第八节 衣领缝制

　　

　　一、衣领的制作方法

　　西服衣领缝制有圈缉方法、大包、小包等。本节介绍的为领里为领底呢的小包方法。

　　1、领面缝制，见图3-8-1。

　　（1）平接领与领座：将正面相对按0.5cm勾缉。

　　（2）分烫压明线：将分领线缝份分烫，然后折到正面在分缝上下各压缉0.1明线。

　　（3）用铅笔画出领片净样线，并扣烫领上口与领脚。

　　2、领里缝制，见图3-8-2。

　　（1）领里折线略归拔，用直纱有纺牵条粘在领折线下并压缉明线，牵条粘缉时拉紧约1cm。

　　（2）将领底呢、领座翻折熨烫。

　　3、领子的缝合，见图3-8-3。

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图3-8-1　　　　　　　　　　　　　　图3-8-2

　　（1）将领底呢与领面上口对位点相对，距领面上口折线0.3cm寨缝领上口线，然后用摆缝机摆缝。

　　（2）拆掉寨线，折烫翻领，使领子窝服，挺立。

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图3-8-3

　　4、质量要求：

　　（1）翻领窝服，里外一致

　　（2）翻领松度适宜，衣领与衣身相符

　　（3）条格对称，丝绺顺直

　　二、绱领工艺

　　1、装领面，见图3-8-4。

　　（1）将领面与挂面的串口用擦线固定，然后车缉串口线，缉线时挂面在上，右襟格起针从绱领点处始，**针，底面线打线结，止针在领口宽转折线处可回车一针，转领处打剪口，见图3-8-5。左襟格绱领与此相同。

　　（2）车缉领侧底与前后领口，衣片在SNP点处略松，见图3-8-6。

　　（3）分烫缝份：分烫串口缝份，要求顺直，绱领点处接缝自然，串口与领嘴没有缝隙，领侧底与挂面处劈缝、后领口处缝份向下倒缝，见图3-8-7。

　　2、绱领底呢：

　　（1）寨缝领底呢：将领子沿折边线寨缝，将领口摆正位置，领底呢落在衣身领口净份上，然后用画粉做标记，用手针寨缝固定。注意，缝线不能寨到领面上，以免影响下一步摆缝领口，见图3-8-8。

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　　　　　　　　　　图3-8-4　　　　　图3-8-5　　　　　　　　　　　图3-8-6

 

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　　　　　　　　　　　　　　图3-8-7　　　　　　　　　　　　　图3-8-8

　　（2）摆缝领底呢：将衣片从底边拉开，将领底呢领下口放在摆缝机上，整理好缝份后摆缝领口，缉好后如图3-8-9。

　　（3）固定领口缝份：从下摆将里子掀开，固定领底呢与领面缝份，以防止领口不贴服，采用拱针，线迹略松。

　　3、熨烫领与领面角，将领面领角处包转过去绷缝固定，见图3-8-10。

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图3-8-9

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图3-8-10

　　4、质量要求：

　　（1）领串口顺直，翻领窝服。

　　（2）领嘴左右一致，无毛漏现象。

　　（3）领里与领面翻折自然，松度适宜。

　　（4）领子寨线牢固，不窜动。

　　（5）领面分领线不外露，翻领盖过领口线。

　　（6）领口处平服无皱褶。

　　习题：

　　1、西装分领裁剪的规格及缝制方法？

　　2、西装绱领的工艺要求？

 

第九节 合缉侧缝

 

　　一、做侧开叉

　　本节男西装为侧开衩，侧开衩的后片侧缝为门襟格，前侧缝为里襟格。

　　1、勾缉面料侧缝：

　　（1）将腰节点对准，从袖窿深向上10cm后片略松，腰节处后片略紧，按缝份勾缉侧缝，见图3-9-1。

　　（2）将开衩处里襟格缝份打剪口，里襟毛边扣折熨烫1cm，门襟格靠近侧衩止口轻拉牵条，在衩下5cm处略拉紧。

　　2、做夹里

　　（1）勾缉夹里侧缝，缉线至开衩毛样位置下1cm处止，缝份倒向里襟格。

　　（2）将侧缝背衩至袖笼处寨线，使夹里松于面料。

　　3、做侧缝开衩

　　（1）侧缝底边处理，为使侧衩的门襟格折边整齐，可采用中山装吊袋的袋角处理方法勾缉折边。里襟格也要处理干净，见图3-9-2。

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图3-9-1　　　　　　　　　　　　　　　图3-9-2

　　（2）寨侧衩夹里：先寨里襟夹里，与里襟止口相距0.5cm，寨线一道，夹里略松，然后在门襟夹里上按开衩高低及进出位置斜剪刀眼，留出门襟夹里折转缝份2cm，其余剪掉扣转，然后寨线一道，见图3-9-3。

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图3-9-3

　　4、质量要求：

　　（1）侧缝腰吸自然，顺直。

　　（2）侧缝衩不抽不翘，不豁不搅，自然下垂。

　　（3）夹里平服无吊紧现象。

　　习题：

 

