小城故事多。这座古城在人文方面的名声远远超过洪江城：

唐时，这里曾叫龙标，属于“夜郎自大”里提到的夜郎疆域；

“秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。”气势豪迈的边塞诗作者王昌龄，曾被贬谪此地做过龙标尉七年；

“杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月，随风直到夜郎西”。李白怀念好友王昌龄的诗歌，佐证了这里是龙标，是夜郎国；

作为边塞诗人的王昌龄，在这里无奈地写下了千古绝唱：“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤，洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”，以诗明志。

光一个王老师，足以让小城荣誉千秋！

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湘黔这一带，似乎爱把江河叫水。早上在高椅村辞别巫水，中午在洪江古商城遇到巫水、沅水，下午又处在了舞水丶清水交汇并入沅水的地方——黔阳城。

逐水而行，傍水而居，似乎是我们这几天旅行的特点。

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又一次按照班车司机的指点，我们从公路拐到河边。稍走一段，就找到古城位置好、时尚且干净的客栈。呵，边上就是国家级文物保护建筑，窗外就是一幅山水画，晒台上还能喝茶欣赏江景。

旅途中找到一家可心的客栈，便有了一份悠然自得的愉悦。

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如果不进入芙蓉楼，不用买70元的门票，古城里各道口也找不到检票的。这点，比洪江好多了！

千年古城，至今街巷纵横交错、迂回曲折，明、清、民国建筑群鳞次栉比。历时百多年，这些白墙黛瓦、飞檐翘角、雕梁画栋、雕砖木刻的古建仍气势不凡。

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少伯井、千年樟、钟鼓楼仍在诉说着古老的故事。

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抗战时这里是国民政府的军政特重要基地。蒋公子新生活运动痕迹可循，戴笠特务培训班犹在。

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蒋某人也曾到此地，这座城楼被命名为中正门——据说这三字系戴笠所书。

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当然，文革红色遗存更处处可辨。

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稍有遗憾的是，作为黔城的名片芙蓉楼，虽然清代为纪念王昌龄所建，但被公园圈占着，不买门票就无从观瞻。毕竟要七十元呢，毕竟不是古建粉丝，毕竟不是文人墨客，不看也罢！ 

时下许多古城，要么经过当代人刻意打造或仿古翻建涂金抹粉，商业气息太浓，要么破烂不堪失去审美价值，这里却没有太过明显的“做新”感觉。最美妙的是，古城没有一点迎合游人的商业气氛：没有人揽客，没有电喇叭哇哇叫，没有旅游商品满街，一路溜达，我们感受到闲逛的乐趣。

而且，这里仍然弥漫着生活气息，当地人也没有受到游客的打扰，仍然不紧不慢地沿袭着旧时的生活节奏。

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佛寺、道宫、火神庙、基督堂并列，灶王爷依旧住在豪门大院，路边拐角仍然供着土地公公。

神灵、菩萨、上帝、孔子……和谐相处，保佑世人。

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呵，半天下来，街巷遇到的貌似游人的不超二十。

看来，打文人、文化牌，没有打“艳遇小镇”和“爸爸去哪儿”牌影响大啊！