前程回顾：游记1：天目山下那顿把笋干用到极致的江南农家饭

 

也许就是因为惦记着要早早起床去看清晨的古寺，一夜梦里都是这事儿。梦中，感觉隐隐窗外有众多微弱的呢喃声传来，略一分辨，啊！是庙里早课开始了，还有间断微弱的击磬声传来。睁眼，正好清早6点，又挣扎片刻终于起床，话说我们去的那几天真是很冷。

 

开窗，飞檐和殿宇楼阁就出现在眼前，匆匆洗漱，抱着相机就往外跑，却遇上了同行的小伙伴已经拍完回来，在我还在纠结要不要起床时，他们已经出门开始拍照了，跟他们一起出门，永远都会觉得自己还不够勤奋。

 

清早7点的酒店外，一片小小池塘在绿树红叶的掩映下簇拥着我们的住处，绿树深处，有小小的亭子，清早鸟鸣山幽，空气中都是宁静的植物的香味，右转，一抬头，禅源寺的庙门已在眼前了。

 无处不充满禅意的斐文·上客堂

清晨的斐文·上客堂

禅源寺是天目山下赫赫有名的古寺名刹，在中国佛教史和浙江佛教史上均有特定地位。历史可追溯到清初，开创者玉林法师是顺治帝出家后的老师，此后历代高僧辈出。我们到的这一天正是观音佛诞日，遇上不少老太太专程从上海过来，据说是每年此时都一定要来禅源寺烧香，可见香火之鼎盛。天目山传说是韦驮菩萨应迹道场，在一般的寺庙中，韦陀菩萨多以护法形象站立出现，天目山脚下的古寺中却可见到难得一见的韦驮菩萨坐像，韦陀能驱除邪魔外道，拜韦驮菩萨即可保佑家人一生平安。

禅源寺

 清晨的禅源寺，静听梵音，人都变得宁静平和起来

 

 

 

 

 

禅源寺曾在1941年作为浙江大学暂驻地时被日机轰炸，部分建筑毁于战火，现在能看到的建筑几乎都是后来慢慢修复的，到现在也恢复到最鼎盛时的规模了，登上寺庙中的玉林国师塔最高处看天目山和整座寺院，视野开阔，让人忘却凡俗。 

 古寺外，有当地的老人结伴在庙外买本地山货

逛到8点，回酒店吃早餐，斐文·上客堂供应的餐食都是素食：天目山特产小香薯两枚、小玉米馒头一只、白煮蛋一枚、白粥一碗，就粥小菜若干（除鸡蛋外应该都可以不够再续），一人份早餐就是这样，虽简单但吃吃也够饱了。

 

顺着禅源寺门口的山路一直上山，步行10分钟，有一红墙黑瓦的小院，这里是曾经梁昭明太子萧统读书的书院，又叫昭明太子书院、太子庵，小院中有洗眼池，传说昭明太子在此读书修书致双眼失明，用池中水洗眼后重见光明。我们去的时候小院正在重新整修，有工人挑着砖瓦穿梭其间，笑着和我们打招呼，叫我们去池中洗洗手、脸，说这水好，有灵气，洗了对人好哩！

翠竹、八角、红叶，红墙、黑瓦，浓浓秋色掩映之下的太子庵

 

 

   来天目山前，确实没有想到这座山可以有这么多美誉、身份与传说，风景秀丽，物产丰富不说，也是宗教文化，是熔儒、道、佛等文化于一体的名山。道教大宗张道陵出生于天目山并在此修炼多年，现有遗迹“张公舍”；同时也是我国佛教名山之一，有“天目灵山”之称，不少历代高僧都曾隐居山中修行。唐代李白、宋代苏轼、明代刘基等文人墨客也曾上天目山游览并留下优美诗章；清乾隆皇帝也曾上山揽胜，并赐封“大树王”。天目山上古树丛生，乾隆御封大树王算是一景，这著需要八人才能合抱的大树王其实还不算最老的古树，如今又有新大树王与之紧邻，另有一棵经鉴定树龄达一万二千年的银杏树，也是天目山奇景之一，传说目前中国境内的银杏树都源自于此树，可说是中国银杏之祖。

 

 从天目山脚下坐游览车一路上山，风景一路不停变幻，时而竹林清幽，流水淙淙，一会儿又变成青山从中一处巍峨大坝水库耸立，一会儿又变成农舍民宿小楼林立的乡居风景。天目山不算高，但至高峰也有1500多米，一路的盘山路走得还真是很容易晕车，舍不得沿途的好风光，却头晕得厉害，只得闭上眼睛先养神再说。正晕得厉害时，却已到了山顶。

天目山中随处可见的古代高僧塔院

天目山开山老殿前的烟火气息

脚下是千年古道 

天目山上温度相比山脚又降了许多，大家下车就开始喊冷，早上8点的那顿素食早餐早在背着沉重摄影包上下攀爬山路时消耗了个干净，这会儿又冷又饿，一路哆嗦着，大家一起找地儿吃午饭。

