人们对于美的梦想，从开始认识自己之时就已经存在，并且这种追求从没有一刻停止过。涂脂抹粉是女人从古至今从未改变的嗜好，从出土的战国时期楚俑便可看出当时已有敷粉、画眉及胭脂的使用，甚至可追溯到之前的夏、商时期。是的，爱美是女人的天性，古代女子相比毫不逊色，且有着特色的制作工艺，其妆容特点更是各个朝代风貌的印记。

http://s9/bmiddle/003gRVqUgy6DNUjxqyYc8&690人面桃花  ——中国古代女子妆容初探" TITLE="粉妆玉琢 人面桃花  ——中国古代女子妆容初探" />

以粉饰面

我国一直以来都有“一白遮百丑”这种说法。以粉饰面是古代妇女化妆的第一步，《战国策》：“郑国之女，粉白黛黑”，《楚辞》则有“粉白黛黑施芳泽”，都可以说明早在先秦时代妇女就已经用粉来装饰自己的脸部了。

http://s12/mw690/003gRVqUgy6DNUga0pt9b&690人面桃花  ——中国古代女子妆容初探" TITLE="粉妆玉琢 人面桃花  ——中国古代女子妆容初探" />

铅粉是最早的人造颜料之一，又叫光粉、胡粉、白粉等等，铅粉敷面，有较强的附着力，但若保管不当，容易硫化变黑，所以古代常用的化妆粉还有米粉。米粉以米粒碾碎后加入香料而成的。至于涂抹方式，通常以粉扑沾染妆粉，再涂布于脸上。到了汉代以后，为了储存方便，铅粉被吸干水分后制作成粉末或固体状，由于质地细腻，色泽洁白，也易于久藏，便渐渐取代了米粉，使用的时候能涂成个大白脸。铅粉虽然有毒，但女人为了“白”似乎连命也愿意搭上。

对于傅粉的方法，清初戏剧家李渔的见解颇为独到，他认为当时妇女搽粉“大有趋炎附势之态，美者用之，愈增其美”，鲜明地道出了化妆与审美的关系。更值得深思的是，古人还把傅粉等化妆方式同道德修养相联系，指出美容应与自我的修身养性结合起来。东汉蔡邕认为：“揽照拭面则思其心之洁也，傅粉则思其心之和也，加粉则思其心之鲜也，泽发则思其心之顺也，用栉则思其心之理也，立髻则思其心之正也，摄鬓则思其心之整也。”可见古人对于化妆也是十分重视的，而且化妆在古代也被视为是尊重他人的一种表现。此外，由于唐代女子服装多有袒露肌肤，为整体美白效果，她们常常涂粉于皮肤袒露处。在历史的发展中，以白粉敷面的习惯一直在延续，只是不同时间的化妆方法不同。

 

http://s12/bmiddle/003gRVqUgy6DNUiSq6L3b&690人面桃花  ——中国古代女子妆容初探" TITLE="粉妆玉琢 人面桃花  ——中国古代女子妆容初探" />

修眉饰黛

古时候人们对双眉非常看重，认为双眉是人的元命的表面象征。而《诗经》中的一句“臻首峨眉，巧笑倩兮。”更是流传千古。从文献资料上看，早在战国时期便已出现画眉之风，在战国时，还没有特定化眉毛的材料，女人们都用柳枝烧焦后涂在眉毛上。随后出现了“黛”，是一种藏青色矿物。描画前必须先将黛放在石砚上磨成粉状，然后加水调和。《楚辞》、《战国策》等古籍中都有不少关于“粉白黛黑”的记载。

最开始妇女画眉的方法是将原有的眉毛除去，再用颜料在原来眉毛的位置画出想要的眉形。到汉代时，画眉更普遍了，主要为为长眉，同时还有画阔眉等。后来又发展成用翠绿色画眉，且在宫廷中也很流行。到了盛唐时期，流行把眉毛画得阔而短，形如桂叶或蛾翅。还有一种是把眉毛画得很细，称为“细眉”，到了唐玄宗时画眉的形式更是多姿多彩，名见经传的就有十种眉：鸳鸯眉、垂珠眉、月眉、涵烟眉、倒晕眉等，可见古人爱美之心的浓厚。

