一言难尽的扎日南木措
    扎日南木措的面积达1023平方公里，是西藏的第三大湖。扎日南木措很美，如果不怕俗得掉渣儿，你可以说它“令人窒息”或“令人尖叫”。

    从措勤到扎日南木措只有48公里，如果从离开公路算起则不足30公里。30公里很近，因为你是当地人；30公里真远，因为我们不认识路。不是有GPS、有手机导航吗？呵呵，那里只有车辙没有路。

    看得出来，这里是湖水退却后裸露的湖底，我们朝着大概的方向沿着车辙一路前行，有时会出现几条车辙，那就需要做出判断和选择。不一会儿，前方出现一片水草，接着闪出一线水面，我们想靠过去，但是，宽阔的滩涂全是淤泥，根本不能接近，于是我们伴着湖岸继续往前走。

    远远看到湖边有一座小山，一条清晰的车辙通过去，我们毫不犹豫地选择了这个方向。经过一片遍布尖石的缓坡，普拉多停在山脚下，眼前就是扎日南木措，但是由于山体的遮挡，视野很小，只能看到一小片水面，肯定不是人们观湖的地方。这时，远远的有一辆越野车拐向另一个方向，我们没在意，依然在考虑：是否需要退回公路重新找路。一会儿又来了一辆越野车，拖着烟尘也朝那个方向疾驰而去，我们想：那总是一条路吧，先跟过去再说。

    在山的另一侧，是一道道同一方向、同一高度的巨大垅埂，那是湖中暗涌推挤的结果，可以想见，当年的扎日南木措是何等的浩瀚。驶过这片垅埂，迎面便是陡峭的木诺山，我们一脚油门儿，普拉多怒吼着冲了上去，天随人愿，扎日南木措完整地呈现在眼前，刚才看到的那两辆本地越野车也停在那儿。

    木诺山濒湖而立，孤峰突起，形成天然的观景台，美丽的扎日南木措尽收眼底，只是天一直阴着，还下起了小雨，为了不辜负这番辛苦，我们决定等到天晴。两位包车司机说：不用返回公路，只需沿着山下的车辙走，很快就能到达下一站——文布南村。顺着他们指的方向看过去，果然有一条明显的车辙，我们连声道谢，于是他们带着各自的游客先行离去。

    天终于晴了，但见碧水连天，湖岸圆曲，左右各有一条长长的沙脊伸向湖心，平展的湖面变得灵动有趣。阵阵清风扑面而来，鼓起经幡呼呼作响，我们听懂了，这是粗犷的阿里送出的一份真诚祝福。

    告别扎日南木措，我们沿着那条既定的车辙径直驶去，翻过几个缓坡后，车辙越来越模糊，最后竟然完全消失了，我们在周围反复寻找也没有发现清晰的车辙，好几次都被深沟拦住去路。当我们决定返回观景台时，才发现回去的路也找不到了。往常，我们凭借GPS的路径导航功能都能顺利回到出发点，这次西藏之旅，刚进阿里GPS就罢工了，只能靠手机导航完成后面的行程，而在百度导航和高德导航中都找不到类似的功能，我们意识到真的遇到麻烦了。

    我们冷静考虑了一下，仔细观察周围的地形，然后朝着一个方向尝试脱困，经过几次曲折，终于发现一条清晰的车辙，走了一段，车辙变成窄窄的小路，于是我们决定：不论它通到什么地方都不离开这条小路。

    正当我们不知身在何处的时候，一辆摩托车迎面而来，我们兴奋的说：救星来了。谁知一打招呼才发现，这位藏族朋友不懂汉语，不管我们问什么，他都是一边点头一边说：噢、噢、噢，没办法，还得自己慢慢找。

    走着走着，感觉周围的景物有些眼熟，仔细看看，观景台应该就在附近，为了保险起见，我们坚持回到观景台，确认了自己的准确位置，然后老老实实返回公路。这一番折腾，转圈找路竟然跑了50多公里，关键是耽误了一个多小时，失算、失误。

    接下来的路依然不好走，公路只有一小段，然后又是不停地找路。人越着急怪事越多，有好几次，当我们在荒原上努力辨认车辙的时候，手机上竟然显示有一条路，导航还不停地说“你正行驶在XXX省道上”，真让人哭笑不得。

    晚上9:00，我们走到土那村，碰巧遇到村长嘎玛，嘎玛能说一口流利的普通话，这让我们很高兴。眼见天色已暗，我们接受了嘎玛的建议，不再赶路，把车停进嘎玛家的院子，简单吃过晚饭，回到车里钻进睡袋，体验第一次在车里露宿的经历。

 

 

 

    昨天傍晚当油表灯亮起来时抵达措勤县城，整个县城没有下水系统，所以城里最好的宾馆房间标配是洗脸盆和暖水壶，没有卫生间。今天早上好歹擦了一把脸，出发。

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    云团不断变幻着造型，就像是一座座漂动的雕塑，打破了藏北高原的单调、寂静。

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    今天我们要去寻找西藏第三大湖——扎日南木措。
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    从措勤县城到扎日南木措只有一个简单的路标，远远看见了一线湖水，径直开过去。可谓是“望湖跑死马”，跑了半天被一座山丘挡住了。

