提到天台山，就不得不提一下位于山脚的国清寺，毕竟天台山和国清寺的扬名，是彼此分不开的。还没有走到国清寺的时候，路过一片山间的稻田，已经临近丰收的时节，是金灿灿的一片，一座古老的隋塔远远的矗立在那里，仿佛与世无争。这片金黄的稻田似乎是寺院的，我还记得从天台山游览回来之后不久便看到一则新闻，说的就是游客帮助寺院的僧人一起收割稻子，其乐融融。

      沿着公路越往深处走，林木愈发茂密，环境就越是清幽，一排石塔静静地屹立在路旁，它们的对面便是国清寺最标志性的那个黄色照壁，上面刻着“隋代古刹”四个字。虽然旁边的小河沟中有游客在里面欢快地戏水，但是这里依旧能感受到一种深山藏古刹的安静。

       从照壁旁边的山门进入之后便看到了国清寺的弥勒殿，有一对石狮子威武的镇守在殿前。隋文帝时期，潜心研究《法华经》的智者大师于597年在天台山圆寂，第二年，他的弟子智越大师遵循智者大师的意愿，在他圆寂的地方建立了国清寺，这个天台山脚下的寺院最早就叫天台寺，后来因为一句“寺若成，国即清”，改名国清寺。智越大师也正式创建了天台宗，成为中国佛教的第一个禅宗。

       两百多年后的唐武宗会昌年间，国清寺毁于火灾，重建后的国清寺依旧命运多舛，几度毁于兵火，直到清朝雍正年间，进行了全面整修。可惜清朝的建筑依旧在文革的时候再度毁坏殆尽，现在看到的建筑大多都是在上世纪七十年代重建的。弥勒殿的后面依次是雨花殿、大雄宝殿，大雄宝殿中的铜铸释迦牟尼坐像则是明朝原物。

       从大雄宝殿的一侧继续往上面走，会路过一棵隋代种植的梅树，距今已经1400多年了，相传是建寺初期天台宗五祖章安大师亲手种植的，是国内最古老的梅树。上世纪60年代，梅树几近枯死，不过在古寺全面整修之后，枯木回春，再度回到花满枝头的景象。时逢秋季，当然是既看不到花满枝头，也闻不到苦寒来香。

       国清寺在唐朝的盛名从李白在《兴唐寺》中“天台国清寺，天下称四绝”的描述就能看出，而刘长卿和齐己的描述“晴江洲渚带春草，古寺杉松深暮猿”和“曾从国清寺，上看月明潮”已把古寺深藏林中的意境描绘得恰到好处。

       大雄宝殿的后面还有药师殿、观音殿等建筑，站在高处可以看到下面的建筑鳞次栉比的在眼前铺开，掩映在林木之后。路过一个大门紧闭的竹栅，旁边石壁的凹槽处刻着“智者大师”四个字，不知是否是他曾经居住和修炼的故地，如今这个小院虽然不能进入，但是能充分感受到清幽的禅意。历史上，日本的留学僧最澄曾东渡来此取经，回国后创立了日本佛教的天台宗，他们则视国清寺为祖庭。

       国清寺的关门时间为每天下午16点整，正逛的意犹未尽的时候就被清场出来，只得走到隋塔跟前去一看究竟。隋塔是开皇十八年由晋王杨广为报答智者大师给他授菩萨戒的师恩而建造的报恩塔，高近60米，是六面九级的空心楼阁式砖木塔，虽然在历史上多少有些损毁，但能够屹立至今也实属难得。

       石梁景区和华顶景区是天台山距离县城最远的两处，通常来说是放在同一天游览的，不过由于华顶景区主要是看高山杜鹃，由于时间有限，所以最后只去了石梁景区。从游客中心发往石梁景区的小巴整点发车，返回是半点发车，不过如果没有游客前往是不发车的，已发出的车次会负责将游客接回。石梁景区是一个环行游览线，不用走回头路，三个小时的游览时间已经非常充裕。

       从石梁景区入口进入之后，很快就会走到小铜壶瀑布，又叫做铜壶滴漏，这个瀑布可以用涓涓细流来形容，两侧的山崖被流水侵蚀的向里面凹进去，形如瓮胆，颜色就像是青铜一般，光滑如镜，就像是一把铜壶，中间的缺口透着上方的蓝天，远远望去瀑布流水两侧的岩石像两只猿猴正在对饮。水潭边有一块巨石，相传当年五百罗汉观瀑时就坐在上方，被称为“迎宾石”。

       瀑布对面有一露天商店，灰瓦屋檐在苍翠的群山之中有着一股武打片中特有的仙侠之气。沿着流水顺流而下，很快就又走到了天下第一印。这枚巨大的天然石印重达数百吨，上面刻着“法华晨光”四个字，法华是指佛教天台宗里面的《妙法莲华经》，晨光则寓意天台山最早沐浴大乘佛光，是佛教天台宗的发祥地。