关于画眉墨的制作方法，宋人笔记中也有叙述，例如《事林广记》中说：“真麻油一盏，多着灯心搓紧，将油盏置器水中焚之，覆以小器，令烟凝上，随得扫下。预于三日前，用脑麝别浸少油，倾入烟内和调匀，其墨可逾漆。”这种烟薰的画眉材料，到了宋末元初，则被美其名曰“画眉集香圆”。元代之后，宫廷女子的画眉之黛，全部选用京西门头沟区斋堂特产的眉石，至明清也如此。到了20世纪20年代初，随着西洋文化的东渐，化妆品也发生了一系列的变化。画眉材料，尤其是杆状的眉笔和经过化学调制的黑色油脂，由于使用简便又便于携带，一直沿用到今天。

 

涂胭抹红

http://s12/bmiddle/003gRVqUgy6DNUpfuRR5b&690人面桃花  ——中国古代女子妆容初探" TITLE="粉妆玉琢 人面桃花  ——中国古代女子妆容初探" />

我国在颊上涂抹胭脂可以说历史悠久，但对真正开始的时间，至今未有定论。红色是人类最早认识的色彩之一。商代出现了红色的丝织物、朱书，至春秋战国时期，染织业蓬勃发展，其间红色染料的广泛应用，这都与妇女红妆风尚的兴起有着不容忽视的联系。在脸上搽胭抹红，为古今中外妇女化妆的基本妆制。

胭脂起源于纣，以红蓝花汁凝成脂，涂在脸上做桃花妆。因起源于燕国，所以称为燕脂。古代女子的妆面有两种，一是以丝绵蘸红蓝花汁而成，名为“绵燕支”；另一种是加工成小而薄的花片，名叫“金花燕支”。这两种胭脂都经过阴干处理，使用时只要蘸少量清水即可涂抹。除了红蓝外，制作胭脂的原材料还有重绛、石榴、山花及苏芳木等。而在红蓝传入之前，中国的妇女以朱砂作为红妆的材料。

http://s13/bmiddle/003gRVqUgy6DNUfxxla4c&690人面桃花  ——中国古代女子妆容初探" TITLE="粉妆玉琢 人面桃花  ——中国古代女子妆容初探" />

为了使用、贮藏的便利及美观，古代胭脂做成膏瓣，或是混染成粉类，制成花饼，也有的用汁液浸棉、丝、纸的。在使用时，如果是膏状，只要挑一点点，用水化开，抹在手心，再均匀涂在脸上就可以了。

胭脂的位置往往集中在两腮，所以双颊多呈红色，而额头、鼻子以及下颌则露出白粉的本色来，中国古代传统画人技法中有“三白”之说，就是根据这种化妆方法而来，书中的“桃花妆”一词，即指这种妆式；还可以先在面部上涂抹一层胭脂，然后用白粉轻轻罩之。由于用色的程度不一，名称也不同，浓艳者称“酒晕妆”，稍浅一些称“飞霞妆”。

 

樱唇点檀

在古代妇女的面饰中，有点唇的习俗。“唇脂，以丹作之”，丹是一种红色矿物质颜料，也叫朱砂，具有强烈的色彩效果，涂在唇上课强调唇型同时增加唇色的鲜艳度，但它本身不具有粘性，很容易被口沫溶化，所以古代人们又在其中加入了适量的动物脂膏，不但防水又可以增加色彩的光泽。五代时有多种点唇的名目：石榴娇、小红春、大红春、嫩吴香、半边娇、万金红、露珠儿、内家园、天官巧等，用的全是红色。唐人除了用口脂外又以胭脂涂唇，可以说是唇妆上的一种新突破。由于唐代与外族交往频繁，妇女的妆束有不少受外域的影响。上述除了用胭脂涂唇外，还有更大胆的用“乌膏注唇”的创举；元和末年，奇异化妆流行，不施朱粉，惟以乌膏涂唇，似悲啼之状，因此称为“啼眉妆”。