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    地上的车辙就是路，时断时续，断了再找。山脚下的一道道棱线表明这里曾经是一片大湖，我们行驶在干涸的湖底。
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    开近了才会发现，不是大坑就是尖利的石块。只好退回去重新找路。

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    反复几次也找不到开往湖边的道路，却先后看见两辆当地越野车朝相反的方向驶去，赶紧跟了过去。

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    绕到山的另一侧，再爬上一个高坡，发现那两辆越野车也停在那儿，登上观景台，一切豁然开朗。
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    一座孤峰濒湖而立，成为天然观景台，扎日南木措尽收眼底，视野、角度都非常好，让我们大喜过望。
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   兴奋之时乌云翻滚而来，遮天蔽日。
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    抓紧时间拍几张，赶紧躲进车里避雨。

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    20分钟雨过天晴，天地间洗涮一新，湛蓝的天、清澈的水，优美的湖岸线。

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    刚才下雨时，两位当地司机带着包车的游客先后离开，只剩下我们两人，干脆把普拉多开了上来。

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    人、车、湖一个都不能少。

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    撇开镜头，摘下太阳镜，眼睛的直观最重要。

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    扎日南木措东西长、南北窄，面积1023平方公里，是西藏第三大湖。

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    远古时期，大扎日南木措是一个特大湖，随着气候、地质变化，湖水下降，在周围分化出数十个卫星湖。

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    散落的卫星湖和湖岸边一道道隆起古岸线说明，远古时期扎日南木措的面积是现在的二到三倍。
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    全景一

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   全景二
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   从地图上看，我们眼中宽广无垠的湖面其实只是浩瀚的扎日南木措的一个小湖湾。

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    在那遥远的年代，大出两到三倍的扎日南木措会是什么样呢？

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    宽阔的湖面上，伸向湖中的沙脊仿佛一把利剑划过水面。

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    仔细看，沙脊中居然套着一个湖蓝色的小湖。
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   扎日南木措周边是藏北的优良牧场，岸边的小房子大概是牧民夏季牧场的住所。
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   扎日南木措辽阔、寂静，深蓝、浅蓝、湖蓝交织在一起，但愿我们心中常驻一片这样的宁静之水。
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    离开扎日南木措，按照刚才当地司机指的路没走多远就迷路了，在车辙杂乱的湖滩上几经周折，转悠了50多公里，才艰难找回到观景台，原路返回到公路上。

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     继续前行中，看到碧波荡漾的小湖是扎日南木措的卫星湖。

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    迷路、找路是我们今天行进中的主旋律。在这里，颠簸的砂石路算最好的路，常常是走着走着砂石路也不见了，手机的导航软件更是空白一片，只有藏原羚不时相伴。

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    广袤的藏北大草原是西藏的纯牧区，尚未返青的牧场上想找一条清晰的车辙都很难。好不容易看见人烟，开过去问路，结果牧民听不懂，说不出，我们只好自己摸索前行。
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    晚上九点走到了一个叫土那的村子，有房有人烟，让我们喜出望外。村长嘎玛会讲普通话，建议我们住宿他家。（第二天早拍摄）

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    村长嘎玛，戴着一顶藏区很少见的时髦帽子。
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    嘎玛不但汉语流利，汉字写得也漂亮。为了邮寄照片，嘎玛写下地址。

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嘎玛的妻子洛珍，美丽大方，听不懂我们在说什么，忙着为我们烧开水。
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    嘎玛的父亲，长得像一位酋长，一直面带微笑看着我们。
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    嘎玛的小儿子加增平措，大儿子在县里上学。
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    典型的藏式风格，一面墙的漆木大柜子，炫丽浓烈的彩绘把简单的房间装点的热热闹闹的。围绕四周是可坐可躺的藏式卧床，中间是桌子和藏式火炉。

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    洛珍将牛粪扔进炉膛，屋子里顿时暖和起来。洛珍拿出一口锅反复擦洗，然后示意我们闻一闻，原来这是要给我们烧开水，怕我们感觉有异味儿，感动。

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    嘎玛在看自热饭，一边看一边给家人讲解。他很奇怪不用火就能热饭。
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    自热饭好了，让嘎玛一家尝一尝。
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   嘎玛的父亲吃着糌粑、牛肉、酥油茶，老人割下一块牦牛肉让我们尝一尝。

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    小家伙吃起牦牛肉津津有味。
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    院子里晾晒的牛羊肉，宰杀后直接晒熟，吃时不再加工，没有任何佐料，实际还应当算是生肉吧。
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    吃牛肉、品糌粑、喝酥油茶。
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    饭后闲聊。2011年作为干部的嘎玛跟着县里去北京，15天游览了天安门、长城、北戴河等。问起对北京的印象，嘎玛脱口而出：太热了，不舒服。我们猜：从天高地远的藏北来到北京，嘎玛一定是醉氧了。
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    幸福的一家。
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    吃过饭，嘎玛打算让我们睡在储物间，里面有农具和粮食，害怕有小动物出没，我们决定睡在车里。钻进睡袋，盖上羽绒服，看着窗外闪闪的寒星，竟有几分新奇的愉悦。
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    自驾游多年，头一次在车里过夜，虽说是藏北草原，但究竟是在牧民家的院子里，比较安全。早上醒来，车窗玻璃已经被哈气冻得严严实实。

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