多少人一走出会议室就开始松领带挽袖口，多少人一回家就顺势把西装外套丢在角落，仿佛它们是需要被摆脱掉的束缚。然而，西装在男人的世界中无处不在，曾有人戏谑地说，一个男人的一生至少需要三套西装：出入社会的时候、结婚的时候以及躺进棺材的时候。

对于西装，他们远不比女人对时装那样喜新厌旧，但这并不足以用来佐证男人们专情的一面，因为一件值得入手的、合适自己的西装不仅价格不菲，而且也并非是有钱就能随意找到的。纵使如今的西装已然成为了全球男人无国籍的统一制服，但西装灵魂中的贵族血统却依然让它在快餐式的时尚潮流中保持着与生俱来的高傲。而在价格所能体现的价值背后，一件西装能承载的东西也远远超过了那些数字所能传递的信息。“西装为什么那么贵？”对于向来不屑于减负腰包充实衣橱的男人们而言，这个问题时不时会在他们挑选西装的时候冒出来。不过关于它的答案或许恰恰能解释为什么西装是男人无法割舍的情结。

你是否曾认真检视过自己的衣橱？你是否明白男人的美学无需像女人那般五花八门，却往往要做到比女人的更精致？成功的男人常常是懂得投资的，包括他的衣橱。或许男人们天生就少了一根关注自己外形的神经，也或许是因为西装的存在，让他们忽视了琐碎的细枝末节。因为一件正确的西装的出现，总能神奇地让男人们焕然一新。

贵族身份

人们提起小黑裙便会想起Chanel，人们谈论雨衣便会想起Burberr y，可当人们想向西装的“始作俑者”致敬时，却找不出个姓名。在14 世纪英国爱德华三世时期，人们前所未有地关注服装剪裁与设计的细节。裁缝工艺的系统发展成了西装诞生的铺垫。中世纪时期松垮的、遮掩身形的衣装开始变得修身而硬朗。在 1665年英国爆发瘟疫和次年的伦敦大火之后，为了维持被后人所称的“紧缩英国”形象，查理二世命令他的臣子穿着简单的束腰外衣、衬衫和马裤。这是一次意义深远的变革。英国君主实施禁止奢侈的法令有很长的历史，目的在于防止普通民众穿着过于华丽。强迫精英阶层穿着简单意味着层层叠叠的蕾丝边和荷叶边不再是权力和地位的标志。于是宫廷服装、华丽的衣裙逐渐被抛弃，颜色深沉的三件套在英国上层社会逐渐受到了西装的影响， 贵族们开始对西装情有独钟。 说到现代西装的起源，就不得不提200 多年前非贵族出身的英国著名的花花公子博·布鲁梅尔（Beau Brummell）。他对服装的剪裁以及面料的重视甚至让乔治四世都为之折服，更钦点他为皇室的形象顾问。布鲁梅尔不仅成为了英国上下男士着装的最高仲裁者，也推动了西装剪裁工艺的兴盛。全定制（bespoke）西装的诞生之地正是英国萨维尔街（Savile Row）。于是，维多利亚时代厚重的长礼服（FrockCoat）逐渐演变成更为轻便的晨礼服（MorningCoat）。1886 年，纽约富豪James Potter 在英王爱德华七世的介绍下在萨维尔街的名店Henry Poole & Co. 中订制了一套新式礼服并穿了回国，旋即美国社交界便开始效仿这种设计，并给它起名为燕尾服（Tuxedo)。不过，和今天人们常见的西装更为相近的款式则是1860 年左右出现的休闲西装（Lounge Suit），只是在当时，休闲西装并未能获得出入社交场合的资格，仅仅是上流阶级在度假时或是新兴中产阶级才会选择的服装。在第一次世界大战结束时，奢华繁复的男士礼服已成为昨日黄花，休闲西装，也就是今天的西装才正式登场，被大众所接受。去一些最正式的场合，当时的男人们几乎每天都穿西装，战前那种松垮的样式也被富有线条感的款所取代。 中国的第一套西装则诞生于清末，是“红帮裁缝”为知名民主革命家徐锡麟制作的。徐锡麟于1903 年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识，次年，徐锡麟在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服，王睿谟花了三天三夜时间，全部用手工一针一线缝制出那套西装，也成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。

