阿图什天门和希普顿拱门，都是它的名字，要沿着古老的河床，依次走过乱石滩、峡谷和雪坡，再攀登一段天梯之后，才能站在这座吉尼斯纪录中世界最高的天然石拱门面前。如果是以蓝天为背景，这座超过500米高的石拱门和它背后的红色群山，一定会很壮观。

       车出喀什之后便一路在省道上沿着斯迪尔琼亚尔河向西前行，再一次进入到了克州的地界。与省道相伴的高速公路一直延伸到了中国最靠西的一个县城乌恰县，以后将会一直修到中国最西的口岸伊尔克什坦口岸。前日沙尘暴的余威仍在，四周都是浑黄的一片，单调而枯燥，偶尔能看见黄泥翻涌的河水奔涌着。大约行驶了一个多小时的时间便看到了阿图什天门的指示牌，汽车将这里离开省道，沿着乡道往南驶向景区。

       从景区进入之后，还有三公里的简易公路，既可以乘坐景区的观光车，也可以选择徒步，一直走到公路的尽头，那里才是徒步正儿八经的起点。下车之后，眼前是一段峡谷，可以看到古河床干涸以后留下的乱石滩，朝圣阿图什天门的旅程就是这样从这片杂乱无章的乱石之中开始的。

       在乱石滩中前行只能不断寻找相对平整的地方落脚，沿着古河床走到峡谷的尽头之后，一段人工搭建的梯子几乎垂直的挂在山壁之上。

       沿着梯子走上去，颇有更上一层楼的成就感，梯子之上是一个小小的山间平台，或者说是一处更高的峡谷。道路两侧长满了耐旱植物，一丛一丛的，它们都没有树叶，了无生机。周围的群峰环绕着这个山间谷地，人在群山之中是无比的渺小。

       抬头就能望见太阳悬挂在头顶上，原本是一个大晴天，却因为沙尘暴的原因看不到蓝天，犹如套上了一个灰色的滤镜，不仅滤掉了蓝天，就连四周的群山都显得苍白无力。

       随着两侧的山体不断收拢，视野变得越来越窄，最终变成了横亘在眼前的一条缝，一段更幽深的峡谷出现在眼前。沿着架设在峡谷中的木栈道前行，一会儿是平路，一会儿是台阶，与之伴随的是几乎断流的流水汇集形成的一个小水潭，藏匿在栈道的下方。

       峡谷两侧的山体中夹杂着大量的卵石，说明这在亿万年前曾经是汪洋大海。走过峡谷之后视野豁然开朗起来，疑似仙人掌的多肉植物生长在两侧的山岩之中，满身的小刺在向人们诉说着某种不可侵犯。回望刚才走过的峡谷，就像是一条巨大的裂缝缠绕在巨大的山石之间。

       走到了一个更开阔的山间平台之上，四周的群峰有着一个名字，叫做群鱼戏山，是景区中屈指可数的几个景点之一，不过在纵观了一圈之后，实在是难以领会到鱼的形象是在哪里，此时此刻在脑海中只是恰如其分地蹦出了一句“只缘身在此山中”的古诗。

       一个转弯之后，天门便毫无征兆地出现在远处，一小片天空明晃晃的出现在群山之后，第一眼的天门居然是如此渺小。

       看到天门之后，似乎目标也在忽然之间变得更为明确了，整段登山的路比预想中的要短很多。朝着天门继续前行的道路同样是在峡谷中进行，不过由于阳光只能在每天正午的时候照进峡谷，峡谷中显得十分阴冷，甚至还残留着厚厚的积雪。由于四周的植被稀少加上沙尘较多的原因，这里的积雪是灰色的脏脏雪。

       继续朝着天门前进，走过了积雪的路段之后是最后一段比较艰苦的道路，这里的乱石已经变得非常巨大，就像是从山上崩塌下来的泥石流一样，已经完全挡住了前行的道路。坡度最陡的时候需要借助景区方安设的绳索来帮助向上攀登，真的是可谓手脚并用。

       走过乱石遍布的坡道之后就算是苦尽甘来了，因为通往天门的最后一段路是木制栈道。沿着规整的台阶一步一步向上，刚才走过的那段积雪的峡谷已经在身后变得渺小起来，狭长如咽喉般的细道在如屏障般的大山面前显得是那样微不足道。

       一鼓作气走上了天门，这里有着一个很好听的名字——天门圣域。阿图什天门位于天山山脉的南脉，紧邻着帕米尔高原。1947年英国探险家希普顿猎游于此的时候发现了这座深藏闺中的天然石拱门，所以它也被叫为希普顿拱门。不过由于山势高险，他曾经三次尝试登顶拱门，最后都以失败告终。

       如果不是站在天门之前，真的是很难从照片上感受到它的气势雄伟。向下望去，这座500多米高的天然石拱门根本一眼望不到底，深不可测，甚至要想拍一张天门的全貌都必须用全景模式才能实现，真的是一处大自然的天造奇观的。由于能见度太差，原本天门之后是层峦叠嶂的红色群山，如今也无缘一见，只有一片亮晃晃的天光从拱门之后透过来。

       由于这里的岩石长期风化剥落比较严重，天门两侧的石壁上形成了无数个洞孔，看起来就像是蜂巢一样。

       从阿图什天门上下来，南疆的行程也将告一段落，这一路走来所有想去的地方都去到了，但是圆满中带着些许的遗憾。我忽然想起那些探险家，只身犯险，似乎他们的存在就是挑战极限，永远和危险相伴，不过正因为他们的前赴后继，才让一个又一个的秘境被发现，才有了我们现在一段段精彩的旅行。