2013年6月28日，MODA—MBA买手、导师有幸在意大利米兰理工大学国际时尚管理大师班启动仪式上结识Vmajor的品牌总监Victor Zhu朱威特。

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图中时尚买手大施（左边）和Victor Zhu（右边）在交流并交换名片

下面我们来了解一下Victor Zhu。

   朱威特喜欢雕塑，擅长用简洁、有力的线条来诠释现代都市女性的生活方式。‘以自己的理解方式，把理念传递给穿着者。设计的细节、设计师所投入的感情，顾客能感受到。’朱威特说，设计师与创作，与顾客之间是一种对等关系，有一种信息在传达。用自己的声音说自己的话，用自己的感受做自己的设计，用自己的设计来演绎朋克的格调。

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　　采用Show Room模式

　　聆听古典乐、读画报，朱威特生活在一个艺术氛围浓郁的家庭。母亲精通湘绣，从事纺织领域，父亲是知名工艺和包装设计师，他们培养了朱威特对美的认知。

　　高二时，朱威特远赴英国，在伦敦时装学院服装设计系学习。读书期间曾在Vivienne Westwood工作，熟悉了国外时装品牌的运营模式，6年的求学经历赋予了朱威特国际化视野。

　　回国后，朱威特同太太一起创建了高级成衣品牌Vmajor。V是朱威特的英文名Victor的第一个字母，Major意指音乐作品中的音调、音阶。同时Victor还有胜利的意思，他希望品牌能够给顾客带来正面影响，顾客能像享受美妙的乐曲一样不知不觉地融入Vmajor的格调中。

　　创业之初，朱威特觉得一切都很顺利，只是好景不长，随后问题便接踵而至。“当时的商业模式是找加盟商进商场开连锁店，我们刚回来没多久，很多代理商就找上门来开店。”很快在杭州、长沙等地就有了品牌专卖店，而且都是在一线商场。不过很快，品牌与代理商之间就出现了分歧。为了销售业绩需要迎合市场，朱威特基本丧失了创作空间，而且商场巨大的成本压力，使得产品品质无法保证。

　　面对这样的环境，朱威特很苦恼。虽然无奈，也只能直面惨淡的状况，朱威特撤掉了所有的店面。他说，“国内的时尚产业环境不够完善，最明显的问题就是脱节，产业没有系统化。设计师做得比较辛苦，工作超过设计本身。独立设计师的现状，实际比表象要差很多。媒体曝光，明星穿设计师的作品，看上去一片兴荣，但整体的商业架构、销售渠道，运营等方面都不成熟。很多独立设计师的销售额是很尴尬的，这是对设计师的考验，人们自然会认为这是设计师本身的问题。时装设计在国内发展的时间并不长，大家都是摸着石头过河。可能大家都看到问题所在了，但不是轻易就可以解决的。我自己力量有限，所以就去摸索有没有更好的模式。多了解一下国外的模式，加上自己的特色，会好些。”

　　改变经营策略后，朱威特采取了订货制。提前两季设计出款式，买手下单，他拿30%到40%的订金，然后再去生产。“在欧美成熟的时装产业链里，设计师可以参加时装周，在新品发布会后一个月接到订单，接下来三到四个月生产，下一个时装周交货，先拿订单再生产的‘买手制’流程最大限度地保护了设计师。”

　　时尚不仅仅是产业，它还涵盖了文化和艺术，国外很多大品牌都有自己的定制系列，这往往是其核心竞争力。朱威特希望在深圳能开创出一个成功的模式，为未来独立设计师的发展提供一条可借鉴的道路。为了融入更成熟的时尚环境，让更多买手了解自己的作品，朱威特要经常参加海外市场的各种Show Room。前不久，他的作品在卢浮宫卡鲁塞尔厅的高级精品设计师女装沙龙Tranoi Femme上展示和发布，把秋冬系列作品呈现给全球的高端商场和买手，收到了不错的反馈。

　　设计是一种感受

　　国外的时尚环境已经十分成熟，中国设计师想在其间发展，空间并不大，朱威特同样面临不小的压力。“欧洲时尚圈发展得已经很完善，做一些哗众取宠的设计博眼球，没有意义。对华人设计师来说，最主要的是找到自己的定位，可以提出观点，表达想法，用独特的方式讲自己的故事。”

