番禺向南，过万顷沙，前面是一片开阔的新世界。这块贴近珠江口，被围垦出来的土地叫南沙岛，也是我们本次的美食目的地。

好友闫涛，尽管出生在千里之外的云南，但现在却是广东的“地头舌”。说到南沙，他抑制不住激动，“开阔的珠江口，海水和珠江水此消彼长，碰撞出无数珍贵的食材。”闫老师一脸狰狞，涎水连连，“你可能知道海虾，也知道基围虾，但只有咸淡水交汇的地方，才可能有一种更珍贵的虾。”

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很快，我们见到了这种白色、体型不大、被当地人称作曹虾的美味。虾壳薄如蝉翼，白灼之后，可以不用去壳直接吃，肉质润滑鲜甜，口感富有弹性。负责烹饪此物的郭英杰，是南沙本地人，他甚至分得出虾的来源地：“怀抱红籽的是本地曹虾，抱着黑籽的是从香港那边游来的。”老郭祖上几辈都是渔民，现在开一家风味餐厅。晚饭前，他先领着我们到通往渔港的河涌里，在渔船上接了几十斤“货”，除了这些曹虾，还有正当季的“风鳝”。

“北风起，风鳝肥”，风鳝其实就是咸淡水潮间带的一种鳗鱼。随着深秋的到来，北方吹来干冷的空气，风鳝产卵洄游的季节到了，这是它们最肥美的时候。我们运气不错，几条野生风鳗，很快变成了佳肴——蒜子焖风鳝。风鳝脂肪丰富，肥嫩滑口，非常适合佐酒。几杯酒下肚，老郭的话也多了起来，其中一句话引起了我的兴趣。他说自己童年时代，桌上这些昂贵的美味都是吃不到的，因为自己是“疍民”。

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疍民？疍这个字，在中国很长的历史里是对一个特定族群的蔑称：他们以打渔为生，在陆地上没有住所，全家只能栖身于一叶小舟之上。前些年整理我家族的历史，“疍家”曾经被我的长辈们反复提起。我的家族上数三辈就是船民，据说也是从南方辗转回到淮河流域，常年住在船上。陈姓是福建、广东、海南的第一大姓，也是疍家的第一大姓，传说明初陈友谅战败后，中原许多陈氏家族遭株连，被迫迁往东南沿海……想起这些语焉不详的旧事，我不由地端起一杯酒，请求“重新吃一顿疍家饭”，要是在老郭家里就更好了。

郭英杰当场爽快答应，第二天中午，让他老母亲为我们亲手做一顿家常的疍家饭食。老郭的家在南沙的十四涌，紧靠河边。时代不同了，现在大部分沿海的疍家都由政府安置上岸落户，有了自己的房子，很多人不再依靠打渔生存，开始耕田务农进厂务工，然而唯一保持不变的是他们的生活习惯，尤其是饮食习惯。

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