最近在德国街头，偶然看见一套给法国名牌围巾Hermes（中译好像是“爱马仕”）做的摄影广告，构图很简单，就是一个戴了Hermes 围巾，或是提Hermes手袋的女子，大衣、帽子基本都是黑色的，但是有一条显然是用电脑后期加上去的流畅的金色的带子，穿越围巾，环绕手袋，这条金色的缎带上还有细小的字，我在柏林汽车站等车，因此有时间细看，那字是“dance with the golden ribon”(“和这条金色的缎带起舞”)，缎带飞扬起来的另一头，就是小小的金色字体:“Hermes”。

那设计，应了设计人常说的一句话：从平凡中打造出不平凡的感觉。了解一下作者，是德国摄影师彼得.林德博格（ Peter Lindbergh），摄影突出强调黑白效果，是德国摄影自从包豪斯的莫霍里.纳吉时代就开设的一个很主流的方向，德国人拍黑白，拍得好像哲学一样深邃，对黑白的把握到了炉火纯青地步了。

林德博格1944年生于东德，在杜伊斯堡（Duisburg）农场中长大，50年代那里是东德发展最快的工业基地，工业化的感觉很自然的融入到他的审美观中去了。19岁的时候到西德做橱窗设计，去过西班牙、摩洛哥，最后在西德的杜塞多夫学习设计。起初，走比较纯的艺术创作路线，做摄影装置，因为技术好，有思想，不久就成为著名商业摄影师汉斯.卢克斯（ Hans Lux）的助手，把艺术和设计结合起来做。1978年，德国杂志《明星》（ Stern）刊登了他的第一批商业摄影作品，很受好评。他抓住这个名望带来的机会，马上到时尚之都巴黎去闯天下。他为川久保铃（ Rei Kawakubo）拍摄的系列时装，使得川久保铃脱颖而出，成为继三宅之后打入巴黎市场的另外一个日本时尚设计大师，这个成功，当然与川久保铃自己的设计天分分不开，但林德博格的精彩设计和精湛摄影技术也功不可没。

仔细看看他的摄影，人们可以悟出他能够在竞争如此激烈的时尚摄影界成功的重要原因：那就是他具有强烈的个人创作立场。在大家走奢华、炫耀之路的时候，林德博格走简约的方向，他的摄影作品简单到无以复加的地步，往往就是模特和衣服，再就是品牌标志而已，所有拿来煽情的东西，好像游艇啊、地中海啊、华贵的宴会啊、高尚的社团啊，等等，在其他人手上屡见不鲜，在他这里是从来不用的。这种风格，有人说已经近似“斯多葛主义”（stoicism，禁欲主义）了。他在工作的时候，对模特有很强烈的肢体语言要求，四肢的伸展，身体的扭动，倾斜的背部……等等。通过相机的镜头，造成了很精彩的律动感。整个画面充满动感，但元素却异常简单，色彩近乎黑白，这几个手法加起来，形成林德博格自己的设计个性。

现在是信息爆炸的时代，新设计多如牛毛，广告、各种媒体的信息铺天盖地，我们这些做设计理论的人忙得都看不过来，眼花缭乱，因此，不得不锻炼出一套新办法来看：了解设计师、了解设计事务所在先，再看产品，可以按图索骥、分门别类，否则真是一脑子浆糊了。

近二十年来，世界进入了一个高消费时期，也进入一个全民读图的弱智低能时期，设计师不得不围绕这个市场转，否则就可能出局了。设计出一稿新作品，要推向市场，要强调设计的新派、新潮流，就需要一个新闻由头。这个由头可以是一个展览，也可以是一个促销活动。这类活动与设计、与作品都没有直接关系，就是所谓的“不以物品存在的时间为准，以物品被发现的时间为准——物品可能被埋没10年甚至更久，但是今天才被发现的，就仅以今天为准，可以以今天发现这件物品为由头。” 物品虽然是设计师做的，可由头（有时甚至只是噱头）却是由媒体来找的，于是一大班不甚高明的设计师对自己设计的好坏并不太在乎，而只在乎如何让媒体给自己找个合适的出位的由头了。这真是设计的悲哀。林德博格的“禁欲主义”手法，给了媒体一个由头，让媒体可以朝包豪斯主义的方向去诠注，这是他成功的原因之一。可惜大部分设计师不太明白这个道理，总是希望媒体帮自己的作品找由头，其实“由头”是你原创的时候就应该存在的，后加的诠注，往往是画蛇添足，无法动人的。

                                    2006年9月16日，于洛杉矶