沂山法云寺观古松纪游

沂山，古称海岳，居五大镇山之首，是齐鲁中部历史悠久的文化名山，座落在今临朐县城南约四十五公里处。《史记》有黄帝登封沂山的记载，舜肇州封山，定沂山为重镇，汉武帝曾亲临其下，令礼官祀之，隋唐至明清，祀典不废，历朝屡有封祭，历代名士至此揽胜有据可考的有李白、郦道元、欧阳修、范仲淹、苏轼、苏辙，以及明代状元马愉、赵秉忠、清朝的体仁阁大学士刘墉等，留有大量的诗文题刻，其文化淀积之厚不言而喻。著名人文景观有东镇庙、法云寺、玉皇阁、碧霞祠、黑风口等，优美的自然景观有玉皇顶、狮子崮、歪头崮、百丈崖瀑布、古松群、神龙大峡谷等，主峰玉皇顶，海拔一千零三十二米，历代沿袭有“东泰山”之美誉。

二十年间我曾数次从沂山东麓的穆陵关下经过，每因行色匆匆无缘登临拜会，只能望山而兴叹，近年曾听山东工艺美院的王少军教授夸诩沂山古松之美，网上查询旅游资讯，仅见法云寺的蟠龙松，因拍摄角度欠佳，不甚可观，老友白竹峰兄数年前曾游沂山，屡劝我这画山水的去沂山写松，知白兄法眼高妙，定不虚言，心常向往。

岁次庚寅小雪前一日，我们一行四人，驱车去沂山看松，早上六点自日照出发，经莒县至沂水，行程约百公里，后北折又行约六十公里至沂山东麓穆陵关，停车小憩，本以为可以在这著名的齐长城关隘临风怀古，追寻它春秋战国时代的繁华与苍莽的，孰料穆陵关旧迹又一次惨遭现代人的蹂躏，省道羊临公路扩建，路基下切，雄视齐莒数千年的胜迹失却往日的威仪，文明，匍匐在某些人的愚昧冥顽之下，只好让我们的后人靠文献记载去缅怀历史，这就是我们这个自诩有五千年辉煌文明的民族的悲哀。

新建的东镇石牌坊和山门巍峨壮观，古意别存，是这么多年来我所见过的最古朴的仿古建筑了，谨尊景区规定，泊车后换乘旅游专车，因是旅游淡季，等了好长时间才凑够二十二人，在导游的带领下出发。车子绕过长城湖，风驰电掣，眨眼间就到了始建于汉太初三年(前一零二年)的东镇庙，怀揣一份虔诚走进国内排名第三的碑林，香火缭绕之中恍如穿越了时空隧道，东镇庙如今正大兴土木扩建，现址是宋初建隆三年（九六二年）迁建的，曾历经战乱却保存完好，据光绪三十年统计，庙内有古碑三百六十余幢，其中御制碑文四十幢，这些所谓的皇家封赐于沂山的悠久历史是恰当的注脚，对于我们而言，其字迹多已湮灭，沂山的历史沿革已不可卒读。倒是碑林东侧的钟亭和西侧的鼓楼颇具禅意，暗合济南千佛山兴国禅寺的那副名联：暮鼓晨钟惊醒世间名利客、佛声经号唤回苦海梦迷人。几株粗大的汉柏，除却沧桑感，入眼便是道德文章的孑遗，恕我孤陋，我所见过的秦桧汉柏只要是生长在庄重肃穆的场所，就一定是这种笔直挺拔的模样，彰显的是崇高与伟岸。一株唐槐，几经雷电劈斫却依然生机勃勃，令我等凡夫俗子慨叹于人之为人那生命的短促。天地有大美而不言，默立在这寿限数以千年计的古树前，我们做为生命的个体，从某种意义上讲真的还很稚嫩，古树是汉雨唐风的亲历者，是宋亡元兴的见证者，如我等所有的造访者对古树而言，都是来去匆匆的过客，即便是陪它百年的大德高僧，依然还是访客。

因下午还要到临朐奇石市场买石头，时间紧迫，与导游商妥，车子把我们四人送到三十里外的法云寺附近，我们自己安排行程去看古松群。

法云寺是齐鲁大地上的一处佛教圣地，始建于东汉（约公元八十四年），占地六十多亩，走进山门绕过大殿，就是国内七十二名泉之一的圣水泉，泉水原名为天水，是汶河的源头，对泉上攀是陡峭的石阶，通向后殿，石阶左侧傲立着一株枯死的孤松，粗约两人合围，高约二十米，这就是闻名遐迩的法云寺迎客松，没有了小枝针叶，粗大的躯干和曲如虬龙的侧枝，依然保留着悠长岁月里风霜雪雨摧残的痕迹，在这逼仄贫瘠的生存空间里，纵然死去还可以展示苦难，也是一种生命的姿态，这孤独高傲的迎客松的喻体就是被钉死在十字架上的耶稣，灵魂和思想是不灭的，尽管我们的喟叹脆弱而又凄婉，但这是我们现世仅存的崇高的敬仰，恐怕还没有谁的死可以与耶稣相颉颃。

