爱尔兰所在的爱尔兰岛西濒大西洋，东临爱尔兰海并与英国隔海相望。爱尔兰是一个议会共和制国家，也是欧盟成员，同时还是欧元区。对我们游客来说，爱尔兰与英国的最大差别是，到了爱尔兰就要花欧元，英镑没有用了。

       爱尔兰人是凯尔特人的后裔，而凯尔特人是欧洲大陆的第一代居民。爱尔兰在1169年遭英国入侵，1541年起英王成为爱尔兰国王。1937年12月29日爱尔兰宣布独立，设立了爱尔兰总统职位，但没有废除君主制且仍留在英联邦内。1949年4月1日爱尔兰通过法案最终废除了君主制，从此真正走向共和，同时自动退出了英联邦。然而，爱尔兰始终保留了属于英联邦成员国的许多权利，在英国享有特殊地位。总之，爱尔兰与英国这个近邻的关系一直很特殊。

       爱尔兰和英国在2014年10月6日签订一项两国短期签证互免协议，允许来自中国、印度、俄罗斯等非欧盟国家的游客和商务人员使用一份签证在英爱两个岛国穿行无阻。很荣幸，咱们中国是第一批受益国。

       到了都柏林之后，首先游览的是圣三一学院（Trinity College），这是都柏林最有名的大学，也是一所进入了全球百强大学行列的世界级名校，爱尔兰的杰出人物多是这所大学的毕业生。圣三一学院是1592年英国女王伊丽莎白一世下令参照牛津、剑桥大学模式而兴建的，至今已有400多年历史，是爱尔兰最古老的大学。

       圣三一学院里面的人很多，除了大学生还有大量游客，显得学校里的环境比较杂乱，但校园内的建筑都很有气派。圣三一学院的图书馆相当有名，尽管需要花钱买票才能进入，门口还是排了很长的队伍。当时已经是下午快4点半了，而图书馆5点就关门，可排队的人一点不见少。看了一眼门票的价位：成人11英镑，学生9英镑。我已经游览了欧美的不少名校，这还是第一次看见大学图书馆售票参观，各大学的图书馆一般是不让游人进入的。

       出了圣三一学院的大门，马上就进入了繁华的商业街。导游说这是中国的王府井，叫寡妇街，其实只是这条街的英文名字发音很像中文的“寡妇”而已。这条商业街是步行街，两边是林立的商店，行人很多，街景也很丰富。我注意到有乞丐，尤其是居然有年纪轻轻的小伙子当街头乞丐。也有卖艺的，或者说是街头艺术家。还见到有个年轻姑娘趴在步行街大道中间的地上用粉笔写诉求，她写的头一句是：我的名字叫April，18岁，我从12岁就无家可归了------她写得非常慢，我看了几眼等不及看到结果就匆匆走开了。

       都柏林的桥很多，因为流经都柏林市区的利费伊河（River Liffey）把城市分成南北两部分，而横跨利费伊河的诸多大小不等、形态各异的桥则构成了都柏林特有的城市景观。都柏林最有名的桥是半便士桥(Ha’penny Bridge) ，学名叫威灵顿桥，曾经是都柏林的标志性建筑，因为这座桥在1816年对外开放时是当时能横跨利费伊河的唯一人行桥，这种唯一的地位直到2000年千禧桥的建成才改变。当威灵顿桥建成后，行人过桥须交纳半便士的过桥费，所以这座桥就有了“半便士桥”的外号。

       圣帕特里克大教堂对于爱尔兰就相当于西敏寺对于英国一样重要。最早的圣帕特里克大教堂建于西元450年，其后经过几度改建至今天的规模。今日的教堂则是19世纪时改建的。圣帕特里克教堂后院的墓地里有都柏林第一位市长本杰明·吉尼斯Benjamin Lee Guinness爵士的雕像。

       梅林广场（Merrion  Square）坐落于都柏林的南部，是一个乔治风格的广场，建成于19世纪，被认为是都柏林最重要的广场。在梅林广场上有个梅林公园，里面有座造型很怪异的王尔德雕像：四仰八叉地躺着，衣服的颜色还大红大绿。

       奥斯卡·王尔德（Oscar Wilde，1854－1900年）是爱尔兰著名的剧作家、散文家和诗人，他的作品流传最广的是童话，其中最著名的童话故事是《快乐王子》和《自私的巨人》。王尔德出身于都柏林的贵族之家，据说王尔德的童年是一直被母亲当作女儿养的，由此导致他成年后穿着标新立异且有同性恋倾向。1895年5月25日，王尔德因为“与其他男性发生不道德的行为”而被判处两年徒刑。刑满后才3年王尔德便因病去世，年仅46岁。我没读过王尔德的作品，但我在少年时代就知道他的大名，仅仅因为他是同行恋。

       在都柏林的第二天，上午是去可尔代尔购物村，这一个非常漂亮地方，不过我没啥可买的，而且又是雨天，连街拍都没啥可拍的。下午是参观啤酒厂，人真多，多到心烦的程度。就因为凭票能免费喝一杯啤酒，真能挤破头了。健力士黑啤是爱尔兰的国宝，到都柏林旅游都会被安排参观健力士黑啤展览馆（Guinness Storehouse）。健力士（其实应该按照音译翻译成吉尼斯）源于家族名，有250年的历史，是一个世界闻名的黑啤品牌。健力士黑啤展览馆当年就是啤酒酿造的厂房，由钢筋铸成，共有八层楼，最拥挤的就是免费喝啤酒的那层。