手工定制

除了尊贵的出身，西装在诞生之初就形成的的制作程序也为它贴上了昂贵的标签。一对一的个人定制是西装最初的特色，当然，只有极少数人能够负担得起顶级裁缝铺的高昂花销。特别是当“成衣”的概念逐渐渗透到市场后，定制在人们日常服装消费中的比重远远不如从前，有人曾统计过，在近年的全球西装销量中仅有1％是出自高级手工定制，这更加凸显了高级手工定制西装的弥足珍贵。

科技革命带来了机械化的便捷，生产线上出品的西装不仅可以节约成本，也可以保证缝纫出的线条平整干净。你也许会好奇，为什么最顶级的西装非要手工缝制不可？其实，在这个批量化

的世界里，快餐式的消费已经过于膨胀，奢侈的意义更加倾向于寻求难以被复制的东西。因此，深谙穿衣之道的男人自然也不会把自己的品位交由机器去统一打造。

全量身定制的西装是最顶级的手工定制西装的方式。其中涉及的选料、量身、单独制版、剪裁、试穿、缝制以及细节完善等工序全部是由拥有十年以上经验的老工匠来亲力亲为。由于对制作精度的追求，全量身定制西装往往费时费力，有时，甚至在选面料一个环节上就要等上好一段时日。一整套工序下来，不仅价格高到惊人，顾客等上个一年半载也不是什么新鲜的事情。相比之下，半量身定制会显得更简易。虽然也需要量身剪裁，但它往往会用现有的西装版型进行调整，而且手工缝制的部分也仅仅是一些重要的部位。由于英国人拿变幻无常的天气束手无策，定制不了天气就转攻定制服装，也算是用另一种方式保证人们不管在何种天气下都能展现出最佳的形象。而作为手工定制西装的发源地，萨维尔街从一开始便是闻名遐迩的高级手工定

制西装的圣地。服务于大英帝国时代达官贵人的至高标准和态度也被沿用至今。但当西装的缝制工艺迅速流传到欧洲其他国家乃至美洲和亚洲

，高级手工定制西装也随着文化的丰富而变得更加精彩起来。

有趣的是，如今谈论起西装，人们脑海中第一个想到的往往是意大利西装，仿佛这个国家的本身就是对西装的一种保证。相对于保守的日不落帝国，意式剪裁更富风情，虽然没有显赫的皇里的那不勒斯却孕育着意式西装手工定制的精髓。它的线条不如英式西装那般棱角分明，却因柔软度极佳的面料而呈现出柔和自然的线条，像是赋予了西装一种优雅的生命。那不勒斯拥有许多经典的意式西装品牌，无一不坚持传承着意式的手工剪裁。

当然，除了老牌的手工作坊之外，如今的时尚品牌也纷纷开设了手工定制的服务。因为与成衣相比，手工西装永远是有生命的，长时间的穿着与磨合会使一件西装成为最合自己身形的完美修饰。 但如今，在东南亚工厂中每天都有大量成本仅几英镑的廉价西装不断涌入市场冲击着高级手工西装，就连萨维尔街也发生了变化。随着英国上层社会、平民和军人阶层规模的缩小， 一些传统正在淡化。但是在拥有百年历史的裁缝店里，裁剪台下面的普通棕色纸箱上，还是能找得到记号笔潦草标注着“威尔士亲王”的字样。它们中的一些目前正装着的是为现任英国皇室以及继承人定制所剩的边角料，用做修补之需。英国皇室的坚持吸引了来自中东和俄罗斯的新顾客。

