指的是什么呢？是什么因素导致此现象的发生？

Christian Canute：基本上，我们酒庄采用人工酿制且不经过滤的葡萄酒一旦储存在不透气的环境下便会有此现象（葡萄酒产生硫化氢等还原味）。不锈钢桶陈年期也好，使用螺旋盖封瓶后也罢，都难逃此劫。以前使用软木塞封瓶的时候从未如此。这个现象可以通过过滤或者在装瓶前往酒中加铜的方法避免。但是我认为这样的做法会使得酒庄小心翼翼遵循传统法酿酒所保留下来的酒香付诸东流。过滤以及在最后一刻加铜的做法会使得葡萄酒失去那些体现地域特色的风味，那都是风土的味道。我不愿意改变自己的酿酒理念来迎合封瓶技术。我们会引导客户去理解，罗世登酒庄只会选用最优质的酒塞，我们会选择最适合的封瓶技术。

朱利安：据你所知，还有哪些酒庄决定回归软木塞呢？

Christian Canute：我认为在接下来的一年内一些澳洲高端的葡萄酒生产商将会回归软木塞。为了防止还原反应的产生，南非极具代表性的Klein Constantia酒庄旗下的精品级Perdeblokke长相思白葡萄酒已经回归使用天然的软木塞。纳帕的Rutherford葡萄酒公司也以环保和技术效益之名再次使用软木塞。在英国，大型零售商也出于对环境的考虑而改用软木塞。

朱利安：在澳洲获其他国家，有没有顾客提出将螺旋盖更换成软木塞呢？

Christian Canute：在我搜集到的信息来看，70%到80%的中国、美国以及英国市场依然更喜欢软木塞，特别是在高档葡萄酒方面。

Christian Canute

图：Drinksbusiness.com

原文：www.zhulianwines.com 

翻译：Mandy

这是我忘记传上来的关于一场品酒会的文章。For english version, click here.

我昨天晚上帮了一个进口商朋友，葡蒂酒业，在北京举办一场很有趣的品酒会。我们品尝的葡萄酒都产自我老家阿尔萨斯的幸·鸿贝庄园（Domaine Zind-Humbrecht）。庄主兼首席酿酒师奥利维·鸿贝（Olivier Humbrecht）是第一个考上葡萄酒大师（Master of Wine）的法国人，他也是生物动力法协会（Byodivin）会长以及阿尔萨斯特级酒园协会主席。虽然他没有能够亲自出席这场品酒会，但是他通过网络视频向所有来宾介绍了每一款酒。这是我第一次组织可视频品酒会，也许是中国第一次有这样的品酒会，所以我想应该跟大家一起分享一下经验，这样可以给想组织这种活动的朋友一些提示：

1. 首先，一定要在活动前做试验。要是在关键时刻发现看不到或者听不到对方，那就尴尬了！

2. 准备一个B计划以，防万一出问题！我们这一次比较顺利，但如果网络突然故障，我照样可以让品酒会顺利进行。

3. 其实，这种形式的品酒会缺乏互动性。有时候听对方说的话比较吃力（何况需要翻译的时候！）。因此，这种形式比较适合小范围的（人数在12个人左右）、专业性强的品酒会。普通消费者也许会觉得有点枯燥或无聊。

4. 如果来宾大多数都是普通消费者的话，我建议把品酒会分成两个部分：先自己主持上半场，然后气氛热闹起来，再邀请庄主或酿酒师回答一些问题（30分钟足够）。

下面是我们当晚品尝的美酒（都是幸·鸿贝酒庄的）：

1. “金土”特级园麝香2009
2. “奥赛尔”雷司令2009
3. “布兰德”特级园雷司令2009（我们本也应该品尝2000年的，但是负责发货的人出错了！）
4. “圣优班”特级园琼瑶浆2009
5. “圣优班”特级园琼瑶浆1992
6. “瑞贝萨”灰皮诺晚收2009
7. “瑞贝萨”灰皮诺晚收1989

7月9日我参加了由波尔多甜白葡萄酒协会组织的、面对中国波尔多葡萄酒学校认证讲师们的大师讲座。参加了这个活动的一共有10名主要来自北京的专业培训师。

这次培训由波尔多甜白葡萄酒协会的Emma Baudry小姐、协会主席Philippe Dejean先生以及卢皮亚克产区Chateau du Cros酒庄庄主Michel Boyer先生共同主持的。

