从伊玛目广场巴扎边入口，徒步完迷宫般的巴扎线路，用了2。5小时走到聚礼清真寺。

逛累了找到一家小店，肉味儿香醇，体验一把波斯臣民的范儿。

聚礼清真寺在伊斯法罕东北面，迷宫般的巴扎害得我们好找，清真寺周围就在巴扎区里。

伊斯法罕的聚礼清真寺，是伊朗最大的清真寺，其建筑群是名副其实的伊斯兰建筑博物馆。门票票价20 w里亚尔。





主庭院周围四座不同时代的宗教建筑，组成了伊朗最大、最富历史内涵的清真寺复合体，从赛尔柱时期优雅的几何风格建筑到蒙古时期，再到更加偏向巴洛克风格精美的萨法维时期，包罗万象。

从东面入口进入庭院，主庭院中央是模仿麦加的净身泉，过去想要到麦加朝圣的信徒先在这里熟悉仪式。

围绕庭院一周的两层游廊建于15世纪末，西面建筑的伊万门最初建于塞尔柱时期，后于萨法维时期装饰，上面可以看到完美符合几何造型的马赛克图案。







里面祈祷大厅的设计别具一格。

不同于之前看过的谢赫洛特芙拉清真寺那样的精美，全砖结构的聚礼虽然简朴，但不失大气。

那泥砖堆砌的穹顶不着一色，但仍可由不同的排列组成精致的纹样，它所透出的古朴沧桑的历史感，与谢寺内部穹顶的精美花纹形成了极其鲜明的对比。

一个个穹顶在光线的照射下折射出清晰的纹理。

伊万门则是塞尔柱风格，精巧细致，建筑内还刻有塞尔柱时期特有的古阿拉伯字母表。

另外一个伊万门则有蒙古特色，粗犷高耸的穹顶配合钟乳石质地的墙体、马赛克花纹以及棱角分明的装饰。

大厅内的石柱、穹顶和蜂窝状藻井均由泥砖建成，非常朴素。

四座不同时期和风格的伊万门。

外面是巴扎区，聚礼清真寺集中体现了800多年来伊斯兰宗教建筑的演变，同时具备塞尔柱、蒙古和萨法维时代的特点，这种特性在世界其它地方都看不到，值得细细观赏。

因为马上就要离开伊斯法罕，还要前往阿巴丹。也就结束了聚礼清真寺的参观，赶回宾馆。

再见了伊斯法罕！这一座美丽的古城，有2500年的历史，扎因达鲁德河依然穿城流淌而过，伊玛目广场上人群依然每天川流不息，聚礼清真寺依然古老而厚重，三十三孔桥依然每天迎接阳光，伊玛目清真寺依然是最华美的清真寺，四十柱宫依然需要前面有水才能倒影出四十根柱子，摇晃塔经过700年后依然不知为何摇晃，万克教堂依然属于东正教徒，还有很多很多……，当然最重要的是伊斯法罕依然令我留下无尽的回忆！

再见了伊斯法罕！