完美构成

然而，西装之贵也并非仅仅因为高级手工定制。毕竟，手工是无法讲究效率的一种方式，这自然无法满足男人们对西装不断增长的需求。在成衣店里逛一圈下来，你会发现那些标着统一尺码的西装价格也并没有便宜到哪儿去，这就涉及到西装制作工艺中的又一重要环节—制版剪裁。细究起来，就会知道其实在价格背后，西装所包含的惊喜和学问远不止一件衣服那么简单。西装的存在是为了塑造一个完美的人体轮廓，但如果不假思索地随手抓来一件西装就套上身，纵使它是出自百年老店的高级定制款，也未必就一定是适合你的那一件。想要挑选或定制到最能扬长避短且适合自己的西装，就必须要先了解西装的构成。

一件正式的现代西装外衣基本是由前襟、后片、领片、袖子和衬里五个部分组成。“好的西服不应该是束缚而是一种享受。”如此的说法并非是理想主义，西装的构成是直接影响舒适度的因素。包含着胸幅与肩线的前襟不仅决定着一件西装最重要的轮廓，胸幅与肩线的良莠也直接影响着舒适体验。精湛的西装工艺会格外注重对肩线的设计，通常是无垫肩或使用极薄的垫肩来修饰肩部轮廓。

不仅如此，一件制作精良的西装对扣子也会格外考究，细心感受，你会发现，一颗纽扣对西装的作用也至关重要。单排扣是西装最常见的款式，但前襟上不同的扣子数量却可以带来全然不同的视觉效果。比如自上世纪20年代就流行开来的三粒扣西装早已成为商务精英的象征，来自国会议员服的双扣款则在设计师们的力推之下广受型男们的青睐，而单排扣则当之无愧成西装中的“深V”款，性感而华丽的紧缩腰身是参加夜晚派对的不二之选。就连双排扣这样在上世纪就被新潮人士建议可以留起来压箱底的老气横秋的样式也因为善于从传统中寻找灵感的时尚潮流重新带回了舞台。如今的双排扣西装甚至比单排扣西装更加严格地把控着对腰线的处理，强化了男人的X-Line 轮廓，极富阳刚的感觉越来越受到精英男士的推崇。还有一个可爱的细节值得一提， 就是袖口上的叠扣设计（Kissi ngBut to ns)。如果你在新买的西装袖口上发现了相互交叠在一起缝制的纽扣，千万别抱怨自己花钱买了残次品，这恰恰是一种趣味的西装文化识别。

精选面料

恐怕讲到这里，仍然会有人对一件上乘西装的成本将信将疑。但每每提到面料，不管是不是内行人，却都很容易就能直观地感受到一件完美西装在质地上带给人们的愉悦感受。当人们谈及面料时，质量成为大家寻求的最重要的东西。而好的质量又是专家、技术以及对种种经典定制模式重新精心解读的成果，传统印象中，好的西装一定是上好的羊毛或羊绒面料。其实无论是澳大利亚的美丽奴羊毛、南非的马海毛、埃及的棉花、内蒙古的羊绒抑或是江南的丝绸都有可能成就一件精良而昂贵的西装。甚至在科技的恩赐下，纸、尼龙、PVC 等新型面料也赋予了西装更多的精彩。

但不可置否的是，最顶级的西装面料依然是秉承着纯天然的原则。羊毛本身繁复的组织构造，让其可以自由“呼吸”，因此有着“活”面料的美誉。羊毛以一种特殊方式吸收并释放潮气，可在各类情形下提供适宜的“小气候”（microclimate），给予肌肤最舒适的温度。事实上，羊毛可积极感知并回应体温波动，在寒冷时