　　谈到设计，朱威特说得最多的一个词是感受。他说，“设计是一种非语言的传播，从立裁开始，做出符合人体美学的造型，这跟雕塑有相通之处。做的设计越多，就越喜欢叫自己匠人。服装发展到了一定程度，很难提出新的理念或新的技术，反而是对生活的体验和对潮流的把握显得更为重要。目前在设计中，我太太的参与越来越多，她的敏锐度比我高。我会从学术角度去分析，她没有学过服装，反而想法更直观、更感性。有时候设计是一种感觉，经过反复思考再做出来的设计未必能够带来感动，反而是一种无意识的创作，可以创造出一种美感。”

　　朱威特喜欢跟顾客交流，观察顾客的情态，这有利于他更好地做设计。在面料选择、工艺和细节上，他一直保持自己的要求和想法。他信奉，在时装逐渐被商业化的同时，时装的价值不仅在于它的表面形态，更多地在于带给人的穿着体验。

　　曾经有人提出设计师应思考的7个方面：

1.发现顾客还来不及表达的需求；

2.满足顾客物质和精神的双需求；

3.用艺术和美学让产品价值最大化；

4.改进产品的舒适性或使用感；

5.进入顾客内心深处进行一次灵魂的沟通；

6.发现了竞争对手的独特之处；

7.做出人家愿意付钱拥有的荣誉。

设计师与创作、市场、顾客之间存在着紧密而微妙的关系，抒发个人情怀，标榜个性并直抵人心，没那么容易。

　　朱威特曾经设计了一个主题为Identity的系列，想表达对自我认知的一些见解。“设计师表达出自己的感受，至于具体是什么，还需要穿着者再次解读，我希望顾客能够表达出来。我们几千年的民族，某个特质或符号祖祖辈辈流传下来，这是对身份的一种认同。我们生活在一个身份认同危机的时代，每个人都尝试着变成或者装扮成某某，取悦别人。我用带有各种民族文化标识图案的面料，制作出一系列带有朋克风格的时装，希望每个人对生活品位都有自己的坚持，有自己的Identity。不要跟随所谓的标准，跳出自我限制的框架，坦然做自己。”

　　朱威特的设计风格受现代都市文化的影响，服装现代，款式前卫、先锋。旅途中的感受、各民族的生活片段都成为他的创作灵感，所以作品中也会出现传统手工工艺，在衣服的内里、袖口会加入复古的异域元素。“现代感的服装和传统工艺，并不冲突。很多少数民族的手艺都很精妙，值得现代人去传承。”

　　对于此次在卢浮宫展出的那一系列作品，朱威特提出了都市游牧派的概念。“在欧洲有一群吉卜赛人，他们是走南闯北过着游荡生活的民族。这些人在都市里四处游走，人们的思维会更宽阔。作品中融入了男装设计元素，以男性的眼光来看现代女性，是女权主义的一种表达。”

　　“反”视角看待潮流

　　提到当下的潮流，朱威特提到了“反”时装的概念。“法国时装品牌APC的服装都是非常简单的经典款，不在款式上多做文章，但细节十分考究。品牌不按正常的时装路数来传播、不做专门的发布会、不做人们所熟悉的时尚曝光，这反而成为一种很好的营销方式。”

　　“反”时装概念的出现，有一段历史了。设计大师山本耀司一直以时装来反时装，他以缺陷来体现美的态度，使得他在西方获得了时装哲人的称谓。“我觉得完美是一种丑陋。”他指的是一种造作的完美，一直都在对抗着那种表面完美实质病态的美的原则。他告诉人们生命的虚无感，但同时又表达出虚无并不可怕，因为那是生命里的一种状态。对付它的办法很简单，承认它，面对它，不要对它有偏见。难道那不是另外一种美，另外一种魅力吗？

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　　同时，朱威特倡导人们以“反”视角去看待当下的时尚装扮。“理性看待潮流，有些媒体和自媒体反馈出的信息有失公允。打个比方，去某个场合，会看到很多潮人，还要互相比拼不能输。传递给大众的印象是，时尚一定是吸引眼球的。实际上这些人自己也会很难受，因为穿得实在太没有安全感了。时尚行业有些浮躁，应该让自己慢下来，多去感受生活。注重品质、倡导回归，风格比时尚更重要。”