西装品质最硬指标：衬里的制作工艺_DINNERA鼎鼐

西装是最复杂的非功能性传统服装。为了起到修饰体型的目标，西装的肩部、胸部结构复杂，光是内部所用的不同材质就达到至少5种以上。西装的大身衬布的材质和工艺方式，成为影响制作成本的主要因素之一。所以，全麻衬、半麻衬以及粘合衬这三种工艺，几乎就是西装档次的硬性区分。以上从左到右：马尾衬，定型马尾衬，毛衬，黑色粘合衬

粘合衬：最常见的现代西装工艺，西装前片采用现代技术发明的专用粘性衬布，通过机器热压等手段将衬布和西装面布结合。属低端西装工艺。

优点：适合工业化机器生产，成本低。

缺点：受衬布粘度逐渐丧失的制约，寿命远低于传统缝合方式的衬布，容易发生起泡等现象。国内的大众西装品牌大多采用此工艺。下为粘合衬。

全麻(毛)衬：最传统的西装工艺，西装前片使用无粘性的老式衬布，通过针线缝合方式将衬布和西装面布缝合。属高级西装工艺。

优点：衬布缝合工艺寿命极长，远高于面布的耐磨度，几十年没问题，而且造型灵活细致，定型效果好。

缺点：制作麻烦，某些环节必须手工操作，如定型等。当然，最好的全麻衬工艺，应该是全手工制作的。

半麻(毛)衬：结合传统和现代的工艺，西装前片先覆上一层粘合衬，然后在上半部分使用传统衬布，这样既保留了工业化生产的经济性，又吸取了传统工艺的一些优势。属中档西装工艺。为了保持高利润比，这种方式为许多国际大牌男装采用。

这张图是最常用的示意图，这里借用，指示三种工艺的衬布覆盖位置。

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如何鉴别三种不同的上衬工艺呢？摒弃破坏性的拆开鉴别，用手摸是关键。

1.判断是否全毛衬：全毛衬，面料和毛衬是分离的，局部结合处靠疏松针线不是热粘成分。轻轻捏起前片下摆，如果它厚度和袖子上的相同（袖子是绝对不会有衬的，可以用双手去分离面料和袖里布），说明这块面料上没有粘合衬布。然后整片抓起前襟，厚度感较重，说明是带了衬的，那基本可以断定为毛衬工艺。如果整片抓起感觉没有任何衬布，可能是无衬工艺，无衬工艺一般用于较厚的毛呢面料，做西装夹克。

2.判断是否半毛衬：首先排除全毛衬的可能性。因为半毛衬西装是带有全粘合衬的，所以现在你要捏住前襟边缘，从胸部滑动向下摸，在腹部的时候如果感觉到有“台阶”，也就是从厚突然变薄了，一般都是半毛衬，这个台阶就是毛衬的边缘。

3.是否粘合衬：排除以上两种情况，基本就是全粘合衬布，特点是前片“面料及其不可分离部分”的厚度比袖、背都厚，且没有加半个上身长度的毛衬。相比毛衬工艺，粘合衬整体的感觉一般会轻薄些，特廉价的厚粘合衬西装除外。

因为老式工艺越来越少，马尾衬在普通西装中已不可见，以至于现在所谓的麻衬与毛衬，都可用于指代传统衬布，如全麻衬，全毛芯等是一个意思。

如果一定要区分的话，可从字面意义，将麻衬理解为麻布衬（麻成分为主），毛衬理解为马尾衬（马尾毛成分为主）。

衬布有“弹性恢复”的特点。麻衬黑炭衬等，特点是方向性不强。马尾有弹性，所以马尾衬的特点是经纬其中一个方向上的弹性很高，所以一般横向用于胸部，利用其弹性将胸部塑造出饱满感。下为马尾衬，看到边缘处撩出的马尾了吗？

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马尾衬在老派的西装中常见，配合胸部刻意的剪裁余量（谓之“鼓”），呈曲线状自然隆起，制造出类胸肌的力量视效。

手工、机器制作

手工缝制西装

高级定制西装中，需要手工处理的地方很多，比如手工驳头。翻开高档定制西装衣服的驳头，可以看见反面密密麻麻的针眼，好处就是，人手在“纳八字”的时候会有意识地“给力”，不仅仅是机器平平展展地缝上特定的线迹，而是缝合的同时用手“加力”，一旦完成，驳头就具有不同的自然卷曲，允许领子在不同状态下自由舒展。

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如下图，在双排扣西装的不同扣位时，驳头都呈现自然的、顺从的舒展卷曲。全麻衬，手工驳头，这是高级定制西装的标志，也是品质的保证。绝非噱头那么简单。好的全衬手工西装非常昂贵，如果你不愿意花上万块钱的话，还是用较厚的面料来弥补下，厚能补拙。

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“一个做工考究的扣眼是艺术与自然的唯一联系”，活扣眼依旧是定制西装的标志。袖子上的扣子能不能打开，这严重关乎品位。高袖笼是定制西装的另一个标志。决定袖笼大小的，主要是袖笼的高度。袖笼太大，会造成背后腋下褶皱较多。如下图所示，定制西装的一人一版可以调节袖笼。要记得提醒裁缝，“活扣眼、高袖笼”，这很关键。高袖笼让人的胳膊可以舒展自如。成衣的办法很简单，直接做个大窟窿，我管你的胳膊长在哪里，就连顶级成衣品牌都广泛有这个毛病，因此，不必迷恋Zegna、Armani成衣。你所知道的那些男装品牌设计师，他们穿的都是定做西装，出自身手不凡的大师。

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在做工方面，不要人云亦云，而是要多与裁缝交流。通常一个执剪多年的裁缝，都清楚一套好西装的做工。

再好的成衣，也是给不讲究品位的人穿的。好比石英表与机械表一样，绅士不会戴着石英表招摇过市。再好的成衣西装，也比不过定做西装。本质上，成衣和定做是不同的产品

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