【乌兹别克斯坦】撒马尔罕：帖木儿帝国的高光（中）_六条壬晴

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【乌兹别克斯坦】撒马尔罕：帖木儿帝国的高光（中）

(2025-02-09 13:24:52)

标签：

古尔·埃米尔陵墓

比比哈内姆清真寺

兀鲁伯天文台

撒马尔罕

世界文化遗产

分类：星月传奇

作为乌兹别克斯坦的第二大城市，撒马尔罕算是体量算是比较大，有着自己的机场和火车站，但是主要的古迹还是分布在雷吉斯坦广场的周围，几乎用步行就都能抵达。在雷吉斯坦广场的一南一北，分别各有一座重量级的大型建筑，一座陵墓，一座清真寺，它们的重要性丝毫不亚于帝国心脏的雷吉斯坦广场。

从雷吉斯坦广场往南走1公里就来到了古尔·埃米尔陵墓（Gur-e Amir Complex），这是帖木儿大帝的安息地，不过这座陵墓最早是帖木儿在世时为他的孙子修建的。远远就能望见道路尽头是陵墓宝蓝色的圆形大拱顶，直到走到陵墓面前，一块块由马赛克瓷砖镶嵌出来的图案变的真切和立体起来，在彩砖和金饰的装扮下，浑然一体精美至极。

公元1347年，察合台汗国分裂，蒙古贵族出身的帖木儿趁机夺取了西察合台汗国的统治权，于1370年称帝，建立了帖木儿帝国。在他在位期间西征花剌子模、波斯、叙利亚和奥斯曼帝国，东进消灭东察合台汗国，北上荡平金帐汗国，南下攻打印度德里苏丹国，四面开挂，疆域逐步扩张到了整个中亚和西亚，正当他准备进犯明朝的时候，于1405年病逝在如今位于哈萨克斯坦境内的古城讹答剌，享年69岁，一代枭雄走完了他不断征服扩张的一生。

如果说光从外观上看，古尔·埃米尔陵墓的华丽程度和雷吉斯坦广场上的三座经学院没太大的区别，但是走进陵墓的内部，满眼的金色则似乎要闪瞎人的双眼。穹顶之下放置着几具大理石棺，其中墨绿色那具便是帖木儿大帝的灵棺，它上面的铭文还带着诅咒，当然这些诅咒我自然相信它都是些牵强附会的巧合。虽然帖木儿对于很多国家来说都是侵略者，但是对于乌兹别克斯坦来说，他是一个正面的人物，他是缔造者和开拓者，至少能配得上这身后的无尽荣华。后来帖木儿的六世孙巴布尔在印度建立了莫卧儿帝国，从某种意义上讲也以另一种方式延续了帖木儿帝国的辉煌。

陵墓的穹顶四周都是典型的伊斯兰蜂巢结构雕纹，繁复至极，在金色的装饰下又无不透露出高贵的皇家范儿，无论是从哪个角度欣赏似乎都有看不完的华丽之美。古尔·埃米尔陵墓中安息着帖木儿和他的儿子、孙子，兀鲁伯的儿子，以及一位帖木儿的国师，一共9个人，不过他们其实真正的长眠之处是在陵墓地下的墓室之中，并不是穹顶之下的这几座大理石棺。考古学家后来在1941年开棺验尸，考证出帖木儿由于骨折导致终身跛脚的事实。

古尔·埃米尔陵墓对面的广场有一座规模很小的陵墓，叫做鲁哈巴德陵墓（Rukhobod Mausoleum）。鲁哈巴德陵墓通体土黄色，没有贴瓷砖装饰，也没有彩绘壁画，朴素至极，但是它是撒马尔罕最古老的建筑之一，始建于1380年，陵墓的主人是帖木儿的老师鲁哈巴德和他的妻子。

从雷吉斯坦广场东侧的步行街一路往北走，很快便可以走到比比哈内姆清真寺（Bibi-Khanym Mosque），从游客进入清真寺大门的那一瞬间，我感受到了比雷吉斯坦广场上三座经学院更为壮观的不凡气势，因为人在清真寺那无比厚实的大门下实在是显得太过于渺小了。