        都柏林这座城市并不大，人口也就一百多万。我看到的都柏林是阴雨中的灰色城市，此外，整个都柏林的街头人很多，也显得很热闹。总的来看，都柏林的街景给我的印象是：比较杂乱。

 然而，看似杂乱的都柏林却是一个盛产文学天才的城市。从1920年代起，爱尔兰产生了四位诺贝尔文学奖得主：威廉·叶芝、乔治·萧伯纳、萨缪尔·贝克特和谢默斯·希尼。这四位作家分别于1923年，1925年，1969年，1995年获得了诺贝尔文学奖，而其中前三位均出生于都柏林。

       萧伯纳（George Bernard Shaw，1856--1950）是跨世纪的著名长寿剧作家，活了94岁，被公认是擅长幽默与讽刺的语言大师。我属于天生不喜欢戏剧的人，看剧本时往往都看到结尾了还没搞清众多角色之间的关系。我只是在青年时代学英语的时候读过萧伯纳的一个剧本《鳏夫的房产》，读的是英文原版，主要是为了练习英语阅读能力。实话实说，我对萧伯纳的作品兴趣不大乃至读不进去。

       威廉·巴特勒·叶芝(William Butler Yeats,1865~1939年)，亦译"叶慈"。叶芝作为诗人的知名度是相当高了，他的诗很有感染力。我从青春期开始直到30岁之前都是诗歌爱好者，20多岁的时候读过叶芝的一些诗且非常喜欢他的那些唯美、梦幻般的诗句。不过我最熟悉的却是他那首并不华丽的名诗《当你老了》，因为当年不太满意已有的翻译，自己埋头翻译了一通，最终体会到诗比文难译得多。

       塞缪尔·贝克特(Samuel Beckett，1906-1989年)毕业于都柏林的圣三一学院，后留校任法语教师，1953年，凭借《等待戈多》声震文坛。我没读过贝克特的作品，即使他的《等待戈多》早已如雷贯耳，我也只是看了几眼简介，并没有产生读的欲望。

       谢默斯·希尼(Seamus Heaney 1939-2013)是1960年代崛起于北爱尔兰诗坛的现代诗人，出生于爱尔兰北部德里郡一个世代务农的家庭。他的第一部诗集《自然主义者之死》出版后即一举成名，并被公认为是自叶芝以来最重要的爱尔兰诗人。非常巧，希尼正好是在叶芝逝世的1939年降生。我虽然在30岁之后就失去了对诗的兴趣，但还是在人到中年时读了《自然主义者之死》，感觉希尼的诗过于乡土了，和叶芝不是一路，虽有值得赞赏之处，但不是我喜欢的类型。

       都柏林的文学名家出奇地多，有不少人虽没有获得诺贝尔文学奖但知名度却超过了诺奖得主，包括王尔德，也包括《尤利西斯》的作者詹姆斯·乔伊斯(James Joyce,1882-1941)，以及《格列佛游记》的作者乔纳森·斯威夫特(Jonathan Swift）。我没读过《尤利西斯》，但对《格列佛游记》实在是太熟悉了，童年时看过《格列佛游记》的小人书，深受吸引。

       由于在都柏林街头闲逛的时间特别多，所以我可以比较仔细地观察这个城市。我注意到一些细节，足以证明都柏林是个文学氛围很浓厚的地方。譬如，在都柏林的闹市街头有一个门脸非常小的“Bachelor Inn”酒吧，里面的空间虽然很狭窄却挤满了人。酒吧门口的宣传广告词相当浪漫，我试着把这则英文广告翻译成中文：“欢迎来到Bachelor Inn，在这个被众多诗人用诗句描绘的河边，没有比在这里饮酒高歌更好的地方了。

       我再仔细看，发现该酒吧的店门口上方写着大字：诗歌角（Poets Corner），而满墙面的英文居然都是手写体的诗句！这些诗句摘自8位都柏林著名作家的作品，其中有5位是我熟知的：叶芝、萧伯纳、王尔德、乔伊斯、贝克特。

        当时我在都柏林街头被这家Bachelor Inn酒吧吸引仅仅是因为门口的宣传广告词以及墙上的诗句，使我留意于这家酒吧的浪漫与别致。回国后上网一查才意外发现，原来这是都柏林相当有名气的酒吧，所谓名气恰恰是因为Bachelor Inn酒吧是一个让当地人以及外来游客能充分体验真正地道的，或者说是正宗的爱尔兰酒吧的地方，酒吧里面播放的也是爱尔兰传统音乐。令该酒吧的经营者引以为自豪的是：无论都柏林怎样走向现代化，Bachelor Inn酒吧始终保持老都柏林的风格、特色与魅力。

       我总觉得，在傍水的地方，那里的人会充满灵气，也格外有才情。Bachelor Inn酒吧的诗歌角通过展示8位都柏林作家的诗句，不仅是展示了才华横溢的都柏林人，而且也展示了都柏林辉煌的文化历史以及丰富的文学遗产。令我不禁赞叹：难怪都柏林出了这么多诺贝尔文学奖得主，这里古往今来都是一个崇尚文学、崇尚诗歌且充满诗意的地方。

都柏林圣三一学院

圣帕特里克教堂的一角

圣帕特里克教堂的园林

都柏林第一位市长本杰明· 吉尼斯爵士的雕像

梅林公园

梅林公园里的王尔德雕像

半便士桥

半便士桥上的爱情锁

都柏林街景

Bachelor Inn酒吧的诗歌角