　　１、西服侧开叉的缝制方法？

　　２、侧缝缝制的要求？

第十节 做袖工艺

　　

　　一、做袖工艺

　　1、合缉前袖缝并分烫：为使前袖缝尽量拔出，将前袖缝平放熨烫，见图3-10-1。

　　2、做大小袖叉，本节采用真假袖叉方法，见图3-10-2。

　　3、合缉后袖缝：缉线至袖口折边上2cm处止，见图3-10-3。

　　4、分烫后袖缝，烫袖口折边，见图3-10-4。

　　5、抽缝袖包、拉牵条：抽袖包有二种方法。一种为手缝，用白棉线双线沿缝份下0.6cm针码0.3cm抽缝，另一种为机器抽缝，配以斜纱牵条辅助袖山吃势分布，见图3-10-5。

　　6、缉袖夹里：缝份倒向大袖片，左前袖缝处留10cm不缝，见图3-10-6。

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　　　　　　　　图3-10-1　　　　　　图3-10-2　　　　　图3-10-3　　　　图3-10-4

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图3-10-5

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图3-10-6

　　7、袖夹里袖山抽缝：方法同面料袖山。

　　8、质量要求：

　　（1）做好的袖子要有2cm左右的弯势，袖口顺直。

　　（2）前后袖缝吃势适当，缉线顺直。

　　（3）袖山头吃势均匀，熨烫圆顺。

　　习题：

　　（1）袖叉的分类？

　　（2）真假袖叉的制作方法？

　　（3）抽缝袖包的方法及质量要求？

第十一节　绱袖工艺

　　教学目的：使学生掌握西装袖的安装方法。

　　教学重点：圆装袖的绱袖方法及质量要求。

　　课时安排：6学时

　　授课形式：讲授+演示+实践操作

　　教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗。

　　绱袖之前要将袖子反复熨烫，尢其是袖山吃势一定要均匀圆顺。

　　1、寨缝袖子：从袖标点出发，前衣片部分平缝，后衣片袖子在外圈衣身在里圈外松内紧，袖山中点对准肩缝。注意，本节采用劈袖缝的方法，因此缝袖子时把胸衬拿开，如果非劈缝绱袖胸衬可与衣身相寨缉，见图3-11-1。

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图3-11-1

　　2、检查、绱袖：袖子的位置是袖口盖住大袋盖1/2处，特殊体形要微调，袖山吃势圆顺便可勾缉。缉时袖子在上，衣片在下，缉线只留一道。

　　3、劈缝：将衣片肩缝前5cm后6cm处打剪口，剪口指向缉线线根处，开剪处缝份劈开熨烫，注意熨斗要把其它部位吃势烫平，见图3-11-2。

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图3-11-2

　　4、缉袖山撑条：为避免袖山处过于单薄，增强袖子的丰满度，在袖山一侧加放针刺棉与黑碳衬作为袖山撑条，见图3-11-3。

　　5、寨缝胸衬与垫肩，见图3-11-4。

　　要使胸部挺括饱满，缝垫肩时垫肩对折，按肩缝偏后1cm居中，把垫肩正面对准肩缝，按缝份寨缝（如肩平垫肩可抽出2-3层）。先寨缝胸衬，可倒扎针也可机器缉缝。

　　6、缉袖夹里袖山：方法与衣身大身相同，对位点对齐后勾缉，缉好后掏过来，比较袖口处里子所处位置，里子长度应长于袖口折边1cm，多余剪掉。然后寨缝对位点，衣身底边也采用同种方法，将衣片翻进里面使夹里与衣身正面相对勾缉袖口及底边。衣身缝份处夹**勾缉，见图3-11-5。

　　7、折烫底边：袖口与底边沿折边熨烫，把折边量用**粘在衣身上，也可采用定点扦缝的方法，见图3-11-6。

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　　　　　　　　　　　　　　　图3-11-3　　　　　　　　　图3-11-4

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　　　　　　　　　　　　　　　图3-11-5　　　　　　　　图3-11-6

　　8、整理：将衣片从袖口处掏出来，拆掉寨线，准备下一道工序。

　　9、质量要求：

　　（1）装袖前后适当，袖口盖过半只袋口，两袖对称。

　　（2）袖山头吃势均匀适当，外形饱满圆顺。

　　（3）袖子提伸自如，袖山处无横链现象。

　　（4）袖底无臃肿和牵吊现象。

　　（5）袖笼与肩头里子松紧适宜。

　　（6）袖里与底边平服。

　　习题：

 

　　（1）圆装袖的质量要求？

　　（2）袖山吃势的分布位置？

　　（3）绱袖的注意事项？

第十二节　手缝与整烫工艺

 

　　一、手缝工艺

　　1、扦缝领角，采用花绷针法，针距0.3cm，见图3-12-1。

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　　　　　　　　　　图3-12-1　　　　　　　　　　　　　　图3-12-3

