第三代：罗杰-摩尔(最风趣)

　　首次亮相：1973年

　　作品： 《生死关头》《金枪人》《海底城》《太空城》《最高机密》《八爪女》《雷霆杀机》

　　20世纪60年代末出现了追求自由解放的后现代主义，服装设计领域也产生了不少变化，比如喇叭裤、波西米亚风、朋克风都是在那个时候出现的。因 此1973上映的007电影《生死关头》里，邦德的西装不再如60年代那样中规中矩，衬衫领口开始变低，衣领稍宽，正式之中带点悠闲。奶油色休闲西装搭配 黑色的裤子和一个稍稍有点歪的领结。

　　第四代：提摩西-达顿(最有深度)

　　首次亮相：1985年

　　作品：《黎明生机》《杀人执照》

　　《杀人执照》成了迄今最沉闷严肃的007电影，邦德成了一个苦情挟怨的凡人英雄，面如铁板，动作生硬，007招牌的自嘲幽默不复存在。穿衣方面 他也是最随便的007，有时连领带都不怎么打，甚显邋遢。好莱坞Lindy Hemming曾评论说，“达顿在《杀人执照》里极不协调的上衣和宽松裤的搭配让他看起来就像是下班后的警察，邋遢、随意，不修边幅。”

　　第五代：皮尔斯-布鲁斯南(最受女影迷欢迎)

　　首次亮相：1995年

　　作品：《黄金眼》《明日帝国》《纵横天下》《择日而亡》

　布鲁斯南塑造了一个“刚柔并济”的007，将阳刚与俊秀、强壮与优雅、勇猛和智巧完美结合，而且显得更有人情味儿。穿着方面，布鲁斯南扮演的邦 德摒弃了英国保守男人的传统着装，开始向多元化和隆重化方向发展，首次呈现出浪漫的意式风格，意大利品牌Brioni曾为邦德提供服装。

　　第六代：丹尼尔-克雷格 (最“民工”)

　　首次亮相：2006年

　　作品：《皇家赌场》《大破量子危机》《大破天幕杀机》

　　尽管丹尼尔-克雷格没有前几任邦德扮演者英俊，但他却是史上最接近原著描写的邦德。他自认为也许会是最有观众缘的一任007。“我饰演的邦德要经历更多的孤独，挫折和内心的孤寂，这是以往邦德所没有的，这也许就是我的优势，或者说是角色给我的优势吧。”

　　所以根据他的形象，新邦德开始穿更具有运动感的衣服，比如牛仔裤配黑夹克衫，《大破量子危机》的正装则由Tom Ford负责。此时的邦德，集意大利式的性感和英式传统于一身。

　　打开邦德的神秘衣橱，邦德单品逐个击破

　　1.正装部分

　　如果穿着一般的西服在杀场上纵横跳跃，绝不是一件很酷的事。邦德穿着西服“飞檐走壁”的秘密，就在于大品牌的特别订制，比如袖宽、胯部高低、领型设计，都要进行精良的调整。

　　Anthony Sinclair为第一代邦德肖恩-康纳利设计了戏服，为灰色单排扣西装。

　来自意大利的著名男装品牌Brioni为皮尔斯-布鲁斯南设计了全部正装部分戏服，此外也为《皇家赌场》的丹尼尔-克雷格设计戏服。