《瓦列纳西·湿婆的故乡》（1）

唐僧来过的地方

    一千六百年前，恒河平原处于十六国纷争的战国时期。其中的霸主为尸迦国，都府为贝拿勒斯城。这个名称，一直沿用到1957年后才改为瓦列纳西。

再久远的故事，便要追述到六千年前。那时恒河虐水天上来，法力无边的湿婆神，力挽狂澜，拯救涂炭生灵于水火后，从此恋居恒河畔。“尸迦”梵语意为，神光普照，耀亮恒河。

现代人已无法想像，瓦列纳西到底有多么古老？只记得释迦牟尼来过这里讲过法，悟证了佛教的博大精深。唐僧天竺六国取经时，也曾在此驻足歇马，探访其中的奥况。在他著作的《大唐西域记》里有如下精彩的描绘：。。。。婆罗尼斯国，周四千余里，国大。都城西临娔迦河。长十八九里，广五六里。闾阎栉比，居人殷盛，家积巨万。室盈奇货，人性温恭。俗重强学，多信外道，少敬佛法。天祠百余所，外道万余人。并多宗，事大自在天。或断发，或缒髻。露形无服，涂身以灰，精勤苦行，求生于死。。。。。。

一千四百年后的今天，当笔者到此览观那一方巨水，庙唱佛烟，奇服异貌时，除了“家积巨万，室盈奇货”略显不足外，几乎和当年唐僧看到时所描绘的情景，毫无任何区别。http://s.sinaimg.cn/middle/4ee800f5440581927100c&000神国热土游 - 印度自助行（4）(图）" TITLE="[连载] 神国热土游 - 印度自助行（4）(图）" />

确切说来，瓦列纳西位于恒河曲缓的中断，距加尔各答六百公里。来印度不去新德里可以，甚至不到泰姬陵也可原谅，但一定不能不到瓦列纳西。印度的古老和神秘都体现这座百万人口的城市中。它是印度的灵魂和本体，它是这块大地上的主神，湿婆的故乡。因它至尊至圣的天地化身和神明地位，它不仅每时每刻召唤着占全国十亿人口的83％的印度教徒，而且每天还吸引来无数慕名而至的外国游客。

古巴比伦毁灭了，古希腊消亡了。可恒河边上的瓦列纳西，今天仍鲜活地存在，它是人类古老文明仅存的活化石。

                                                法力无边的湿婆神 - 应立国摄

古色但绝不古香

坐了一夜闷车，浑身粘臭，说什么也得找个地方清爽一下。走出车站，我以先淋浴，后参观为条件，雇佣了一辆三轮摩托，司机胸有成竹地把我先拉到城中，他朋友打工的一家旅馆。想不到他们却是在内线的策应下，偷鸡摸狗地打开一间别人的客房。无形之中我也成了“同案犯”，提心吊胆地在里面洗了个战战兢兢的凉水浴。可敬的印度人什么猫腻儿都想的出来。

洗涤去一身污垢，活似成半个神仙。再从旅馆出来，已感飘飘然了。环顾古城四周，狭隘的街道，幽深的小巷中说不清都是什么年代留下的陈屋旧房，但敢确信，此时此刻我已实实在在地，足踏当年唐三藏寻法的石板路上。说不准身旁的哪一间，哪一坊，就是他曾经落鞍栓马，饮茶啖饭的地方。

简陋的民居中，间杂着面目可疑的石庙和神龛。里面弥漫的烛烟蜡火，把个城市熏燎的到处渍迹斑斑，砖黑墙亮。而且空气中总是飘浮着挥之不去的扑鼻恶气，那是腐朽的生活垃圾和排泄物的味道。炸食的油锅中时不时地，发出滋滋啦啦地炸响；商贩们巡视街面的的眼睛里，闪动着狡黠的目光；满载负荷的马车在崎岖不平的道路上吃力地行走，绚烂的纱丽在尘土中飞扬。。。。

一如当年玄奘所看见到的一样。瓦列纳西像一位衣衫粗古，裸身嶙骨，精神矍铄的苦行者。他拄着木杖，参透了人生的浮华和虚妄，依然不改千年异志，一如既往地蹒跚向前，面对伟大的恒河，陷入深深地冥想。唯一与千年以前不同的区别是，在神神叨叨的香客、悠闲自得的神牛、挽头髻发的沙门中间、在弯曲的陋巷里、折拐的土道上，突如其来闯入的汽车身影，以及它们发出的那一阵阵，与古城风貌情趣极不相谐调的引擎聒噪声。

瓦列纳西是个非常古老神秘的城市，但却始终被封存在过去的时间里。好似游离于现代以外的另一个诡异的时空中，你摸得着，看得见，但你永远猜不透它。

这里只有乱神怪力的圣迹，所以不需要愚蠢的警察。这里有纵横交错的交通，却用不着红绿灯来管制。这里有的是稍纵即逝的人，但颇像是神出鬼没的一类。每逢碰到各色各类的他们，不知为什么？总使我想起《西游记》《镜花缘》《格里佛游记》里面的种种。。。。。。

那些淹没在神烟浊气中的古路、古庙、古石、古巷。看上去，比它们实际的年龄还苍老。比历史古老，比传统古老，甚至比传说还要古老一百倍。 

连载1：《加尔各答·殖民的踏板》（1）

连载2：   《加尔各答·殖民的踏板》（2）

连载3：《加尔各答·殖民的踏板》（3）