雨天，到鸡鸣寺去……

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    朱自清先生在他的散文《南京》中写道：“逛南京像逛古董铺子，到处都有些时代侵蚀的遗痕。你可以摩挲，可以凭吊，可以悠然遐想；想到六朝的兴废，王谢的风流，秦淮的艳迹。这些也许只是老调子，不过经过自家一番体贴，便不同了。所以我劝你上鸡鸣寺去，最好选一个微雨天或月夜。在朦胧里，才酝酿着那一缕幽幽的古味。” 

午后，写完一篇杂感，又不想去开那个劳什子的研讨会，而下榻的酒店就在鸡鸣寺附近，于是，撑一把雨伞，上鸡鸣寺去。

其实，对于鸡鸣寺，我并不陌生：十多年前，而立之年的我抛家别子，负箧曳屣来南京读书。但是，那几年里，除了泡在图书馆里读那些今天看来毫无用处的这个“论”那个“学”以外，就是去夫子庙寻小吃，去新街口逛商场，“鸡鸣寺”只是作为一个公交站点留在我的脑海中。将鸡鸣寺留到今日才去逛，这未必不是一种明智——逛鸡鸣寺，总要拿一些人生的积淀和思考做背景的，否则，鸡鸣寺也就是个普通的庙宇。

而有了一些人生的积淀，有了一些对国运的思考之后，鸡鸣寺就不再单单是一座香火旺盛的庙宇了，她还是一部一部的历史。此外，要清醒地审读那段段历史，还得选择这样一个雨天去。南京，古石头城，春天，晴雨天温差很大：晴天，暖风熏得游人醉，直把南京作北京；雨天，寒气沁人砭肌骨，前朝旧事翩然来。所以，唯有雨天，才能看清楚南京的山水烟柳，读明白那鸡鸣史话。

雨天，看鸡鸣寺，那是一部亡国史。鸡鸣寺她见证了王浚楼船下益州，见证了金陵王气黯然收，见证了一片降幡出石头，也见证了东吴末君的走出石头城，贬为归命侯。当然，她还见证了南朝的香消玉殒，见证了晚明的楼倾樯摧。

雨天，看鸡鸣寺，那就是一部屈辱史。大丈夫，站起来是一棵宁折不弯的劲松，弯下腰也是一张可以弹出的强弓；可是，在鸡鸣寺的胭脂井，我看到的却是一个猥琐的身影，听到的是一只可怜虫的哀鸣。他，陈后主，为了躲避如猛虎一般的隋军，带着她的爱妃张丽华、孔贵嫔从一口直径不过盈尺的井栏爬下去，妄想躲过一时的劫难，苟延最后的喘息，但是，竟然经不起一句“要投下石头”的恐吓，又从狗洞大小的井口爬出来了。站在胭脂井前，我忽然想：这位陈后主虽然养尊处优，但是，怕不是唐太宗那样的魁伟健硕吧？他长久地沉迷声色，也许早就形销骨立，否则，这样小的井口如何钻进去？

雨天，看鸡鸣寺，那其实是一部投降史。1937年的南京，血雨腥风，日寇的铁蹄骤然而至。强敌当前，先是，蒋委员长乘着他的专机逃之夭夭了；接着，蒋政府的军官军太们也登上他们的轮船逃之夭夭了；再接着，就是南京的一些富翁们逃之夭夭了；最后，南京的贫民，还有几十万安徽难民就成了日寇杀人比赛剧的活道具——三十万人哪，就这样，垂着手，排着队，走向了鸡鸣寺，走进了屠宰场。三十万人齐解甲，竟无一个是男儿？雨中，走进鸡鸣寺，除了香火味，我还嗅到了血腥味，我还想仔细地嗅一嗅，但是，我失望了，我竟没有嗅到男儿的血气味儿。

雨中，我伫立在豁蒙楼上，灵魂穿越了千年的风雨。当我恍然回到现实的时候，望着眼前的玄武湖，我知道，单从自然风景说，这里断然是一个好的所在，从这里看古城，便看到了古城的绝美，正如朱自清先生笔下的文字：“看面前苍然蜿蜒着的台城。台城外明净荒寒的玄武湖就像大涤子的画。”是啊，江山如此妩媚多娇，引无数列强垂涎涛涛，如果不能居安思危，面前的青山绿水台城，有一日还可能狼烟滚滚，流血漂橹呢。

豁蒙楼，豁蒙楼，这个名字真的很好。杜甫有诗云：“君臣尚论兵,将帅接燕蓟,郎咏六公篇,忧来豁蒙蔽。”豁蒙，从蒙昧糊涂中豁然醒来。可是，有几人真能豁然从蒙昧中醒来呢？

雨中，走过鸡鸣寺，我看到一尊倒坐的观音菩萨像，还有一副很有意味的楹联：“问菩萨为何倒坐？叹众生不肯回头。”我若有所悟，忧来豁蒙：是啊，众生不肯回头，奈何？奈何？