记得曾经看到过两组照片，晃眼之间我以为是日本京都，仔细看才知道是上海的，原来魔都除了摩登前卫，还有地方能如此古朴并且具有浓郁的盛唐风情，虽然是重建建筑，但是营造出的那种气氛达到了以假乱真的程度。

       广富林遗址公园的中央是知也禅寺，这是一座唐风建筑群，于2013年重建完工。之所以到广富林去，就是因为一眼看到了魔都居然还有这么一处极带穿越感的地方，而且是我想要去的唐朝。

       由于是重建寺庙，所以建筑物看起来是相当的新，不过地处偏远，游客稀少，逛起来倒也是惬意，尤其是屋檐下悬挂的铃铛，在微风的吹拂下，不断地发出有节奏的铃声，似乎让心灵平静安宁了许多，将都市的浮躁嘈杂一扫而空。

       根据当地的民间记载，唐朝晚期一位叫“大致”高僧云游至此，修建寺庙弘扬佛法，大殿和一座与之相连的石桥完工后却遇到了久降不停的大雨，淹没了四野和石桥，大殿则成了一座孤岛，四周的乡民只得到殿中避难，并且亲切地称大殿为“大致屋”。高僧在为民诵经消灾祈福的时候突然出现佛祖舍身饲虎的幻境，瞬间恍然大悟，大呼“知也”并作出举寺救灾的决定。最后战胜了灾害，高僧却圆寂了，当地人为了纪念这位大致高僧，大致屋也改名成了知也寺，这便是它的前身。

       和知也禅寺一墙之隔的便是富林塔，玉树临风地屹立在水畔，可以说整个广富林的唐风感觉一多半都来源于它。富林塔的东侧还有一个三元宫，规模很小，从名字上看，应该是一组道家建筑，它和知也禅寺隔着富林塔呈左右对称的结构，佛教和道教相互对应着。

       寺庙群北侧的朵云书店是最近的一个网红书店，不过相比起市区的云朵，广富林里面的这家要禅意得多，院内洁白的照壁和堆砌的小圆石营造出一种日式枯山水的意境。

       广富林遗址公园的西南角便是城隍庙和关帝庙，两者挨在一起，不过规模都很小，几分钟便可以逛完。

       广富林的唐风不是它的网红点，修建在水面上的下沉式文化展示馆才是整个公园最吸引眼球的地方，因为真的修建出了水漫金山的效果。走到展示馆的时候已经到了闭馆时间，于是没有机会入内参观了，只能在外面观赏一番，不过它的最佳拍摄角度是在公园外面的马路上。

       最后到水面上的半岛中走了一圈，上面有个陈子龙纪念馆和澡雪堂，这个面积不大的半岛青砖黛瓦白墙，远望过去还有几分江南水乡的影子。

       说起来，广富林遗址公园的风格还真是多元化，除了具有盛唐遗风的寺庙，江南水乡的青砖黛瓦以及设计现代前卫的书店和展厅，还有徽派建筑的马头墙和一望无际的稻田风光，于是悠然的农趣便可信手拈来。

       除了广富林，魔都另一处具有浓郁唐风的地方便是宝山寺了，同样远离市区，第一眼看到的时候我仿佛看到了京都东寺的影子，于是后来又专程去了宝山寺一趟。

       宝山寺的历史可以追溯到明朝正德年间，几度废兴，如今看到的这群非洲红花梨纯木建筑亦是1999年重建的。进入山门之后踏过拱桥拾级而上，看到的便是巍峨的天王殿，天王殿中供奉的是天冠弥勒菩萨，两侧则是钟鼓楼，分别供奉地藏菩萨和虚空藏菩萨。

       寺庙的东侧便是七重塔，那是最像京都东寺的地方。四周的回廊带着游客回到大唐，镂空的窗户透过阳关，洒在地面上，让寒冷的冬日多了几分温暖，回廊前的树木被修剪得很圆润，郁郁葱葱。

       再往后走，便是寺院的核心建筑大雄殿，斗拱撑起挑出的屋檐，完美的构建出了唐朝的建筑风格。宏伟庄严的大雄殿内正中供奉释迦牟尼，两侧侍立迦叶和阿难弟子，东奉大智文殊菩萨，西奉大行普贤菩萨。

       大雄殿之后便是藏经楼，两者之间的空间就像是进入了一个后花园，参天大树在院内生长着，给整个寺庙的后方带来了浓密的绿荫，这样生机勃勃艳阳高照的场景很难让人相信这是万物萧瑟的寒冬。听着屋角的清脆的铃声，我居然有点不想离开的感觉。

       寺庙的东侧还有一组建筑，没有开放，还在局部施工，同样是唐朝风格，门前满树黄叶的银杏和旁边的小叶红枫才把我拉回到了严寒的冬天，繁华的魔都能够有这么一两个地方能够稍微缅怀一下盛世唐朝，那种感觉真好。