摩洛哥自由行之五：舍夫沙万

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舍夫沙万是摩洛哥西北部的一座小山城，房屋和街道都被涂成蓝色，犹如一个童话般的世界，吸引着好奇的游人。

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舍夫沙万位于里夫山宽阔的山谷之中，海拔564米，始建于1471年。

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舍夫沙万也有老城和新城之分，涂成蓝色的老城建在山坡上，山下是现代建筑风格的新城，游人当然都是来看老城的。

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找一间客栈住下，然后带上相机，走进迷宫般的蓝色小巷。

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小城为什么涂成蓝色的呢？有人在游记里说，当地人认为蓝色代表天空与天堂，于是几百年来，他们习惯将自己的小镇刷上蓝色，生活在这里，就像在天空漫步。

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但其他人在游记里说：“小镇刷成蓝色，最初是为了防蚊，后来人们自发地把门板，台阶，楼梯，窗台，花架乃至所有目光能及的地方通通刷成了蓝色”。

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类似的说法看到好几篇，而且连文字描述也差不多，大概都出自一辙。

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我以为是出自“百度百科”，但一查没有，后来在“出国留学网”看到一篇留学日记，有这座蓝色小城来历的描述。

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这篇日记没署名，但写得很有意思。作者说他在小城里拍摄时遇到一个当地老人，曾是摩洛哥哈桑二世国王的摄影师，他应邀走进老人家里，看到屋里摆放着一百多台照相机，还有1974年为哈桑二世国王拍的照片。

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这篇日记写道：

—— “这位摄影界前辈给我煮了薄荷茶，慢慢说起了舍夫沙万的故事。舍夫沙万所靠的山峰，远远看上去像是山羊的两只角，而Chauen 在西班牙语里是‘角’的意思，小镇也正是因此得名。”

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—— “在15世纪晚期，西班牙的摩尔人逃难到这里并定居下来，16世纪时舍夫沙万有过一段短暂的辉煌——成为一个独立的王国，但不到100 年就被摩洛哥苏丹打败，成为摩洛哥北部版图的一部分”。

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—— “到了19世纪，舍夫沙万发展成为穆斯林宗教极端主义的中心，在1920 年被西班牙占领以前，这里不对任何外国人开放，尤其是直布罗陀海峡对岸的基督教徒，那时的舍夫沙万是没有颜色的。”

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—— “老爷子说，小镇刷成蓝色，最初是为了防蚊，而后，人们自发地把门板、台阶、楼梯、窗台、花架、邮筒乃至所有目光能及的地方通通刷成了蓝色。于是，普鲁士蓝，群青，湖蓝，天蓝，酞菁兰……各种蓝色肆无忌惮地绽放在舍夫沙万里，每一个街角的每一次停步，都被蓝色包围着。”

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—— “最后，老爷子说，舍夫沙万比马拉喀什、菲斯、卡萨布兰卡都要好，‘那些地方都不对了，’他摇摇头，又摆摆手，‘舍夫沙万才是摩洛哥该有的样子，100年了，一直都是这个样子’。”

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我喜欢这个“摄影界前辈”老爷子的故事，也喜欢这篇日记，虽无署名，但我引用时一字未动。

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舍夫沙万不大，旅游网站建议游览时间一天，但我在这儿住了三天。

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这种奇妙的景观和体验是不可复制的。

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尽管我也去过印度的“蓝城”，去过希腊的圣托里尼，但一瓶蓝色的墨水可以写出不同的故事。

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弹玻璃球，天下儿童的共同游戏。

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老人的服饰也是蓝白相间。

 

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蓝城题材的艺术品。

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卖草编的女孩儿。

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山城的路，上上下下。

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小孩子跑上来也气喘吁吁。

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除了蓝色，还有点睛之处。

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生活在童话里的孩子。

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一早一晚，才能感受到老城的宁静。

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他不好意思看我的镜头，但笑的很真诚。

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据说舍夫沙万直至1920年才有3个人到这里游览。

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旅游业的发展使许多老式民居正被改成客栈或餐馆。

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“不许动！”

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八月份的北非，我是一身短打，可这位老妇人却里外三层，真是心静自然凉啊。

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游人都是夏季的装束。

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在陌生的地方我总是找一个高大的地标，以免迷失方向，但在这样的小巷里，“地标”先迷失了。

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岔路口有幅画有助于辨认方向。

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快乐的女孩儿。

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鼓手。

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上坡的自行车。

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面对游客的镜头，这里的穆斯林不像马拉喀什的人那样敏感。

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“红衣老大”在训话。

 

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城里有许多提供饮用水的龙头。

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小巷干净。

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这种地形应该有良好的排水系统。

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摆个“pose”!

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蓝色的壁画。

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也有没涂上蓝白色的地方。

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蓝城“美容师”。

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摩洛哥的传统民族服饰。

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穿上民族服装拍照。

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像是本国的游客。

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走进服装店的老人。

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手工织毯。

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一块遮阳布在蓝墙上留下水波状的光影。

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生活如常的老人就像在演绎一千零一夜的续集。

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这里的人淳朴友善。  

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毛驴的蹄声千年依旧。

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街角的小贩不用吆喝，来往的都是四邻街坊。

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新出炉的烤馕散发出诱人的麦香。

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“芝麻，开门吧”！在街头莫名的想起这句暗语。

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舍夫沙万至今没通火车，更没有飞机，出入只能乘长途大巴或者包车。也许，这正是小城如蓝天般洁净的原因之一吧。