　　2、扦夹里袖笼：用星点针法把袖山处夹里与垫肩固定，防止窜动，见图3-12-2。

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图3-12-2　　　　　　　图3-12-4

　　3、扦侧缝开衩，挂面底边，见图3-12-3。

　　4、锁眼：现代西服多采用机器锁眼，位置如图3-12-4所示，插花眼为装饰，不剪开。

　　二、整烫

　　熨烫的原理前面已有详细介绍，本节仅介绍西服的熨烫方法与步骤，有条件的可采用西服定型机进行肩、领、袖等部位的塑型，没有条件可用喷气熨斗进行整烫。因制作时每一步骤里都进行了熨烫，因此整烫时所化费的时间就减少了。熨烫的原则是先里后外，先局部后整体，从上至下，熨烫深色面料必须盖水布以避免产生极光，另外还要保持熨斗底部的清洁。

　　（一）先烫夹里缝份及折边，熨斗温度要控制好，因为夹里的耐热性差。

　　（二）衣片翻到正面，熨烫止口，先烫挂面领面，熨烫止口时熨斗用力向下压，使止口薄挺，要注意里外匀，腰节处向外拔出，保持止口顺直。

　　（三）烫驳头、领头：将驳头放在布馒头上，按驳折线翻转烫平，要防止驳折线拉伸，烫时适当归拢，驳头线正反二面烫，领子与驳头2/3处烫煞，留1/3不要烫煞，以增强驳头处的立体感。

　　（四）肩胸及袋口：将衣片放到布馒头上从上到下腰吸处要烫顺，袋盖下应垫纸板以防止出印迹。胸部的胖势不要走形。

　　（五）侧缝及袖子；侧缝处缝份烫煞，开衩烫平，然后将袖子放平，袖身处压烫，但袖不能烫出印迹，袖山处用热气处理，不要压平，应保证袖山的饱满圆顺，见图3-12-5。

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图3-12-5

　　（六）后背：后背缝烫平，腰吸丝绺放平，推弹，不能起吊。

　　（七）肩部：肩部要在布馒头上一半一半烫，使肩头平挺窝服，符合人体造型。

　　（八）底边与袖口：衣服烫完后要架到模台上放凉，放干后再动否则很容易变形。

　　整烫完毕进行最后一步钉钮扣，里襟处的钮扣为实用型要留一定坐势，袖口处的钮扣为装饰扣，不留线座，钉扣的时候都不要穿透衣片最下层，以免影响美观。图3-12-6为完成图。

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图3-12-6

 

　　习题：

 

　　１、西服整烫的部位与要求？

　　２、男西服需要手缝固定的部位？

 

第十三节　精做单件男西服工位工序表

 

　　

　　一、男西服工序工位表

　　对于单件西服制做，熟悉其制作方法就应对整个工艺程序加以分析，将各工位工序合理安排，以便减少浮余劳动，提高效率。

 

工位	工种	工序名称
1	烫工	粘衬扣手巾袋板开线条里袋插角大袖前缝拔开
2	板工	检验做标记
3	机工	合省做袋盖缝挂面做袖开叉缝前袖缝
		袖里子后中线后身里领底呢折线缉胸衬
4	烫工	烫省缝背缝归拔前后片烫背衩各片分缝烫领底扣领面外口线烫袋盖里子倒缝烫胸衬
5	机工	缉胸衬扦条绱大袋嵌条缉胸袋做里袋
6	特种机	袖口扣眼袋口封结摆缝领面上口线
7	烫工	各部件烫平大袋胸袋里袋领子烫扦大身嵌条
8	板工	复胸衬画串口线绱领点净领线绱垫肩
9	机工	合外袖缝抽袖包合前止口合肩缝绱领面
10	烫工	分肩缝外袖缝烫袖包烫前止口前胸胖势烫串口
11	手工	固定领底呢前止口
12	特种机	摆缝领底呢
13	机工	合侧缝绱袖子合里子侧缝绱袖子夹里
14	烫工	分侧缝做侧衩袖口挂面侧开衩扣底边
15	机工	缉夹里袖山合底摆合袖口
16	手工	扦底摆侧衩锁钮眼折寨线
17	烫工	整烫
18	手工	钉扣

二、精做男西服缝制工艺流程图

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　　三、 男西服质量标准

　　（一）裁片的质量标准

 

序号	部位	纱向规定	拼接要求	对条对格规定 （明显条格在1cm以上）
1	前身	经纱从领口宽线为准不允许斜		条料对条，格料对横，互差不大于0.3 cm
2	后身	倾斜不大于0.5 cm，条格料不允许		以上部为准条料对称，格料对横，互差不大于0.2 cm
3	袖片	大袖片倾斜不大于1cm，小袖片倾斜不大于0.5 cm		条格顺直以袖山为准，两袖互差不大于0.5cm；袖肘线以上前身格料对横，互差不大于0.5 cm；袖肘线以下，前后袖缝格料对横，互差不大于0.3 cm
4	领面	纬纱倾 斜不大于0.5 cm，条格不允许斜	连驳领可在后中缝拼接	条格料左右对称，互差不大于0.2 cm；背缝与后领面，条料对条，互差不大于0.2 cm
5	挂面	以驳头止口处经纱为准不允许	允许二接一拼，接在二扣位中间	条格料左右对称，互差不大于0.2 cm
6	袋盖	与大身纱向一致，斜料左右对称		手巾袋、大袋与前身条料对条，格料以格，互差不大于0.2 cm

