三水古迹盘点

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     芦苞祖庙

    芦苞祖庙，古称胥江祖庙，座落于芦苞镇之北郊，背倚龙坡山，面临北江河，是一间儒、释、道三教合一的庙宇。祖庙始建于南宋嘉定年间（1208－1228年），距今约有八百年历史，为三水最古老的寺庙，是广东省重点文物保护单位。

    三庙以北帝庙作为主庙居中，左有观音庙，右有文昌庙，均有前后殿。虽祖庙历尽仓桑，但庙内不论陶塑、木雕、砖雕、灰雕、石刻、壁书等装饰，仍瑰丽精巧，栩栩如生。尤其北帝殿脊的‘双龙戏珠”陶塑造型优美，光彩照人，壁画画工精细，生动传神，堪称岭南古建筑壁画之精华。北帝庙的阶级旁有一古井称‘金沙圣井”，相传金沙圣井水曾作为贡品，冬暖夏凉，久存不腐。　　

    祖庙历经元、明、清各代多次修葺，特别是清嘉庆十三年（1808年）和光绪十四年（1888年）的重修，更使这座庙宇瑰丽多姿，成为一座艺术殿堂，更集天地之灵气，朝觐者甚众。　　

    与胥江祖庙齐名的华山寺位于祖庙右侧，始名“华胥古梵”，是1994年按原貌重建的。胥江祖庙古建筑群占地面积2000多平方米，文物景区150亩，景区内山水相连，树木郁葱，环景优雅，集文物观赏和休闲游乐一体；有灵光普照牌坊、青云直步牌坊、跃门牌坊、禹门牌坊；有百步梯、望江亭、普济桥、华山园、奇石园、太婆山、神仙树等景点；有向游客开放的祖庙斋堂、钓鱼、划艇等活动，是观光旅游不可不到的地方。　　

    芦苞祖庙中这些成于清末民初的壁画至今保存完好。其中有历史典故、神话传说、人物花卉等。仔细观察发现，壁画展示出的精细画工令人赞叹。祖庙现存的砖雕、木雕、陶塑、石刻、灰塑等，工艺精湛、造型独特，展现出祖辈们的聪明才智和浓厚的岭南特色，使这座古老的庙宇真正成为巧夺天工的艺术殿堂。

    据介绍，胥江祖庙有许多让人津津乐道的神话故事。相传武当行宫内有一名曰“金沙圣井”的水井，相传此井为一金龙留下的龙级和金鳞而形成的，井水清冽爽口、久存不腐。数百年前，水井的水曾被定为朝廷贡品，据称饮此水能消灾除病、延年益寿。

    芦苞祖庙蕴含着三水乃至全岭南的文化艺术精华，展现着祖辈们的艺术智慧和文化底蕴，是岭南文化游的上好选择。

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    河口半江桥

    河口半江桥位于旧县城河口西北边，是三水区文物保护单位。河口位于西、北、缓三江汇流处，又是广三铁路的终点，舟车辏辐，商旅往来频繁。在春夏期间，三江水涨，河口圩场街道被淹；秋冬两季河水低落，水面距岸较远。因此，无论水涨落，船舶无法泊岸，旅客和货物的上落，必须靠小艇驳载至河口客轮或货轮，影响交通极大，商旅不便。

    1936年，广东第四路军总司令余汉谋拨款20万元，建河口军桥（原计划是作军运之用，后成为商旅交通用）。桥为钢筋混凝土结构，宽3.8米，长237.5米，由江岸向南伸出至江心。江心终端建成三层，水涨时可从桥面上落，水浅时可在下层上落。建成后抗日战争烽火延及华南，河口失陷。此桥一直未作军运，却成为规模较大的船舶码头。

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    三水南站。

    从西南出发，沿着西河路往河口方向行驶，不到几分钟就可找到这座正被人淡忘的老车站——三水南站。

    据《三水县志》记载，三水站是广三铁路终点站，兴建时有两股道，站台长500米，宽5米。广三铁路，肇始于广州，终结于三水南站，是广东铁路之始。广三铁路与西、北江航运连接，是当时通向粤西、粤北主要通道。三水站主体建筑也是座米黄色的砖木结构两层楼房，建于清光绪年间，是目前广东最古老的火车站。三水老火车站历经110年风雨，像一位老人完成了所有的历史任务，正在颐养天年。

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    河口旧海关

    这座位于北江边的三水旧海关大楼，是英国在中国设立的早期海关之一。据史料记载，清朝光绪二十三年(1897年)英国强迫清政府签订《中英缅甸条约》，条约规定清政府开放云南的腾冲、思茅，广西的梧州，广东的三水为通商口岸，允许英国在这些地方设领事馆和海关。