 

在天目山上随便一个吃饭的小院子都有可能是曾经高僧修行的庵堂，我们午饭的这一家幻住庵高山土菜馆就是，如今已经找不到佛堂的踪迹了，有本地人住在这里经营一家小小的农家菜馆，屋子里生了火盆，大家都忍不住靠过去烤火取暖。

我们吃午饭的幻住庵高山土菜馆就是曾经高僧幻住修行之处

土菜馆里的各种药酒

整个小土豆煮熟压扁后炸成饼，加辣椒孜然粉，特别香，我们点了两盘

酸菜炖野兔，其貌不扬，但很好吃

土鸡锅

 

土菜馆的这顿饭可能是这一行吃得最香的一顿饭，水准也不差，酸菜炖野兔、土鸡锅、炸土豆饼、干烧小鱼都香得不行，本地青菜野菜随便炒炒都清甜无渣，冷和饿更适时给食物添了滋味，顾不上拍照，风卷残云，我们一行9人吃光了三大汤盆米饭，最后连炖野兔的酸菜汤用来拌了米饭。吃饱喝足，再走在路上时，顿时觉得脚底生风，也不冷了。

 

天目山的禅意其实是无所不在的，主道山的随处一个小岔道走过去，可能就通向某高僧留下的灵骨塔，有的则是以塔群、塔院的形式出现。石塔上生满青苔，周边大都收拾得干净整洁，庄严肃穆。脚下是千年古道，想想曾经那些古代文人墨客，大儒名家也都是踏着同样的石板路上山揽胜、求道，突然对脚下这座大山又生出一些敬意。在古道上，我们遇上一位巡山的老警察，和带我们上山的王老师攀谈起来，说他每天必须巡山一遍，看看古道有没有石板松动，有没有人私自砍伐、生火，碰上垃圾也沿途捡一捡，说话间看他又捡了不少水瓶纸屑随手扔进了路边垃圾桶里。行到开山老殿处，一位当地工人口里吟唱着《心经》从我们面前经过，然后一路听着他哼唱着《心经》下了山。突然想起那个蜘蛛在佛堂下听道数百年最终得道的典故，天目山这无处不在的禅意，也滋养了这片土地上生长的人，举手投足都有如世外高人般的正气、灵气与雅趣。

   

新老大树王看过一眼即可，只因天目山上的古树实在太多，随便一棵可能就有500年以上历史，倒是悬崖上那颗石头缝里长出的据鉴定有12000年树龄的银杏树更值得一看。今年据说山上干燥少雨，树叶黄得早也掉得早，我们到的时候，满树黄叶已经所剩无几了，天目山最美的秋景，我们没赶上。

天目山上古树实在多

 已有12000岁的银杏树，堪称中国银杏之祖

今秋仅存的一枝黄叶

 

 一路听着典故下山，又再回到天目山脚，很有点从仙境回归人间的感觉。

 
快出天目山时，路边有几家烧饼店，其中的这家据说是30年老店

烤好保温着的藻溪烤饼，有不辣和辣两种口味

好吃到停不下来的藻溪梅干菜烤饼

  出天目山的路上，我们吃到了当地朋友推荐的藻溪梅菜烤饼，以梅菜肉末为馅，微辣略甜口，包成饼，擀得薄薄的烤制而成，太好吃，梅菜的香和肉末的油润从饼里透出来，咬一口再也没能停下来，在凄风冷雨的天气里，我们一行人又一次获得了最简单的幸福感。

一桌素斋

素海参，口感确实挺像的，挺好吃

山药做的软炸虾仁，挂糖醋汁

冬瓜做的茶香东坡肉口感也挺有趣的

 

当晚，夜宿玲珑山卧龙寺外，净素斋吃素斋，虽然一直不喜欢用素菜做出肉味这种事，但不得不说净素斋这一顿实在舒服，不油腻，清爽清鲜，吃完全无负担：青菜素高汤火锅不放任何蘸料也很美味，酥炸茶树菇香脆可口，素辽参入口弹牙，应该是魔芋一类的制品，外形也很逼真；土黄瓜烩石耳甜润多汁，用山药做成的软炸虾仁口感酥脆中又嫩爽，冬瓜做成的东坡肉还真有几分口感相似……当晚就住在净素斋所在的小楼里，小伙伴们一起喝茶聊天，很是惬意。

 

第二天一早，下雨，又急着赶路，卧龙寺也没能逛成，这也是此行的一大遗憾。

 

临安因风景优美，物产丰富，人文景观也多，一直是周边城市人们首选的周末度假胜地，因此造就临安民宿众多，水准之高可与台湾、日本相媲美。之前的斐文·上客堂已经可以感受一二， 接下来的一天会去更有趣的地方，且留待下篇分解喽！

 

                                                                                       （未完待续）

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潇潇，美食、旅行作家、美食摄影师著有：美食散文集《潇潇的简约厨房》烘焙教程《潇潇的简约厨房——长帝烘焙宝典》美食游记《从餐桌到餐桌的旅行》