 

　　（二）成品规格测量方法及公差范围

 

序号	部位名称	允许偏差	备注
1	衣长	+1.0	上衣架测量
2	胸围	+1.5	5．3系列
		+2.0	5．4系列
3	袖长	+0.7	上衣架测量
4	总肩宽	+0.6	上衣架测量

 

　　（三）精做男西服外观质量标准

 

序号	部位名称	外观质量
1	领子	领面平服，领窝圆顺，左右领尖不翘
2	驳长	串口、驳口顺直，左右驳头密窑、领嘴大小对称
3	止口	顺直平挺，门襟不短于里襟，不搅不豁，两圆头大小一致
4	前身	胸部挺括、对称，面里衬服贴，省缝顺直
5	袋盖	左右袋高低前后对称，袋盖与袋宽相适应，袋盖与身的花纹一致
6	后背	平服
7	肩	肩部平服，表面没有褶，肩缝顺直，左右对称
8	袖	绱袖圆顺均匀，两袖前后长短一致
9	整烫	各部位熨烫平服整洁，无线头，高光，采用粘合衬的部位不渗胶、不脱胶。

 

第十四节 男西服常见弊病修正

 

　　一、领部弊病修正

　　(一)弊病现象之一

　　1、外观形态：

　　领线盖不住领口线，造成领口线外露，见图3-14-1。

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　　　　　　　　　　　　　　　　图3-14-1　　　　　　　图3-14-2

　　2、产生原因

　　（1）翻领松度过小。

　　（2）翻领与底领差数小。

　　3、修正方法

　　（1）加大翻领松度，见图3-14-2。

　　（2）调整翻领与底领差，适当加大翻领归拔量，见图3-14-3。

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　　　　　　　　　　　　　图3-14-3　　　　　　　　　　　　　图3-14-4

 

　　（二）弊病现象之二

　　１、外观形态：

　　（1）驳头外口松还。

　　（2）领、驳角起翘，缝头反吐。

　　2、产生原因：

　　（1）翻领松度不当，驳头牵条不够紧，部位被拉伸都可能造成驳头外口松还现象。

　　（2）由于领面与挂面在制做中太紧所致。

　　3、修正方法：

　　（1）调整翻领松度，驳头外口松缩小翻领松度。

　　（2）驳头牵带拉紧0.6cm左右。

　　（3）领面与领底留出0.4-0.6cm吃势，挂面在驳角处留出0.4cm吃势。驳头转折处留0.4-0.6cm吃势，见图3-14-4。

　　（三）弊病现象之三

　　1、外观形态：

　　（1）后领周围起横皱，见图3-14-5。

　　（2）领窝不平服，起皱。

　　2、产生原因：

　　（1）肩端长度不足，后领深浅，缝制时手法不当。

　　（2）领下口与领窝尺寸不当。

　　3、修正方法：

　　（1）增加皱纹方向的长度，加大肩宽量或缩短垂直于皱纹方向的长度，后领口深增加，见图3-14-6。

　　（2）缝线松紧适宜，后领口平缝、颈肩点处衣领略紧。

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　　　　　　　　　　　　　　　　图3-14-5　　　　图3-14-6

二、前衣身弊病修正

　　（一）弊病现象之一

　　１、外观形态：

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　　　　　　　　　　　　　　图6-5-7　　　　　　图3-14-8

　　（1）门里襟止口不顺直，下角外翘。

　　（2）搅止口，见图3-14-7。

　　（3）豁止口，见图3-14-8。

　　2、产生原因

　　（1）前止口缉线不顺直，熨烫不当，衣片下摆方角或圆角处略紧。

　　（2）搅止口常见于挺胸体的服装。西服在胸围线以上部位过短，后身袖孔太长，或后横开领挖得过大，肩斜不足，肩头下垂。

　　（3）搅止口常见于屈身体人的服装。西服在胸围线以下部位过长，而后衣身袖孔太短，所以后衣身下摆上翘，前中线在下摆敞开。

　　3、修正方法：

　　（1）复挂面时下角捋紧，修、缉、翻止口时按线进行。

　　（2）搅止口工艺上注意复衬时，腰节处横直丝缕放正，腰节处横丝向外推弹，结构修正，见图3-14-9。

　　（3）豁止口：修正方法，见图3-14-10。

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　　　　　　　　　　　　　　　图3-14-9　　　　　图3-14-10

　　（二）弊病现象之二

　　1、外观形态：

　　肩部起链，其皱纹源于前领肩处，向胸宽点部位延伸，见图3-14-11。

　　2、产生原因：

　　工艺上，复衬时尽量将衣片的颈肩点向外肩推送，勾缉肩缝时前肩不吃。

　　3、修正方法：见图3-14-12。

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　　　　　　　　　　　　　　　图3-14-11　　　　　　图3-14-12