    当年的三水，有县城河口和西南两个开放口岸。邻近的江门、甘竹、肇庆、德庆等4个口岸站都划归三水海关管辖。常有英、美、日等国军舰、商船来往或停泊于此。尽管从整个中国而言，近代并非起于19世纪末，但之前的“近代”与三水并无多少交集。

    海关作为近代的产物，是三水“近代的起点”。自此，三水成为了广州“向西的触角”，也成为沟通广州与粤北、粤西和中国大西南的桥头堡。

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    洪圣古庙

    洪圣古庙位于西南南岸二甲的“洪圣古庙”是为纪念洪圣大王而建。民间相传：“洪圣大王”是一个能使水不扬波而又能镇鬼治邪的神。现时还有“水上人家”写“祭文”时用“南海广利洪圣大王”的写法。

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    魁岗文塔

    在三水河口，有一座历经400多年风霜的魁岗文塔，它已成为佛山市重点文物保护单位。人们在参观时多倾心于她的风采和神韵，但对她的身世却了解甚少。　

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    布心大祠堂

    西南街道西北边的布心曾有引以为傲的大祠堂，单可惜在文革时被敲平锅耳。如今再访，可清晰地看见岁月的沧桑变化。

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    梁士诒故居

    三水白坭镇岗头村，是一个典型的南粤村落，梁士诒故居便坐落于此。勋爵府于1913年建成，同年3月为梁士诒父亲梁知鉴的七十寿辰，梁士诒携妻妾子女返回佛山三水，为父亲祝寿并为勋爵府落成剪彩。几百人的队伍，侍卫随从超过百人，进出府邸都有专门的腰牌识别。

    这座勋爵府集园林、祠堂和书舍于一身，正中为传统的岭南两进院落，前后殿均用硬山顶风火墙，在檐柱与山门墙之间有两组镂金横梁木雕，皆为高浮雕古装人物故事，瓦脊灰雕花鸟、山水或动物。前殿门前有石狮一对，威武传神。祠堂西面是园林式庭院，院前有小桥流水与天井相通，天井小池有石山，十分幽雅别致。

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    清塘文桥

    三水境内水网纵横，河涌交错，桥梁就成为沟通河涌两岸的重要通道，在白坭镇周村村委会清塘片这里，就有一座已经超过100年历史的古石桥梁——清塘文桥，它长25米，宽2.5米，整座桥梁都是由古石建造，是三水区目前仅存的中型古石桥梁。

    桥梁的横边上刻着的“光绪辛卯仲冬易石”八个字，“清塘文桥”就以这种方式向人们讲述着自己的身世。桥梁曾在光绪辛卯年间由民间捐资重建，清塘文桥建成后，成为了沟通三水清塘与南海丹灶两地的交通要道，多年来，在当地村民的生产生活中扮演着重要角色。由于“文桥”中间的四个桥墩与桥两边恰好构成五个桥洞，所以当地村民又将这座桥俗称为“五度桥”。

    如今，清塘文桥已成为白坭镇的保护文物，见证着白坭镇100多年来的发展轨迹。在历史与现代的碰撞中，清塘文桥的重要历史价值引起了白坭镇政府的重视。 

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    大旗头古村

    在三水乐平大旗头古村，有建于清朝末年的古建筑群。因屋墙形似铁锅之锅耳而得名，整条村统一兴建，规划整齐，部分大宅更以双层花岗岩石筑成，中间夹有铁板、铁枝，其坚固程度，耗资之大，构思之巧，令人叹为观止，置身其中，追古抚今仿如时光倒流，令人流连忘返。

    全村建筑分三部分，村头为象征“文房四宝”的文塔、水塘、地堂、大地，村前为郑氏宗祠、建威第、郑氏亲祠和振威将军家庙及宽阔的麻石广场、水井，其后是住宅区。整个建筑群为水磨青砖建筑，巷道全为花岗岩石板铺砌。其建筑、排污、防盗、逃生等方面的规划相当合理，令人称奇。据悉，该村是华南地区保存最完好、最有代表性的清代民居建筑群落。现在村里面还有慈禧太后亲笔书写的牌匾。

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    六和围龙屋 

    说起围龙屋，人们便自然而然地想到客都梅州。然而，在三水也有一批鲜为人知的建筑，他们已有两三百年历史，与当地广府民系建筑风格迥异，还蕴含着历史的韵味，他们是六和客家围龙屋。　　