比比哈内姆清真寺是帖木儿大帝在远征印度征服德里之后于1399年至1404年期间修建的，在当时算是世界上最大的清真寺之一。比比哈内姆清真寺的得名源于它对面的比比哈内姆陵墓，那是一个为中国妃子而修建的陵墓。清真寺的建造师一味追求高大雄伟，不断扩大清真寺的规模，导致它在地震中受损严重，至今都无法彻底修复。

在清真寺的庭院中央有一个巨大的大理石古兰经石刻，在四季常青的松树下显得圣洁。庭院的三面各有一座带有绿色穹顶的建筑，体量都比较大，可见建造师对规模的追求。南北相对的两座建筑物是副礼拜堂，都可以走进去，里面很空旷，穹顶上也没有太过于华丽的装饰。

西侧是清真寺的主礼拜堂，也是最高的，超过40米高，表面贴满了淡青色的彩釉瓷砖。主礼拜堂无法走进去，只能在门口隔着栅栏看着里面高挑而空旷的空间，阴暗无比，遍布鸟屎，也许是遭受了某一次致命的地震之后便无力修复，一直维持现状至今，实在是很可惜。中庭的四周原本还有由柱子支撑起来的小厅和围廊，把三个方向的建筑连成一体，不过如今都没有幸存，只剩下一根根柱子的圆形台基。

比比哈内姆清真寺的正对面便是比比哈内姆陵墓（The Mausoleum of Bibi-Khanym），陵墓规模不大，但是门票价格却和比比哈内姆清真寺一样。这个绿顶的小陵墓是帖木儿为他的一位中国妃子所修建，当时的来自中国的妃子，更可能是来自于东察合台汗国，而不是大明王朝。

比比哈内姆陵墓的前面有一些建筑基址，那是曾经的经学院遗址。走进陵墓之中，共分为两层，中间是一个天井式的回廊，陵墓则位于下层，上层穹顶中的雕刻同样极尽繁复，利用了星形装饰，和古尔·埃米尔陵墓中的如出一辙，只是把耀眼的金色换成了朴素的象牙白基调。

从比比哈内姆清真寺继续往北走不远便来了哈兹拉特·希兹尔清真寺（Hazrat-Hizr Mosque），这座清真寺长得更像绝大多数的现代清真寺，清真寺的名称则是一位曾经帮助撒马尔罕守护神的伊斯兰圣贤。

清真寺位于山坡上，历史上曾经是一座寺庙，在1854年改建成了清真寺，不过眼前这座崭新的清真寺一看就不是一百多年的老建筑，它是在上世纪九十年代修建的，乌兹别克斯坦已故总统卡里莫夫的陵墓就在这里，站在礼拜堂前的门廊上便可以远远望见从比比哈内姆清真寺。

兀鲁伯天文台位于撒马尔罕的北侧，在兀鲁伯坐像守护的山上，如今的历史原物只剩下了一段11米深、2米宽的斜槽坑道，那是安置大理石六分仪的装置，而那座巨大的大理石六分仪已经搬到了博物馆之中。当年凭借着六分仪和水平度盘，可以精确监测地球自转以度量时间，和现代科技相差很小。这位帖木儿的孙子治国有方，兀鲁伯天文台和兀鲁伯经学院的建立，让撒马尔罕成为了15世纪东方中世纪的学术重镇。

从兀鲁伯天文台往回走，途中逛了逛阿夫罗夏伯博物馆（Afrosiyob Museum），博物馆背靠阿夫罗夏伯考古遗址，那是被蒙古大军屠城之前的撒马尔罕城遗址。博物馆收藏了许多遗址中出土的文物，不过最珍贵的还是那几幅残缺不全的壁画，描绘出了康国国王扶呼缦接受各国使节的场景，其中包括了唐朝、突厥、波斯和朝鲜使节等，也出现了唐高宗和武则天的形象，异国他乡看到如此场景倍感亲切。

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