索菲亚（24）圣佩特卡教堂、班亚巴什清真寺

建于13世纪的圣佩特卡教堂，位于总理府旁边的小广场地下，“圣佩特卡”是11世纪广受保加利亚人爱戴的圣人。

这座东正教堂在建时，就只有屋顶露出地面，另一半在地下，当时正值奥斯曼帝国统治，虽然容許教堂的存在，但规定所建教堂的高度不能超过马背上的士兵，于是保加利亚人就将此教堂往地下发展。

教堂的下面有个4世纪时期的墓穴，墓穴有秘密通道通往教堂，这个墓穴是在修建地铁时发现。

这么间矮小的杂石教堂，因为名气，参观者川流不息，只是里面太暗不好拍。

这座小教堂，挨着总理府、总统府、索菲亚女神、礼拜日教堂。

现代的索菲亚，整座城几乎都是建造在色雷斯及罗马的遗址上，其市内的地铁系统因地下大量古迹，历经30年的筹划后才正式动工， 1998年通车。这座位于市中心的色迪卡露天博物馆，2016年4月对外开放。

公元前29年，索非亚被罗马帝国占领，并取名色迪卡Ulpia Serdica，这也是索非亚最早的名字,随后发展为这一区域的行政中心。公元175年，色迪卡四面围起城墙，并有四座城门和暸望塔。城墙内有许多公共建筑、住宅、输水通道、马路等。

圣佩特卡地下教堂，就处于色迪卡露天博物馆的其中，总统府和总理府之间的3个玻璃天窗下面，也是色迪卡博物馆的一部分。下面既是博物馆，也是地下通道，和露天博物馆连在一起，随便进出走动。

在露天博物馆的这一面，是奥斯曼帝国统治五百年留下的最鲜明标志，也是索菲亚唯一在使用的清真寺。

索非亚曾经有三十多座清真寺，但1880年奥斯曼帝国统治结束后，其它的清真寺要么拆毁，要么被改建成教堂。

这座建于1576年的班亚巴什清真寺，因建在天然温泉之上，并以直径15米的穹顶而闻名。班亚巴什（Banya Bashi），在英语中的意思是many baths（很多浴室），这也是班亚巴什清真寺最为独特之处。

清真寺最显眼的是宣礼塔，鹤立鸡群。其他宗教是用击鼓、吹号或敲钟召集信徒，而伊斯兰教是用嘴喊召唤信徒礼拜。这个高耸的宣礼塔又称唤礼，塔越高，声音就能传的越远。现在的宣礼塔上都是利用大喇叭，以将声音传的更远。

我在索菲亚6天，后2天就住在这清真寺附近，从没听大喇叭响过。索菲亚人让野蛮统治他们500年的清真寺存在就是很大度了。

2017年10月27日星期五这天中午12点，清真寺的院里院外跪坐着很多信徒，还有几个警察。室内不知是什么场景，这种时候，我不敢去凑热闹。

在这之前，我进去过。我曾几次路过这清真寺，大门一直关着。运气的是，碰巧看到两个穿戴阿拉伯黑衫的美女，敲开门后，跟里面出来的大妈说着什么，于是我赶紧上前守在旁边。

当我跟着进去，大妈也没说什么。后来我上到2楼，看到那两人正在一边摆弄手机一边窃窃私语，就像是在密谋什么，感觉有点像是那什么份子。毕竟是在索菲亚，清真寺里还有另外一人，我没觉得什么紧张，可是我也没敢专门去拍她俩，因为搞不好，就不只是隐私问题了，后来在远拍时，捎带了她俩。

她俩离开，我在第2人出大门时，拍了背影。不是我的想法太多，在斯拉夫人的国家，猛一看到从头到脚的黑衣人，免不了小心翼翼。

之前，当我正在对着内景拍得起劲，其中一人面无表情地走过来，指着我的照相机，我不知其意，但还是把照相机递过去，原来她要帮我拍照。觉得拍得太黑，她又比划要用我的手机帮我再拍。她那么主动，脸上却无一丝笑容，感觉有些怪。

其实，那清真寺是随便进，后来我又进去过一次，补拍了几个镜头。也许是因为大门关着，其实一推就开，也许是越没人进进出出，就越没人敢进。那真是个大气大美大雅的装饰。

到过欧洲的人都知道欧洲的公厕特别少。这座清真寺的外边有个不锁门的厕所，还是国人喜欢的蹲坑，里面还有洗净手脚的设施，以便让信徒干干净净地祷告。大多清真寺，都有卫生间。