　　（三）弊病现象之三

　　1、外观形态：

　　（1）肩到袖窿的斜皱，见图3-14-13。

　　（2）肩头不平挺，下垂，装袖不圆顺。

　　2、产生原因：

　　（1）多数为溜肩体人的服装，此体型其肩膀变低，所以袖窿受制约而出现斜皱。

　　（2）肩头不平挺，下垂，因裁剪时肩斜度不正。下垂多由于肩斜太平所致。工艺上，肩头横丝绺捋挺，垫肩不平服，肩缝层势不均等因素都会产生前面效果。

　　（3）装袖不圆顺，在裁剪上的原因是袖窿弧线同袖山头弧线不相配。在工艺操作上的原因是装袖前后位置不准确，层势分配不均或缉线不圆顺。

　　3、修正方法：

　　（1）肩到袖窿的斜皱，其修正方法，见图3-14-14。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　图3-14-13　　　图3-14-14

　　（2）肩头不平挺，下垂，可通过加大肩斜的量来修正。在工艺上复胸衬时，将肩头横丝向肩外端点捋平，垫肩的厚度适宜。

　　（3）装袖不圆顺，工艺上可通过调节袖山吃势，装袖点的重新确定来完成，缉线要圆顺。

　　三、后背弊病修正

　　（一）弊病现象之一

　　1、外观形态：

　　背部横皱：在背部横方向出现几乎可以折叠的斜皱，见图3-14-15。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　图3-14-15　　　　图3-14-16

　　2、产生原因：

　　这是挺胸体型的人会出现的问题。裁剪时后背宽偏大。

　　3、修正方法，见图63-14-16。

　　（二）弊病现象之二

　　1、外观形态：

　　（1）背中缝起吊。

　　（2）开衩不平服或重叠过大过小。

　　2、产生原因：

　　（1）背中缝起吊多由于缉线过紧，后背中腰节归拔不足，后中夹里偏紧起吊。

　　（2）开衩问题除开衩工艺操作不当之外，肩头、后中缝、摆缝处理不好都会使背衩不平服。

　　3、修正方法：

　　（1）缝线的松紧与压力适当，腰节处拔开，后夹里留0.7cm座势。

　　（2）开衩处拉牵条防止反翘。开衩外门襟纱支尽量顺直，各部位缝份一致，不能拉还。

　　四、袖子的弊病修正

　　（一）弊病现象之一

 

　　1、外观形态：

　　静止时袖子较平服，而举手时，手臂不自由，受到制约，见图3-14-17。

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　　　　　　　　　图3-14-17　　　图3-14-18　　　　图3-14-19　　　　图3-14-20

 

　　2、产生原因：

　　袖山量太高。

　　3、修正方法，见图3-14-18。

 

　　（二）弊病现象之二

　　１、外观形态：

　　袖山处出现纵纹，见图3-14-19。

　　2、产生原因：

　　袖山量太低。

　　3、修正方法，见图3-14-20。

　　（三）弊病现象之三

　　1、外观形态：

　　（1）袖子靠前，前袖山处有短横纹。

　　（2）袖子靠后，袖肥处有斜皱。

　　2、产生原因：

　　（1）袖子绱袖点靠后，使袖子前倾。

　　（2）袖子绱袖点靠前，使袖子靠后。

　　3、修正方法：

　　移动装袖点位置，使袖口盖过大袋1/2处。

　　习题：

　　1、领部常见弊病有那些？如何修正？
　　2、胸部常见弊病有那些？如何修正？

 

服装结构试题

 

一、填空题

1、裤装的下裆缝结构形态有两种，一种是以裙裤造型为代表，其裤后片的下裆缝与垂直线之间的夹角为(　　)；一种是以西裤造型为代表，其裤后片的下裆缝与垂直线之间的夹角为近似（　　）。

　　2、在裤装结构设计中，裆宽是裆部结构中的一个重要参数，裆宽与立裆共同组成裤子的裆部结构，总裆宽为前、后裆宽之和。通常正常人体的前、后裆宽之和等于（　　）。

　　3、省道的形状在不同的部位有所不同。人体腹部由于腹肌外突，省道应采用（　　）型省；臀部近腰围处凹进，近臀围处又凸出，应采用（　　）型省。长度前片不超过（　　），后片不超过（　　）。

　　4、从人体腰臀横截面看，腰臀差在（　　）最大，侧面次之，（　　）最小。

　　5、裤装的放松量不仅体现在围度上，由于臀部、腰脊部的纵向变形较大，因此还要增加纵向的放松量。裤装的（　　）即可满足一般纵向变形的需要量。

　　6、在结构设计中，处于服装同一部位的需要通过加工（缝合或粘合）而组合在一起的结构线称（　　）。

　　7、按裙装外部造型来分，直裙是指侧缝与人体的中轴线呈（　　）的一类裙装，裙装的裁片大部分采用直纱向。侧缝与人体中轴线成一定角度并呈现放射状，一般采用（　　）向面料来裁制的一类裙装称（　　）。