培训前后，我们提起了甜白葡萄酒在中国的市场份额。中国人显然很喜欢这些蜂蜜般的琼浆，但更显然的是他们则不买它们！为什么呢？其实我认为这就是因为在中国，葡萄酒通常被称为“红酒”，然而目前葡萄酒的消费大程度上还出于显示自己的品位，而非出于自己的真正口味，所以红酒总会是首选的。就因为这个原因，加上这些葡萄酒超甜，我都怀疑中国消费者并没有把这些佳酿当做葡萄酒来看待。另一个原因可能是太多消费者把注意力放在葡萄皮中的单宁以及其它“有益健康”的物质。比如这个星期，正好有人问我白葡萄酒是不是不如红葡萄酒有利于健康。还有人问我喝甜白会不会张肥肉……

在中国，甜葡萄酒类型中的领先者毫无疑问的是冰酒。为什么呢？在我看来，因为它具有一个易记的、有吸引力的、挺酷的名字——“冰酒”。此外，用来装它的细长瓶子特别受中国消费者青睐。其实，这些瓶子的含量也正适合这些超甜葡萄酒——说实话，无论用餐时或用餐外，一个普通的消费者能喝多少杯苏戴甜白呢？

近期，波尔多甜白好像正在动整容手术：新的logo及新的口号很摩登、他们经常组织一些时尚的波尔多甜白派对、他们活跃于各种社会媒体、他们开通了一个好像专为年轻消费者而设计的网站等。

为了更好地宣传波尔多甜白，还有很多方式值得考虑，比如更新包装（我认为应该开始降低酒瓶的含量）、推广新的消费方式（单独饮用或者搭配如北京烤鸭的中国传统美食）、创造一个新的中文名、重新考虑它们在中国的市场定位……虽然任重而道远，但是我认为他们正走向正确的方向：2011年虽然在中国的波尔多葡萄酒总进口量中波尔多甜白只占了0,2%，但与往年相比，苏戴及巴尔萨克产区的甜白葡萄酒进口量涨了220%（63,700升/85,000瓶），是所有波尔多葡萄酒产区里涨幅最大的家族，且其平均价格为15欧元/瓶！虽然跟其它市场相比，这个进口量貌似并不大，但如果他们继续努力，中国将来崛起一个新的贵腐甜白潮流并不奇怪。

原文请点击这里

几天前，澳大利亚著名的葡萄酒生产商奔富发布了一款名为“2004 Block 42赤霞珠”的葡萄酒，售价达到了创纪录的168000澳元（约合136000欧元）。酒瓶设计成优美的锥形安瓿，产量仅为12瓶。

只要在谷歌上迅速的搜索一下，你就能找到这款普通瓶装、售价约为四五百欧的美酒（简西斯·罗宾逊认为此酒是她“品尝过的最迷人的一款现代奔富葡萄酒”19/20分）。这意味着，假如你花费168000澳元买了这款葡萄酒的特别版，其中的167500澳元是用在了酒瓶子上。显然，此酒的目标消费者并非普通的葡萄酒爱好者，而是那些热爱葡萄酒的艺术收藏家。我不反对这一的作法，毕竟艺术无价。

然而，这件事情令我感到疑惑：对于一瓶葡萄酒（标准瓶装）来说，究竟什么样的价格才算合理呢？

我们都知道哪些方面会影响葡萄酒的价格：生产成本、市场需求、各环节的利润等。假如说每年的生产成本相差无几，市场需求则会大大的影响你购买心爱的葡萄酒时所花的价钱。这样的逻辑我们都能理解。虽然如此，许多人，包括我在内，都会情不自禁地想：“拜托！不就是瓶葡萄酒嘛！”

许多中国消费者常问我：买一瓶好酒究竟该花多少钱。这是个很难回答的问题，总的来说最重要的一点的就是性价比。买到物超所值的东西就能给我们代理满足感。不过我常告诉他们，假如严格的酒品质而言，基本上超过2000元人民币的葡萄酒，我怀疑不会有性价比可言。要找到一瓶价格低于两千元、同产区相类似的高品质葡萄酒真是易如反掌。你多花的钱是由市场规律决定的，市场规律受人的主观因素或是情感因素影响，例如一个特别的年份或是一个特别的酒庄。可见，高出的价格完全是受到了人们主观动机的影响（更别说炒作了）。

那么，一瓶葡萄酒的售价如何才算合理呢？很难说！这主要取决于你的购买欲。如果是为了享受一瓶美酒，正如我之前所说的，超过2000元人民币就不值得了。假如买葡萄酒的目的是炫耀和摆着欣赏的话，你愿意花多少钱都没问题。当然，也有一些疯狂的葡萄酒迷削尖脑袋也要酌一口百年老酒，找机会“品尝历史”。这样的人我认为得另行归类了。呵呵！

翻译：Mandy

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