石阶的右侧是那株屈曲有致的蟠龙松，树身铭牌上注明是元朝某帝所植，对于我而言，进寺院一不烧香二不拜佛三不话僧，更不会在乎有哪朝皇帝做了什么功德，树原本就是一棵树而已，元帝所手植松也还是一棵树，其径粗约一围，顾名思义，树如蟠龙，盘曲无章法却生意盎然，其外皮极厚，爆裂如龙鳞，与枯死的迎客松遥相呼应，分立在后殿的两侧，俨然有一种隐喻。如果把蟠龙松低眉俯首看成是奸佞妄臣的模样，把迎客松的孤高傲岸比做忠臣义士，以此来影射我们的历史人物，忠臣义士虽死后流芳千古，但生时却大都命途多舛，而那些奸佞妄臣虽死后遗臭万年，生前却多享尽荣华富贵，法云寺的这一曲一直、一生一死的两株奇松，单从外在的色相开悟，就是一个很好的明证。俗语云好人无长寿，本无什么道理却已是路人皆知的至理名言。原是为看松树而来，却让我想到这么多悖理，想必是佛教圣地容不得我这无缘人，是风动抑或心动？不可明言，无法理喻，世间的事说的直白了，就已失去了即心见佛的机缘，我总是把六字真言念成“俺、骂、你、怕、你、哄”。

转过后殿，有一株粗矮的老栗树，树身中突兀地长出一株碗口粗的松树，这就是两棵不同种属的树合体共生的栗抱松，也算是沂山的一大奇观。

寒风骤至，四周除了偶尔几声鸟啼，唯有满山的松涛低泣。在安徽籍寺僧的指点下，我们自法云寺沿石阶往上，西行约二里许，至云台宾馆，吃过午饭，趁酒兴去法云寺后山寻古松，一路披榛斩棘，约见十数棵，毫不夸言，所见哪一株也不亚于法云寺内的那两株，古松的姿致已无法用言语形容，同行者无不惊叹造物对沂山的偏爱，沂山之松与黄山、泰山、五台山、峨眉山等名山之松大异其趣，如果用简短的话来褒贬各地的松树，黄山松虽奇曲却缺少沂山松那份高大阳刚之美，泰山松虽具备了阳刚之美，却缺少沂山松的苍桑浑厚，五台山松虽高大挺拔但缺失沂山松的屈曲之致，峨眉山之松过于灵秀，就象搔首弄姿的青楼女子，缺失了沂山松的庄重和矜持。沂山松该不会是从历朝历代的名家画谱里移植来的吧？这些因为隐忍在深壑密林里而躲过樵子牧竖斧斤戕害的生灵，每一株都蕴藉着一段绵长的岁月，因而有足够的时日来消解大自然的摧残，磨难有时真的能成就一棵树奇崛的姿态，令人激赏。有这么一株挺拔粗大的古松，径围过抱，高约十数米，它侧身在一截断崖之上，身下的泥土早已被雨水冲刷殆尽，所有的根裸露平铺在花岗岩上，斜斜地伸向山坡，断崖随时都有坍塌的可能，它所有的枝干不能再朝向有阳光的一侧，审慎地调整着重心，尽最大可能减小对身下断崖的依靠，生命的凄美和生存的顽强感动了我们这些造访者。

下行又经法云寺，再次观瞻蟠龙松和迎客松，安徽籍寺僧殷勤地把我们送出山门，指点我们去古树群的路径，他告诉我们那边的古松有百数棵，比刚才我们晤见的还要壮观，上帝啊，我是做了几辈子的积德善人，才修到如此的眼福呢？

法云寺东行约里许既到古松群，迫不及待，我们沿着人工修砌的窄窄的石阶蜿蜒东行，路两侧都是奇形怪状的松树，大多数的树径在二、三十公分间，时不时就有一些粗约过抱的巨松，或聚或散，散者突显古穆苍劲，如高士绝尘，聚者便见疏密错落，如群贤揖让，是孔夫子标榜的君子和而不同的写照，更像是君子群而不党的诠释，古人誉松如端人正士，虽有潜虬之姿以媚谷，然具一种耸峭之气，凛凛难犯，诚哉斯言。恨没带纸笔无法写生，更遗憾时间仓促，我们尽可能多地拍下一些照片。因与导游有约在先，剩余时间不多了，我们只好沿原路回返。回返的步履是那么的沉重迟缓，一步三回首，我们在叹惋声中一再约定，以后要拿出老长一段时日来此长住写生。

导游如约来接，我们搭车下山，三十里的路程，我陷入长长的沉思，沂山古松深深地震撼了我的心灵，奇松一如君子，正直者自具庙堂之气，抱屈者有隐逸自守之态，皆因深藏在人迹罕至的地方，有顽强的生存理念，才能苟延着这份属于生命的奇迹，历史长河里有一个绵延不绝的隐士群类，这沂山的古松不正是他们的写照吗？

同游者，日照画院院长马世治先生，时年七十又五，其长子马晓林先生，其婿白兄竹峰。古杞人刘超记。