赋以暖度回馈，在温度突变时又会在热度上实现自动调节，释放暖度和湿度以形成有着舒适穿着体感的“小气候”。这也是为什么羊毛依然是现今最受推崇的西装面料的原因。但最初的原材料依然不能用来估量一件西装最终的价值。因为高质量的面料除了材质本身还包括许多工序，以致人们最后能通过触觉和视觉直观感受到柔软华贵的感觉。《芭莎男士》对话著名羊毛面料生产厂商R EDA 的全球传媒总监Fabrizio Alessandro Goggi ，他对于羊毛生产的论述可以让我们看到其中的“精贵”：一般而言，精品羊毛的主要买主们在结束采购后都是从梳理羊毛柔软的毛尖开始的，然后将其送到漂染部，开始给羊毛染色。羊毛完全干透后，这些染了色的毛尖被送去纺织部纺成细长的线。成捆儿的纱线再被送到捻部，在织布机上织成经纱，之后在编织阶段，经纱和羊毛一起被织成面料。而最后，还要经过一系列的特别处理，才能使面料呈现出坚固、结实和柔软的质感。在这些生产过程的每一环节，人的接触是必不避免的，因此在整个的生产线中的频繁质检程序也是面料成本中所不能忽视的。仅羊毛就分为粗纺与精纺，并且通过不同的工艺又可以织出区别迥异的不同面料。比如常见的斜纹布就是由精纺羊毛织成，质地轻便，使用150 支以上（纱支是纱线的精细程度单位，数字越大就说明面料越是精细，一般西服面料都在100 支以上）的薄型羊毛虽昂贵但在阳光下半透明的质感让穿西装在夏天也变得无所顾忌，而羊绒则因其绸缎般的地、极强的保暖性与稀少的产量成为最昂贵的西装面料。除了100％羊毛面料之外，西装也会因寻求多样化的质感与功能而按不同比例混入丝、亚麻、棉等天然材质。一件高档西装的面料也不仅仅呈现在外表，包括衬布、缝线、夹里以及纽扣配件等容易被人忽略的细节都会选用上好的面料以达到内外统一的质感。由羊毛和亚麻打造的衬布能同时提供舒适的触感和轮廓保证，还可以延长西装的使用寿命。而素有“天然真丝”之称的铜氨丝则常常会被用于优质西装的袖口夹里，既柔软顺滑又可以极好地防止静电产生。这也是鉴别一件西装是否上乘的细节之一。殿堂级的面料商一直持使用严格的工艺来制造最顶级的面料，羊绒供应商Loro Piana家族每一年的产量仅够50 套西装的制作，昂贵的造价带来了值得传承下去的精品。而作为完全意大利制造工艺的典范，从最初的羊毛加工到成品面料制成，面料商REDA 也同样是精品西装的保证。羊毛工厂在保持产品品质的前提下，持续研究新型混纺和处理工艺，同时也最大程度地阐释其绿色哲学，给予环境更小的冲击，减少资源的使用和消费。

西装新″贵″ 在百年的传承之上，西装有着始终如一的精髓，但也有随着时尚的发展而产生的丰富而有趣的变化。每每有新鲜的元素加入到西装这个大家族，都会催生出新贵一样的让人为之欢呼的款式和精品。

首先，印花与材质的混搭渐渐在蚕丝、羊毛等金贵面料中催化出西装更生动的呈现方式，L a nv i n、J i l S a n d e r 等品牌在西装中对皮草和花色的把控让人不得不感叹西装带给设计师的想象力；而无论是把西装长裤塞进靴子或是吊着裤脚让袜子成为新的细节，这些或许会惹得上世纪老裁缝们摇头的“游戏”如今都在西装的舞台上被演绎得精彩自如。当CalvinK l e i n 用T 恤和西装配出新时代的性感，当D i o r H omme 的纤瘦西装与山本耀司的禅意西装同时在T 台上诠释出别致的造型，人们似乎又回到了那个可以无时无刻都穿着西装的梦幻时代了。曾经以产地为荣的西装也渐渐变得国际化起来，因为经典和流行早已打破了国境的疆界。人们很欣慰看到西装的家族正不断地壮大着，但无论西装有着怎样的改变， 有一点是可以肯定的，那就是西装真正的奢华永远离不开手工的打造和纯粹的材质，它会继续底气十足地贵下去。

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