自由，如大河奔涌，深深切开古老坚硬的花岗岩。这条深隐在肯尼亚中部荒原，穿越东察沃国家公园的美丽大河，是无数尼罗鳄的故乡。上游是流经内罗毕的“阿希河”Athi，中游在东察沃被称为“噶拉娜”Galana，下游流经妮子东印度洋海边的家马林迪，叫做“撒巴克”Sabaki。每一条都满载传奇的猎人与被猎的故事。

徒步东察沃国家公园的噶拉娜河，过足一把野放荒野的心瘾，却并非无知者无畏，我们有这样帅气的国家公园管理员陪伴。这条极其壮观的徒步路线，一般起于东察沃国家公园北部的“鲁嘎德”瀑布Lugard Falls，止于你的极限和时间。

大河奔涌，动中有静。几乎静止不动，与河岸融为一体的远古巨兽，静静享受着暗流汹涌。我们静悄悄地在激浪拍岸的惊流声中经过，伫足，远远对视。毫无征兆地，它无声无息滑入水中，一秒钟消失不见。

美丽的河岸踏在脚下有种异样的快感。似乎这一刻，你自由着，自由了。天空不是十分晴朗，阳光温柔，打在被一季一季的雨水雕琢光滑的岩石表面，荒凉，却灿烂着灵魂。
 

你得明白，荒凉有时是如此重要。剥离一切瞬息即逝的需要，它令你看清，你的心。远古巨兽的王国，那一对金绿色的眼睛。实在是比什么高富帅都迷人。

那一瞬间，震颤如浪花一层层溅落在最敏感的神经。宁静的行走，却像是行走在梦境的核心，如此清晰和安静。

 
尼罗鳄与河马，水中巨兽。一个嗜血，一个食素，若是在各自的地盘转角狭路相逢，偶尔这一口板槽大牙却也要大开杀戒。一个浪花翻滚，一双小眼睛和一对小耳朵突然不见了。似乎从来没有出现过。

 
云隙之间，炙热的察沃荒原似乎野火熊熊着。无影的暖风，更令热汗滚滚。

小心翼翼行走在巨石之间，深深的石缝直接跌落在隆隆的水声里。却看不到水在哪里，除非你靠得特别近，贴近自己的恐惧，向下望去。

夕阳中，行走的身影变成一道道晃动的剪影。似乎有呼喊的冲动，但是安静的快感更占了上风。

一路都很兴奋。没有什么特别的，只是特别喜欢脚下的感觉。

没有一点点疲倦。身体，心灵和精神，都享受着这样的妥帖和自由。噶拉娜河切开岩石，拥抱着所有靠近她的生命。顺着河流生长的棕榈树，盐草，灌木丛和水草，滋养着象群，长颈鹿，狒狒，猴群和各种羚羊，理所当然成为狮群，花豹和尼罗鳄的狩猎场。沿着河岸有很多6000年-1300年前石器时代晚期人类活动的踪迹。

 
这场爱慕已久的行走，终于得以实现。这样的行走，往往是一个分界线。从此以后，你便难以满足，难以被搅扰，难以被打动。

 

我们的马赛护卫一直嚼着这根树枝，用手中的小刀剥得整整齐齐。要了一小块，也跟着嚼。微辣清爽，是马赛人取材于野生植物常用的一种生活用品，近似于有消炎杀菌作用的清口糖。

1948年之前，察沃荒原一直是奥尔马人Orma，马赛人和瓦阿塔人Waata的故乡。开创了国家公园保护区的那些英国殖民者和野生动物保护主义先驱，却也严重忽视了这些本土居民的存在和权利。1948年察沃国家公园诞生，人类被强制迁往Voi和Mtito Andei这两个沿着铁路修建起来的小镇和Taita山一带。狩猎被禁止，却一直被需要着。当地人士为了生存，外来者是为了取乐或取财。

荒原中，突然出现一抹异常艳丽的颜色。温柔的粉红色。

似乎不像是野生的，仅此一株。果真有故事，默默地听着，翻译给爸妈听。

察沃最出彩的故事总跟狩猎有关。以采集狩猎为生的土著猎人，常常使用此花的根茎榨出白色毒汁，涂抹在弓箭和长矛顶端。几滴就够了，对付一头庞然大兽。然后不慌不忙跟着它的足迹，直至它摇摇晃晃轰然倒地。

它叫做“沙漠玫瑰”。此株花，是历史上一位大名鼎鼎的老猎人种下的。他去世后，被葬在这里，就在花下。

偌大一万一千多平方公里的东察沃国家公园，只有几株这样珍贵的沙漠玫瑰。

我们在河岸的沙滩上稍事休息。几乎每走几步，都有尼罗鳄远远出现。远远看着，默默走开。远离“鲁噶德”瀑布，河水安静流淌，波澜不惊。

两个多小时，就这样一晃而过。就像一滴雨水，悄悄穿越天空的干渴。不知不觉。

阳光黯淡下来。黑暗在荒野中，一向意味着危险接近。动物王国，因此跟我们划分界限。

远远望见等待我们的车辆。皮肤一下午就接近古铜色了，被风吹日晒了一天的笑容有些疲倦。

 
夕阳下，尼罗鳄的王国。它们是自由的，也是安全的。而这里的象群，自上世纪60,70年代开始就被人类疯狂猎杀。这几年偷猎愈演愈烈。

需要离开的是我们，是人类。只有那些传说中的伟大猎人才滞留在暗夜中的荒原。为了家族生存，他们只取所需，只求果腹。那是神赐予的权利。

再多了，就拿去了那珍贵的自由，属于野生动物世界的自由。