口脂化妆的方式很多，中国习惯以嘴小为美，即“樱桃小口一点点”，如唐朝诗人岑参在《醉戏窦美人诗》中所说“朱唇一点桃花殷。”随着社会风气的变迁和审美情趣的演变，人们的点唇形式也发生了一系列变化,各个时期的点唇样式都有一些特点,这些我们可以从历代仕女画及各个时期的壁画、陶俑上看出来。

http://s11/bmiddle/003gRVqUgy6DNUpFqGuba&690人面桃花  ——中国古代女子妆容初探" TITLE="粉妆玉琢 人面桃花  ——中国古代女子妆容初探" />

纵横花靥

除了上述常用的几种手法，另外还有不少配饰妆的特技，如花黄、花钿、面靥、斜红。花黄,又称额黄、约黄等，把黄金色的纸剪成各式装饰图样贴在脸上，或是在额间涂上黄色。它起源于南北朝，在唐朝盛行。这种妆饰的产生，与佛教的流行有一定关系。南北朝时，佛教在中国进入盛期，一些妇女从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成黄色，渐成风习。南朝简文帝《美女篇》云：“约黄能效月，裁金巧作星。”这里说的约黄效月，就是指额黄的化妆方式。

花钿又称花子、面花，是贴在眉间和脸上的一种小装饰。关于花钿的起源，据宋高承《事物纪原》载：“宋武帝女寿阳公主，人日卧于含章殿檐下，梅花落额上，成五出花，拂之不去，经三日洗之乃落，宫女奇其异，竞效之”。因故称之为“梅花妆”或“寿阳妆”。花钿的样式是多种多样的，最简单的仅是一个红点丹，复杂的有各种小动物及花朵的图案。

http://s12/bmiddle/003gRVqUgy6DNUiblNNeb&690人面桃花  ——中国古代女子妆容初探" TITLE="粉妆玉琢 人面桃花  ——中国古代女子妆容初探" />

面靥是施于面颊酒窝处的一种妆饰,也称妆靥。据说妇女脸上注的,原并不是为了妆饰,而是宫廷生活中的一种特殊标记。“面靥”通常以胭脂点染,也有用金箔、翠羽等物粘贴而成，在盛唐以前,妇女“面靥”一般多做成黄豆大小的圆点；盛唐以后,有的形如钱币,被称为“钱点”；有的如杏核,被称为“杏靥”。也有饰以各种花卉的,俗谓“花靥”。晚唐五代以后,妇女“面靥”妆饰之风愈益繁缛,除了施以圆点、花卉之外,还增加了鸟兽图形,有的甚至还将这种花纹贴得满脸皆是。至于斜红妆式，早在南北朝时便有，梁简文帝诗：“分妆开浅靥，绕脸傅斜红。”诗中的斜红是一种和面靥配套的面饰。其样式是用浓红在两鬓至颊各绘一个弧形妆饰，或繁复如创伤，或工整似弦月。

http://s8/bmiddle/003gRVqUgy6DNUhtW87c7&690人面桃花  ——中国古代女子妆容初探" TITLE="粉妆玉琢 人面桃花  ——中国古代女子妆容初探" />

 

 

在化妆配饰方面，古代妇女比如今的女人有过之而不及，多彩多姿的不仅仅是形式，她们以粉饰面，两颊涂胭抹红，修眉饰黛，点染朱唇，甚至用五色花子贴在额上，增添美丽的效果。更风情的在于她们对妆容的精细以及端坐在铜镜前的从容淡定，分外的悠闲、美好。