       一直沿着走的小溪叫做吊水潭溪，直到一座石拱桥，和来自另外一个方向的小溪汇在了一起，叫做两水夹径，步行游道也是在那里变为沿着另外一条小溪逆流而上。总体来说，石梁景区的这段水路并不太算让人惊艳，无论是山色还是水景，都比较一般，但是它却是天台山中最早一处申报5A景区的，当然也是文化底蕴最深的一处。

       从地图上看，沿途还有天然大佛、不二法门、应真沐浴潭等景点，但是一不小心就直接走过了，也没看到有任何的指示牌，直到古观瀑亭和徐霞客像的出现，石梁飞瀑在远处的一抹绿色中隐约现身了。

       “南国天台山水奇，石桥危险古知来。龙潭直下一百丈，谁见生公独坐时。”唐代诗人李郢早已在《重游天台》中把石梁飞瀑中的石梁描绘的生动，而孟浩然在《寻天台山》中的“高高翠微里，遥见石梁横”，刘长卿在《送少微上人游天台》中的“石桥人不到，独往更迢迢”和李白在《送杨山人归天台》中的“石桥如可度，携手弄云烟”，更是描绘出了石桥的幽深与仙气。

       在石梁飞瀑的上游，金溪和大兴坑溪汇合在一起，沿着溪涧的岩石层层跌落，最终遇到断崖形成了这个30多米高的瀑布。这条瀑布虽然远谈不上壮观，但是走到它跟前至少还是比想象中要高大多了。石梁飞瀑名字中的石梁二字就是指瀑布上方的花岗岩天生桥，它横跨两侧的峭壁，至少为瀑布带来了灵魂，为整个天台山带来了灵魂。

       沿着瀑布旁边的台阶往上走就来到了古方广寺（也就是下方广寺），而石梁另一侧的黄色建筑便是中方广寺。走进古方广寺的黄色大门，里面的庭院有着日式的精致，如果是红叶季的时候来到这里那一定很美。方广寺建于宋朝，而古建筑早已毁于改朝换代的兵火之中，现在看到的建筑虽然是后来重建的，但是在古木的层层包围下，依然有着深山藏古寺的静美。

       从古方广寺走出来，距离石梁景区的出口只剩下最后一段路了，但那是一段剧烈的上行台阶。途中会经过一个铗剑泉，这处比石梁飞瀑还要高的瀑布因为水流的原因反而显得瘦小寡淡，实在感受不出介绍牌上描述的那样“竖直呼啸坠下，状如倚天长剑”，反倒是这股婉约之水作为送客的离别曲更为恰到好处。

       其实站在天台山大瀑布的高处往县城打方向望去，离县城不远的地方有一座并不高的孤峰，山顶有一塔，那便是赤城山景区。作为天台山大景区中唯一一处丹霞地貌景观，还是可以去参观一番的，不过如果时间有限也完全可以舍去，毕竟它和中国其他大牌的丹霞景区比起来，差的太远。

       孟浩然在《舟中晓望》中描绘有“坐看霞色晓，疑是赤城标”，毫无疑问地道出了赤城山这座丹霞孤山在天台山群峰耸立前的标志性地位，而顾况和白居易也分别诗云“此去临溪不是遥，楼中望见赤城标”和“蒲轮入翠微，迎下天台峰。赤城别松乔，黄阁交夔龙”，这些吟诵天台的唐诗穿越时空，为我们追寻古人的印记留下了无尽的线索。

       赤城山相传是济公和尚出家的地方，登山路也来得很直接，一条主路直通山顶。山上只有为数不多的几组建筑，济公院是最靠下的一处，分为东、西两院。东院分为两进，一进是供奉济公的纪念堂，二进是陈列济公百态的白云洞，也就是利用一段天然的弧形的山崖凹处修建而来。西院则是一组融济公精神与形象的建筑群，不过并没有开放参观。

       继续往上走则是玉京洞，是道教的第六大洞天，西汉高道茅盈和三国吴赤乌初年高道葛玄在此修道炼丹，相传也是晋任城魏夫人炼丹之所。洞内古井、古树和岩笋融为一体，没有游客参观，只有两个工作人员在里面悠然的谈笑风生。

       不到一个小时的时间就走到了山顶，山顶的高塔叫做梁妃塔，是南朝时期梁大同四年昭明太子之子岳阳王萧察为其妃子所建，原本有三座，都藏有舍利子，不过现在看到的塔就只有一座了，是1947年重建的。站在石塔面前，天台山的行程已近尾声，眼前是蓝天和无尽的青山，这片连绵不断的青山没有太高的海拔，正是这样一片不太巍峨和险峻的低山，成为了古代文人心中最美的山水世界。