退休后是最有心情看汪曾祺散文的，虽然过去也忽忽地读过，但是在忙碌偷闲的小窥，并不走心，当不的真。

      大家都认为汪先生是美食专家，他的确也见多“食”广，我以为祖国东西南北的吃食没有他老人家不懂的，我以为他写的《食事》里犯了个错，他这样写道：“广西芋头扣肉用大片肥猪肉夹芋泥蒸都极甜，很好吃，但我最多只能吃两片。”看到汪先生这样描写广西芋头扣肉，我有一种想立刻纠正的冲动。

      说来广西的芋头扣肉，应该是具有广西过年过节喜庆婚宴的头牌硬菜的位置，特别是桂北地区，每到大年三十晚上那道一年到头最重要的家宴餐桌上，没了扣肉，本地人几乎是认为不成席的重大事件，就像北方人年三十非要吃饺子一样，餐桌上没扣肉算什么过年呢？

      汪先生讲的广西芋头扣肉至多算是外省的泛泛而谈，也不是大片肥肉夹着芋泥，广西本地人说来更准确：荔浦芋扣肉是也。

      让我来解释一下广西荔浦芋扣肉的做法吧，这道菜采用桂北荔浦县（去年改成了荔浦市）特产的槟榔芋与肥瘦相间的猪五花肉制作成菜。是一道“味郁香”“荦配素”“红扣型”的菜。

      将荔浦芋削皮后切成6cm长3.5cm宽的长方块；将带皮尚好的五花肉处理干净，放入锅中加水煮熟透捞起趁热往肉皮表面扎N个小孔并摸上酱油着色，接下来放入温油锅中炸，在冒着被滚烫热油飞溅到脸上的危险之中，肉皮开始起泡，散起香脆，此时赶紧捞起放入水中让它泡软；这就轮到长方形的荔浦芋头也进入翻滚的油锅里泡澡了，终于在一片片芋头周身泛起淡淡的焦黄色和独有的芋香飘荡香时，也赶紧捞起沥油；将泡软五花肉改刀成荔芋般大小的块状，一块五花肉夹着一块荔芋并列着在扣碗中造型，用桂林特产豆腐乳、三花酒、白糖、酱油、五香粉（我觉得五香粉过于浓烈，换用一个八角足矣）和适量高汤调成味料计淋入扣肉碗中，上笼蒸2小时，出笼后翻扣入碟中，热气腾腾大功告成。

     大美食家汪先生轻描淡写的扣肉是“大片肥肉夹芋泥”面对着事实上拥有的色泽金黄，肉质松焾，芋粉芳香，味醇浓厚的传统广西荔浦芋扣肉来说，真是冤煞桂林人这道不可或缺的名菜了。

      实际上荔浦扣肉在广西也有多种版本，但大抵只是配料有所加减而已，甜味最重的要属广西的贺州市，偶尔吃一次尚可，但过甜的口味在广西桂北地区的食客嘴里却是不以为然的。

      在桂林当地，每逢春节走亲访友时，一般都免不了有一句吃过晚饭再走的请求，这是约定俗成的待客之道。   

       不管主人请客是吃火锅烫菜还是干锅冬笋焖鸡，餐桌上铁定是要有一碗扣肉的，这是桂北人餐桌上的主题曲，主人也会劝菜，那一定是要你吃一块扣肉，如果你是老牌桂林人，那你一定会同时夹起一块五花肉和一片芋头块，一口咬下半块合二为一的荔浦芋扣肉，喉咙里里发出嗯、嗯的声音，然后告诉主人：“扣肉好糜哦！”（桂林话意思是蒸够了火候）有时再加上一句：“盐味好合适，蛮爽！”（意思是咸淡刚好味道不错）加以赞赏和补充，这两句话便得主人有了面子，也奠定了客人的满意程度，主客皆大欢喜，话语间其它菜肴竟成了陪衬。

      当然各家烹饪荔浦芋扣肉的手艺水平自然是有高低不同的，有的稍咸了，也有的偏淡些，但有一点一定做到位，荔浦扣肉就算成功了大半，那就是蒸煮火候要到位，这样才能达到入口焾软，肥瘦相间的五花肉和芋粉的芳香在桂林腐乳的辅佐下达到味的高潮。

      我对汪先生关于吃的文字情有独钟，其实我读书的目的大多是因为兴趣所至，读着汪先生的书，文字里满是便人全神贯注的东西感觉引人入胜，我一直坚定的认为汪先生是中国文人里写吃的顶尖高手，没有之二。

       汪先生的厉害在于他是一个知行合一的人，他不仅因热爱去吃，而且因衷情而亲自实践，不过我觉得老先生一定做得没有写得好吃。

       读着他的文字，满足了我向往宁静、闲适、恬淡的心里定势和追求心灵愉悦、净化的渴望。