　　8、在裤装结构设计中，后裆缝困势基本控制在15：0～15：4范围内。其中，对于后腰口收松紧（包括细褶）类型的裤子，后裆缝困势控制在（　　）之间；对于普通西裤类型的裤子，后裆缝困势宜控制在（　　）之间，并以臀腰差偏小者趋小，以臀腰差偏大者趋大；对于不加后省的牛仔裤类型的裤子，后裆缝困势宜控制在（　　）之内。

　　9、在进行折裥的结构设计时，首先依原型为基础，按款式确定的（　　）的位置将原型展开，放出折裥中、内层的展开量，展开量的大小按设计而定。其展开量的计算方法为深折裥展开量为（　　）；浅折裥展开量为（　　）。

　　10、裆宽与人体臀部前后的（　　）有关。当人体呈现圆胖体时，则要适当（　　）前后裆宽；当人体呈现扁平体时，则要适当（　　）前后裆宽。

　　11、正常人体的前裆宽一般采用0.05H或0.07H二种比例计算分配法；后裆宽一般采用0.11H或0.09H二种比例计算分配法。无论前后裆选择哪一种比例计算分配，两者之和一般等于0.16H。即第一组分配值为（　　）；第二组分配值（　　）。通常，第一组分配值适用于侧缝线呈现（　　）状态的裤子；第二组分配值适用于侧缝线呈现（　　）状态的裤子。

　　12、服装的成品规格是由人体的（　　）和（　　）两部分构成。

　　13、在结构设计中，处于服装同一部位的需要通过加工（缝合或粘合）而组合在一起的结构线称（　　）。

　　14、按裙装外部造型来分，直裙是指侧缝与人体的中轴线呈（　　）的一类裙装，裙装的裁片大部分采用直纱向。侧缝与人体中轴线成一定角度并呈现放射状，一般采用（　　）向面料来裁制的一类裙装称（　　）。

　　15、展开处理的形式有三种：平行展开、扇形展开、混合展开。直线裥一般采用（　　）展开；斜线裥一般多采用（　　）展开形式。

　　16、在裤装结构设计中，后裆缝困势基本控制在（　　）范围内。其中，对于后腰口收松紧（包括细褶）类型的裤子，后裆缝困势控制在（　　）之间。

　　17、裤装的放松量不仅体现在围度上，由于臀部、腰脊部的纵向变形较大，因此还要增加纵向的放松量。裤装的（　　）即可满足一般纵向变形的需要量。

　　18、服装的成品规格是由人体的（　　）和（　　）两部分构成。

　　19、当人体自然直立时，手臂呈稍向前弯曲的状态，弯曲的程度男性约为6.8cm，女性约为（　　）。

　　20、人体各部位的长宽比例是人体体型特征的重要内容。成年人的人体，各部位的比例关系为：以头长为单位，全身通常为7～7.5个头长；上肢为（　　）头长。

　　21检验纸样也是确保产品质量的重要手段，检验对位包括符合点、缝线的对位。要保证容量的最低尺度，如袖山曲线和袖窿曲线的套装容量最低为（　　）。

　　22、标准裤子基本纸样髌骨线的确定，是在横裆线与裤摆线之间的中点上移（　　）作水平线为髌骨线。

　　23、肩斜度是指肩端至颈根与水平线所形成的夹角，一般标准体男性为210，女性为（　　）。

　　24、按布料种类制定做缝的标准主要用于成衣生产。一般花呢、薄呢、精纺毛织物的做缝是（　　）。

　　25、标准裤子基本纸样裆弯宽度是比例法设定的。其中，前裆弯宽度为（　　）。

　　26、国家号型标准中，依据人体的胸围与腰围的差数，将人体分为四类，分别以字母Y、A、B、C来表示。其中女子B体型的胸腰差为（　　）。

　　27、上衣基本纸样施用大于乳凸省，小于全省之间的省量时，成为贴身或半贴身设计。施用全省时，前后腰线对位后呈现（　　）状态。

　　28、直接完成整圆裙和半圆裙纸样，关键是要保证扇形内四角均为900，求出腰弧长1/4，整圆裙腰弧长的半径公式为（　　）。

　　29、原身出领的菱省结构是受颈与（　　）结构制约的结果。

　　30、撇胸的主要作用是，使前领口帖伏，胸部丰满。它的使用量是通过胸省分解得到的，一般掌握在（　　）左右。

　　31、胸衣类服装的采寸为达到束胸和修正身体的作用，要采用小于净胸围的束胸技术。但小于内限尺寸的幅度不宜过大，一般不超过（　　）。

　　32、颈椎共有七块，第七颈椎从上往下尤为重要，它是头部与胸部的连接与交界点，是测量（　　）的起点。

　　33、由于男女肌肉与表层组织的差异，决定女装纸样设计主要在于（　　）变换和运用。

　　34、前后裤摆线是指前后裤口宽线。一般后裤口比前裤口宽些以取得与（　　） 的平衡。

http://www.chiya.org/web/lt_clip_image001.gif三" />　　35、在袖窿采形中，延续袖窿的结构是一种宽松的形式，表面上看袖窿不在肩点的位置，而延伸至上臂，这种造型结构叫（　　）。