    来三水六和的沿途，只见周围绿竹芳草，几角屋檐林中显露，这里便是乐屋村。沿小道穿过竹林，眼前豁然开朗。　　

    远处绿树青山，近处池塘水井，脚下是一块开阔整洁的禾坪，正对着的一片房屋面南背北，坐落在山丘与耕地交接的坡地上，红瓦黄墙，前低后高，这便是围龙屋。 

    走进村中，会发现这里水井比较多，而很少能看到会有自来水管的身影。原来，六和是三水最偏的地区，平时他们靠用井水和山泉水来生活，基本上没用上自来水。据说村里还有一口“龙泉”，还因为能为人治病而出了名。　

    养在深闺人未识流经百年的点滴。 

    历经百年风雨沧桑的围龙屋“养在深闺人未识”，但穿过历史的迷雾，穿行其间，仍可感受到历史的幽深，感受到几百年间流淌于此的生活点滴。 

    三百多年前，六和的客家先民跋山涉水从福建蒲田、龙岩县和嘉应州（今梅州）先后迁徙到这里，于是乐屋、围屋和蒲坑等一个个围龙屋便依山坡、丘陵而建，从此，这些客家人聚族而居就在三江一隅的山区扎下了根。　

    历史上，他们一度受到当地人的排挤，为了团结御侮求生存，他们不得不聚族而居，也不得不建造具有防御性的城堡式住宅。事实上，客家人把围龙屋修建的如此坚固，是因为防御盗贼和本地人的侵扰，是它的一大功用。 

    围龙屋“麻雀虽小，五脏俱全”，绕过门口屏风,里面排水沟、游廊、天井、巷道、正堂、正屋、花厅、花阶、围屋、杂屋、厕所、畜棚等一应俱全。　

    在整体造型上，围龙屋就像一个太极图。门前池塘水井，脚下是一块开阔的禾坪，一片房屋坐北朝南，安放在山丘之间坡地上，红瓦黄墙，前低后高。 

    半月形的池塘主要用来放养鱼虾、浇灌菜地和蓄水防旱、防火，它既是天然的肥料仓库，也是污水自然净化池。建筑结构前低后高，这样就有利于采光、通风、排水、排污。不忘“祖先崇拜”传统 乐姓最“大”。

    六和几乎是一个纯客家的聚居地，他们的祖先可远溯至秦汉时期的中原人，当时由于战乱、饥荒和政府奖惩等原因，而辗转南迁。如今，六和全片共1.3万人，95％的人说客家话，说粤语的自然村仅仅只有3个。 

    据族谱可知，乐屋村客家人的祖先‘九悦公’在清康熙年间，约1690年左右，带着两个儿子从龙川县（河源市）汶水村迁来乐屋村。但迁来之初，九悦公没有大规模建造围龙屋的条件，最多只能建部分房屋。　

    九悦公的第四代孙良谟公是做生意的，经济上较富裕，且此时家族人口较多，所以乐屋村围龙屋应该是在这个时期大规模建造的。大概是公元1860年至1890年左右，建成了现在的规模，至今两百多年。 

    围龙屋的建筑中心是祠堂，客家人具有“祖先崇拜”的传统民俗意识，对于祖宗牌位的供奉不可或缺。“乐氏宗祠”所处的中心位置和所占的面积，充分体现了祠堂对于客家人的重要性。 

    想当年，逢年过节的时候，乐姓客家人男女老少齐集正屋上厅祭拜祖宗，在正中大门前的禾坪上舞龙舞狮，敲锣打鼓，尽情欢乐，呈现出一派喜悦、祥和景象。 

    空心煎堆不是吹的保留客家传统习俗。

    六和客家人保留的最独特的习俗该数空心煎堆。腊月送完灶神后，六和客家人就开始做煎堆准备过年。煎堆用糯米粉拌上糖和水压成团，搓成小球后又压成饼状，然后捏成桔子大小的空心球放进油锅。一边炸一边用笊篱反复搓挤。煎堆里的空气受热膨胀成球状，最大的有柚子大小。一些不知内情的人还以为是用嘴吹出来的。 

    历经百年风雨洗礼 渐被遗忘的围龙屋。　

    这历经百年沧桑的围龙屋像是一位年华已逝的老妪，独坐沉沉暮霭中，不动声色地审视着人世间的风云变迁，平和而落寞。但这沉默又给人一种穿透历史的含蓄与深沉，让人心头陡生敬畏。

    村里的安谧让人恍若进入另一个世界，没有尖锐的喇叭声、刹车声、震耳的流行乐和吵嚷的人声。沉浸在昏黄夕照下的物景中，思绪穿越时空，依稀嗅到数百年间沉淀于此的烟火气息，听到每间围屋中传来的呢喃细语，心境澄明。　

    世易时移，围龙屋已经残破无人居住，时间久远，渐被遗忘的围龙屋还能存在多久？

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