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日渐转暖的天气，行人脸上灿烂的笑颜，同事每天诉苦买票困难，这一切都预示着春节将至，兴奋的同时又添几许烦愁。越是到年关平静的心就莫名的烦燥，感叹岁月流逝的同时，也黯然地数着一年的成果，更担心回家后亲朋好友的盘问，最头疼的当然是家里催终身大事……办公室里的年青男女们诉说着回家后的烦恼，我微笑地听着，思绪却飘到了很远很远。

小时候家里过年是很热闹的，从腊月初几就开始忙活，头等大事就是杀年猪，那时杀猪匠比较少必须提前预约，要不然腊月二十八都排不上；从腊月十几开始就办年货买新衣，通常是哥哥带着妈妈去城里买；还有就是准备充足柴火、蔬菜瓜果之类的；进行全方位的大扫除，里里外外收拾的干干净净，洗衣服洗被子刷灰尘……总之得忙到过年。不过记忆中最深的事就是磨豆腐，还有浓浓的豆腐香味儿。

小时候还没有打豆腐的机器，只有用石磨，要想吃到豆腐须花一番功夫。石磨是用两块又厚又重的圆石做成，两块圆石的接合处都有凹凸纹理，最上面有个小孔是用来放粮食的，石磨上会套推手，只要用手推就会磨出粉来。我们院里三家有磨坊，其中隔壁汪大婶家离我家最近。头天晚上把要磨的黄豆选好，洗净泡在水中，第二天早上吃过早饭，妈妈就先去汪大婶家磨黄豆，通常妈妈推磨，我从桶里把黄豆放在磨上的孔里，流出来的是乳白色的豆汁。推磨是个很累人的活，时间长了手臂会很酸，有时我会跟妈妈换着推，现在想来推磨的动作有点像太极里的一个招式。

黄豆磨成浆只是完成了一个小环节。回家后把锅洗净，把磨好的豆浆倒在锅里用火熬，直到熬出豆花儿，妈妈先盛几碗豆腐花儿，加上白糖给我们喝，又嫩又滑又香，是我和哥哥的最爱。然后把事先磨好的石膏水倒在锅里，俗话叫“点浆”，“点浆”是至关重要的，如果点早了豆腐会太嫩，如果点晚了豆腐又太老不好吃，妈妈火候掌握的很准，所以做出来的豆腐很好吃。点完浆之后继续用火熬，真到豆腐成形，妈妈用瓢把豆腐舀到大筛子里，筛子垫有一块干净的白布，舀完后把白布拧紧，把豆腐里的水都压出来，最后上面压上重重的东西，过几个小时之后整块豆腐就成形了，妈妈用菜刀划成均等的小块儿，豆腐才算做成。

豆浆水从不浪费掉，它可是宝。一般把豆浆水又倒入锅里烧开，再把洗好的米放入锅里煮粥吃，把切好的豆腐块几块放在锅边上热，我们俗称“浆水米汤”，用豆浆水煮的粥格外好喝，浓浓的豆腐味掺杂着米的清香，配上炸好的红辣椒，乡里人都很喜欢。鉴于做豆腐的过程很麻烦，所以一年只能吃到三四次，每次吃浆水米汤时都会叫上亲朋一起，热热闹闹地，吃的格外香。豆腐渣也舍不得扔，老人们把豆腐渣捏成丸子晒干，待春天时用青菜苔下锅煮，很好吃。

豆腐有很多种吃法，过年时炒家常豆腐，炸豆腐丸子，大年初一包饺子用的馅儿，或是鱼炖豆腐汤……妈妈的厨艺很好，总是能变着花样做，顿顿吃都不厌。家家过年时餐桌上都有豆腐，每家做的口味都不一样，特别是老年人就更喜欢豆腐，又有营养又不用牙费劲儿咬。过完年后剩下的就薰成豆腐干，或是做豆腐乳，这两样都是我喜欢的，直到现在还特别留恋豆腐干和豆腐乳独特的味道。

多年后条件好了，村里人也不愿再这么花功夫去做豆腐，想吃了直接去街上买几斤解馋，既方便又快捷。昔日的石磨声在房檐上回旋，干干的磨盘上也蒙了厚厚的尘埃，废弃在房屋的一角被人遗忘，传统的豆腐工艺注定要被淘汰，成了乡里人的回忆。离家后也很少吃豆腐，不是没有，而是总觉得不好吃，也许是吃惯了家里自磨的豆腐。越是工业化和机械化的今天，就越向往那种纯然的而朴实的生活，面对日益丰盛的餐桌就越怀念粗茶淡饭的生活，就好像我们总是在感叹现在的年味儿没有以前那么浓一样。

在我的心里，豆腐是一种乡情，是一种怀念，更是留恋在舌尖上的回忆。

                                  图来自苏苑