　　36、纸样是服装产品的中介条件，必须使复核后的纸样制成样衣，当样衣没有原则通过时，再经过复核成为（　　） 。

　　37、应用标准纸样进行裤装设计时，应根据造型要求和对象的不同对后翘、后中线斜度和后裆弯作出选择和修正，后中线斜度的大小意味着（　　）。

　　38、乳凸省施用量构成上身前后片对位修正的依据，当施用小于乳凸的省量时，应以（　　）为准，前袖窿错位的部分去掉，使其增大。

　　39、袖山高度的不同选择，袖山弧线的曲度也不一样，袖山高度越高，前、后袖山弧线的差异（　　）。

　　40、裙的紧身与宽松程度取决于裙摆的阔度。而制约半紧身裙裙摆宽度的是（　　）。

　　41、八字翻领的外形设计是按照一定的配比关系进行的，一般是由肩领面后宽尺寸依次推出。例如设肩领后宽为4.5cm，则该翻驳领宽应为（　　）。

　　42、育克是分割的一种特殊表现，比纯粹的省缝更具有装饰性和造型性，育克只是这种造型的特定形式，在裤子结构中它只用在（　　）部位。

　　43、翻领前门襟提高，驳口线与后领圈的弧度增大，领面用量增加， 应增加（　　） 来适应这一造型需要。

　　44、胸大肌位于胸骨两侧，呈对称状态，是胸部最丰满的部位，女性被乳房覆盖显得更加突出，因此成为测定（　　）的依据。

　　45、纸样是服装样板的统称，其中包括：用于批量生产的工业纸样，用于定制服装的（　　），家庭使用单款纸样等。

　　46、综合我国最新女装号、型和体型分类数据就会得到不同规格的全部信息。如160/84A的规格，160表示适用于身高（　　）的人。

　　47、人体关节的活动特征对服装结构有重要的影响。肘关节的凸点是尺骨头，关节只能前曲，故袖弯、（　　）都以此为依据。

　　48、袖山高制约着袖子和衣身的贴体程度。袖山越低内夹角越大，袖型便（　　）。

　　49、纸样是服装产品的中介条件，必须使复核后的纸样制成样衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样被称作（　　）。

