杭州秋藏隐居山中的悠然禅味     

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天色渐晚，车在竹林深处蜿蜒而上，风过沙嗦，姐歪着头颠簸睡了。我困乏却没睡意，心里有种要和它初次会面，请多指教的仪式感。蓦地抬头，却到了。

小凉亭上木匾刻着：Amanfayun（法云安缦）。和所有被社交软件“绑架”的现代人一样，我们迫不及待拍摄影像。天色暗，牌匾上的灯倏忽亮起来，像是心有灵犀。Yuko小姐的电话登时响起，一口标准普通话介绍自己是法云的公关经理。不多时她从石径走上来，穿着极素净，笑得亲切，似净水一朵涟漪。言谈间得知她是日本人，已在法云7年，她的样子，成了一种安缦式的文化符号：令人舒服的友善低调。

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眼前露色深浓，Yuko轻声提示我们小心脚下，一盏灯笼引路，隐约青苔石径。山中凉，仙雾缭绕。30号院落静静待着，名曰：偃都。迎风则偃，背风则仆。手写的欢迎卡片，法云自种自产的龙井泡一壶，开窗，山泉潺潺，蛙叫蝉鸣。静思己过。让人不自觉清静下来，是安缦创造的独一无二的隐世氛围。

每一个人都可能变成安缦迷

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说起和安缦结识，约可追溯至2008年，初涉职场的黄毛丫头跟着设计泰斗看世界的第一站是印度尼西亚爪洼岛。在Amanjiwo罗马柱环绕的金箔大厅早餐，视线穿过椰林，远及初生的太阳如一颗咸蛋黄不偏不倚从波罗浮屠顶空升起，一霎赤色融入澄蓝，醍醐千年沧桑。是那一刻的震撼，颠覆了对顶级酒店的固有认知。它不仅应带来足够的舒适度与美感，更能唤醒人们对历史人文的深层感知共鸣。

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法云村早在明朝就是隐士文人的隐居之地，以此为主导的文化脉络贯穿47栋院落，每一栋都有自己的名字：逍遥、函亭、三九、乐陶、清泉等，分布在沿溪的法云径两侧。它在15年前的最后一刻逃过大拆迁的厄运，并于7年前加入安缦。命运由此瞬变。

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这里所有的客房都是独栋院落，作为Jaya Ibrahim最爱的遗作之一，法云极简古朴，最大程度保留了十八世纪杭州原始村落木、砖、瓦的屋舍结构；据悉原本每家每户杂居，房型朝向、外墙颜色都不尽相同，修复时觅来老匠人用泥和稻草混合，掺夹糯米以增粘性，复辟外墙。房间内部也只稍作融葺，值得一提的是在素净的地砖下铺了地暖，设计深入浅出，并没有忽视现代人居应有的舒适度。

安缦的餐饮之道

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次日晌午在法云径漫步，所幸秋光明媚，叶落一地澄黄，不时遇见从寺庙里走出来的僧人，这条连接着灵隐寺的小径，没有明显的路牌指引，但路尽头的木栅栏，咫尺之外就是热闹的人间烟火。灵隐的鼎沸香火，和法云的隐世清净，如同乌江与长江的交汇，分隔明晰又默契而合。

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午饭前，有幸约访餐饮经理Bruno Vengadabady。他给人的印象专业而热忱，一谈到食物就停不下来。他曾就职于华尔道夫、四季等顶级酒店和米其林星级餐厅，因为职业关系周游世界。酒店服务的哲学是了解客户需求，他的第一份工作是在瑞士的高级酒店，一直都从事酒店餐饮业。选择法云安缦，是他职业生涯中第一次为安缦工作，也是非常不同的一次转折。安缦内敛、厚重的文化氛围，是比其他顶级酒店的高端奢华更有吸引力的地方。

而这正是安缦餐饮之道的核心，安缦的食物，强调因地取材，餐厅和当地食材供应商保持关系，邀请他们参与菜品的研发，以保证因时制宜、食品的健康来源和客人的满意度。例如，为了中国的口味，重口味的blue cheese会被换成手工cheese。

怡然自得的餐饮体验

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​午餐在法云安缦自营的西餐厅，头盘大虾色拉，主菜红酒小羊排或杏仁片烤春鸡，及甜品巧克力熔岩都在水平之上。让我印象深刻的有二：一是特配面包篮，配了一种白色面包，三角形似宁波米糕，上铺烤过的茶树菇，蘸着橄榄油醋格外香口，和土司片一起盛在中式六边点心篮里；还有可颂，一口咬下去酥松即化，让我一下子回想起08年在Amanjiwo早餐的可颂，几乎一模一样的松脆度。然而特别出挑的却是加了桂花碎的特调鸡尾酒，vodka做底，尝来有橙或芒果，其色也如桂花，很适合微燥的秋天。看来安缦就地取材的方式真的打动我了。

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晚餐在蒸菜馆少食，菜色虽简单却风味十足，蒸菜馆顾名思义是蒸法，酱汁和食材新鲜度更显重要。点了剁椒鸦片鱼和梅干菜蒸菜心，鲜嫩养生又十分惹味。也推荐去尝一尝。酒饱饭足，落肚抚胃。夜晚，月皎，啁蝉鸣啭；山静似太古，我们却不嫌日长如小年，只觉太短。

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​山中不知荏苒，一把案几龙井，一席卷云卧榻。晨兴理荒秽，带月荷锄归。看似淡泊索然，却是繁嚣以外的奢侈。临别写下几个字：安得慢之美，只在云深处。他日再会。( 文/沈佩  )