从伊斯坦布尔机场出来时，天色已经黑了，我们坐上接站的大巴车，穿过街区，向德德曼国际连锁酒店而去。这段时间大约用了17分钟，因为初来乍到，一切都觉得新鲜，虽然两侧还有工地在修路，仍然没有削减我对这个地方第一印象的扫视……

第二天一早，给我印象较深的是这个宽敞明亮的自助餐厅。这可是到达土耳其的第一站第一顿饭，在前往的路上还寻思着，总会是和国内的不一样吧。终于发现这个透明的盆盆里有传说中我期待遇见的土耳其式酸奶……到底是什么味道呢？ 

 和国内的贡枣

到了伊斯坦布尔怎能不去圣索非亚大教堂，瞧，它就在我休息的小广场的对面。尽管已被作为地标，被世界各地的媒介介绍了无数次，但对于远从东方而来的我，这里的一切仍然神秘兮兮，深不可测。 

这里的每一块石头，建筑的断垣残壁都不是白给的，都有几个世纪的经历，昭示着岁月的更迭与沧桑

20多层楼高的大堂中腰，悬挂着数个这样十分明显的绿色圆形徽章，买导介绍说这是19世纪穆斯林书法家的杰作，这些大奖章用金子刻出了包括主（安拉）、穆罕默德以及早期著名的哈里发阿里

喜欢土耳其是从多个方面去贴近它的。奥斯曼帝国时期，这里的一切都是多元文化的。当下的土耳其依然多元着，这从适宜旅游的大城市的各个方面仍然可以看到、触摸到。

逗留在蓝色清真寺和圣索非亚教堂间的休闲广场上，国际游客来来往往，形貌、气质、装扮、举止诸如此类不可划一 

普通人的生活平和松弛着，从当地人的表情和生活节奏上可以看到端倪。就像这街头调弄的甜品，五颜六色着，光鲜明亮着

[接到哥本哈根方面的信息，遵命插播一段文、图，以示对全球气候、生态平衡的关注与支持]，之后，[土耳其之旅]继续。

现在，人们习惯上称它为蓝色清真寺，缘由是因为一进入大礼拜堂，你就会发现沿着墙壁贴就的伊兹尼克蓝色瓷砖，首先就会吸引了注意力。在它建造的几个世纪里，人们都忽略了它最初的，以建造者苏丹艾哈迈德一世名字命名的名字，而被以非正式的名字——蓝色清真寺著称于世。 

庭院的四周被这些高耸而浑圆的拱形走廊围拢着 

华丽而繁复绝伦的穹顶，让我的眼睛无法离开，因为离地面太高，我不得不仰视近乎90度角，才把这幅照片拍得尽量完整…… 

清晨，从DEDEMAN  HOTEL 的露台出来，就去造访伊斯坦布尔最著名的蓝色清真寺。途中，要乘车走一段上下起伏的单行线，铺着石板的路面让这狭窄的巷道更多了遥想的节奏，仿佛听到骑着高头大马的拜占庭军队呼呼地从窗外飞驰而过……

从车子上跳下来时，第一眼看到的就是这个画面。建造精致的水亭、悠闲的人们与咕咕叫的鸽群……掩映在浓绿的树木间。 

凌空掠过的鸽子，引导我见证了水亭顶部华丽的穹隆…… 

上下翻飞的鸽群营造了一个自由

我不知道在哪里安放我的目光，乱了，都乱了，五颜六色交互冲撞在异域风格的布艺和陶瓷上，让我的视线陷入愉悦的迷茫 

市场通道直线的尽头，那股美食香浓四溢的味道，一路将我牵引诱惑过去，只是还没有品尝，就被那诱人的颜色和形状给镇住了 

去土耳其乘坐的是该国的航班，之前已经了解到，土耳其航空最近几年发展势头甚好，不仅事业版图急速扩张，在很多洲际开辟、架设了新的航线，更在营运能量和服务细节上有了精益求精的落实。我不管那么多，我只要安全和服务。

给乘客发放耳机的空姐，丝巾很抢眼，藏蓝色的绸面上印着国花郁金香

空少是典型的奥斯曼人种，和蔼而周到，拍他时不恼也不躲，先投过来一抹微笑，然后继续服务

踏上土耳其旅程，源于一种遥远、深厚的神秘。前人对这块大陆地描绘，已经成为

由日本《观光经济新闻》主办的“日本温泉100选”的评选活动，至今已成功举办了22届。今年的第23届「日本温泉100选」年度中期排名现已新鲜出炉。

连续6年稳坐排名头把交椅的群马县草津温泉目前仍位居第一，北海道的登别温泉、大分县的由布院温泉紧随其后，另有12处温泉设施首次榜上提名。与往年相比，排名前10位的温泉设施没有太大的变化。

每年“日本温泉100选”的票选活