　　50、在省的转移过程中，如新的省与原型省的位置不相连时，应尽量通过（　　）做辅助线使两者相连，便于省的转移。

　　51、喇叭袖从表面看是增加袖摆的量，但从其内在的结构分析，袖摆量的增加不是孤立的，它和（　　）有直接的关系。

　　52、立领原理对任何领型结构设计都具有指导性，在立领中决定领型变化的因素的是（　　） 。

　　53、裤子的结构特点是由其造型决定的，影响裤子造型的结构因素有臀部的收紧和强调、裤口宽度与（　　）。

　　54、美式女装基本纸样是按年龄划分的，大体分为两种，一是青年型，主要用于发育成熟的妇女，二是（　　），用于体型较小的妇女。

　　55、在做胸省后，无论前腰节线剩余剩余乳凸量有多少，后腰线都要以余量的一半作前后片实际腰线的对位标准。这种规律适用于（　　）的结构设计。

　　56、国家号型标准中，依据人体的胸围与腰围的差数，将人体分为四类，分别以字母Y、A、B、C来表示。其中女子A体型的胸腰差为（　　）。

　　57、纸样绘制符号是为了符合服装制板的简化和迅速的要求，多是本行业承认的或通用的制板符号。其中为（　　）符号。

　　58、颈斜度是指人体的颈项与垂直线形成的夹角，是由人体平衡关系决定的。通常女性正常体体的肩斜度为（　　）。

　　59、如果说骨架决定着人体冠状面的话，那么（　　）就决定了人体的侧面结构。

　　60、从表面看裙子的造型沿着三个基本结构规律变化，即廓型、分割和打褶。在这三个基本规律中决定造型的是（　　）。

　　43.设计半圆裙和整圆裙结构最科学的方法是求圆弧的半径公式，即确定腰围半径求裙腰线的弧长和弧度，整圆裙腰弧长的半径是（　　）。

　　61、按照袖子结构的变化规律，袖山的高低对袖子的造型起着决定性作用。即袖山越高，袖子贴体度（　　）。

　　62、从相似形和变形放量设计的结构趋势看，服装越合体，结构的线性特征越复杂，即曲线越多，（　　）省的作用越大。

　　63、变形放量时，袖山高的设计是在基本袖山的基础上（　　）袖窿开深量。

　　64、胸衣由于具有修正体型的作用，因此在采寸上不仅作收紧全部松量的设计，为了修正的目的，还采用（　　）的束胸技术。

　　65、内外组合主要是与衬衫、内衣组合，衬衫胸围尺寸往往根据（　　）尺寸而定，其他设计和外穿化衬衫无大区别。

66、对位记号是为确保产品质量所采取的有效手段，对位记号分两种，一种是（　　） ，另一种是用于纸样中间的定位。

　　67、活褶是褶的一种，它是按一定间距设计的，故也叫（　　），一般分为左右单褶、明褶、暗褶四种。

　　68、立体方法也有它的局限性。首先，在技术上增加了难度，这主要表现在（　　）难以估计。

　　69、英式女装基本纸样是按服装种类划分的，大体分为适合套装设计的基本纸样、贴身服装设计的基本纸样和适合（　　）设计的基本纸样。

　　70、基本纸样中的放松量，是满足人（　　）和活动的用量，而基本纸样未成为基本造型之前，是没有任何意义的。

　　71、省的指向有两个基本作用范围，一是作用于凸点的指向范围；二事故作用于（　　）的指向范围。

　　72、胸部余缺处理的极限，就是把全省用尽，我们把这种设计叫（　　）。

　　73、裙子的育克是指在腰臀部作断缝结构所形成的中介部分。育克的设计往往以保持造型与（　　）为目的。

　　74、规律褶分两种，即普利特褶和塔克褶。前者在确定褶的分量是相等的，并用熨斗固定。后者与普利特褶所不同的是，它只需要固定（　　）。

　　75、从人体腰臀部的局部特征分析，臀大肌的凸度和后腰差量最大；大转子凸度和侧腰差量次之；最小的差量是（　　） 。

　　76、裤子廓型的基本形式有四种：即筒形裤、锥形裤、喇叭裤和（　　）。

　　77、宽松袖与自然褶的结合是最普遍的，这是因为宽松袖与自然褶都具有自由、随意、飘逸的特点。常见的有喇叭袖、泡袖和（　　）。

　简答题

　　1、裤子前后裆弯结构形成的依据：

　　2、服装放松量的作用：

　　3、前后裆宽的确定、分配及调整：

　　4、立裆的确定方法：

　　5、裤子前后裆弯结构形成的依据：

　　6、直裙的腰围线在后腰中心下挖的原因：

　　7、裙原型结构侧缝起翘的原因：

　　8、裤子后翘的产生原因：

　　9、保形性差的裤子有哪些弊病？

　　10、扁领领底线比领口线偏直的原因：

　　11、简述袖山高与袖肥的关系：

　　12、裤子前后裆弯结构形成的依据：

　　13、影响翻领肩领底线倒伏量的相关因素：

　　14、简述裙子基本纸样分割造型的原则：

　　15、简述影响裙子廓型变化的结构规律：

　　16、简述正常行走尺度对裙子结构设计的影响：

　　17、男女肌肉与表层组织的差异对纸样的影响：

　　18、简述制约立领领型的因素：

　　19、前后裤片省量设定的原则：

　　20、裙子纸样设计中，褶的意义：

　　21、设计普利特褶时，应注意的问题：

　　22、简述连身袖结构构成因素中的综合性表现：

　　23、选择大角度的立领设计应注意的问题：

　　三、论述题

　　1、在裤装结构设计中，后裆缝困势（大裆缝斜度）的确定依据是什么？在结构设计中，如何把握，请举例加以说明。

　　2、请举例说明在裤装结构中，裤子后翘的产生及影响其确定的相关因素？

　　3、在裤装结构设计中，下裆缝倾角与裤形的关系是怎样的，请举例加以说明在结构设计中如何把握？

　　4、在裤装结构设计中，前后裆弯与裆宽结构形成的依据。请举例加以说明。

　　5、举例说明相似形纸样放方缩量设计的原则与应用，请列出图示加以说明。

　　6、举例说明袖山高与袖窿开度、贴体度的关系，请列出图示加以说明。

　　7、举例说明裤子后翘、后中线斜度与后裆弯的关系，请列出图示加以说明。

　　8、举例说明裤子基本纸样不同采寸的原因。

　　四、制图题

　　制图要求：

　　1.结构完整、合理、准确、方案最优

　　2.制图线条规范、清晰

　　3.图面清晰、布局合理、整体美观

　　4.注寸详尽、准确、标准

　　5.制图比例：1：5

　　1、制图规格：号型：165/68A 裙长：75 cm 腰围：68cm 臀围：96 cm

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　　2、制图规格：号型：165/68A 裤长：60 cm 腰围：68cm 臀围：96 cm

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　　3、制图规格：号型：165/68A 裤长：103 cm 腰围：70cm 臀围：92 cm

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　　4、制图规格：裙长：80cm 腰围：72cm 臀围：96 cm

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　　5、成品规格：衣长：65cm胸围：100cm 袖长：58 cm肩宽：40 cm

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　　6、 成品规格：衣长：76cm胸围：110cm 袖长：58 cm肩宽：46 cm

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　　7、成品规格：衣长：70cm胸围：100cm 袖长：58 cm肩宽：40 cm

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　　8、成品规格：衣长：48cm 胸围：100cm 袖长：58 cm 肩宽：42 cm 领大：40cm

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　　9、成品规格：衣长：72cm胸围：98cm 袖长：58 cm肩宽：42 cm 领围:46cm

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