加载中…Mark McNairy, 不止会设计的设计师
(2012-06-13 08:40:06)
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markmcnairybroguewing-tip旧金山 |
分类： 物品 |
随著资讯的高度发展和全球化, 消费者的购物型态经不再像15年前那样单纯, 对衣物的讯息仅止于销售的片面之词和杂志上的照片;
生产者的制作方式也从单一供给, 削价生产进化到在原料, 做工, 产地上渐趋透明,
让消费者更了解价格上更高的数字跟更多的零的原因何在.
聪明的纽约设计师Mark McNairy, 就利用自己在服装业界的丰富知识, 长久累积的人脉关系, 加上简单的供应链概念,
让自己的牌子红了起來.
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(Mark McNairy suede Country Brogue)
(Mark McNairy suede Country Brogue)
出身于Woolrich这个美国老牌, McNairy的风格一直都是浓厚的叛逆美国风. 自己的品牌用鞋子打下一片天下后,
推出的服饰也都相当美式, 甚至相当街头.
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(Pharrel Williams and Mark McNairy, viaHypebeast)
(Pharrel Williams and Mark McNairy, via
为何说他靠供应链赚钱呢?
因为他的崛起说明了一个很简单但是大家都忽略的现象: 即便是已开发国家的传统工业也有激烈竞争; 将自己品牌定位高价,
并将制作全权外包给那些产地和历史都让人信服, 但是在本国市场苦无知名度的牌子, 再回销到主要市场.
美国制鞋成本已经多出水平许多, 加上文化浅, 新一代青年人才不继, 产业日渐凋零; 各个品牌又都具有国际知名度(Alden,
Allen Edmonds)或是被跨国大公司所併购(Cole Haan owned by Nike, Rockport owned
by Adidas), 在美国找鞋类代工根本是缘木求鱼.
于是乎,
McNairy找上了在英国制鞋胜地北安普顿的140年老牌Sanders.
Sanders在帮Mark McNairy制鞋以前可说是毫无名气, 眼看各个邻居像Church's, Crockett
& Jones在中高价市场如鱼得水; John Lobb, Alfred Sargent,
Gaziano & Girling在顶级鞋类中享尽荣华富贵, 集各方宠爱于一身; 再看看自己,
虽然设计, 品质从来不曾大放异彩, 但起码也是有段历史, 有个辈份在,
为何就是没人挑中我?
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(Sanders Country Brogue, via mywardrobe.com)
(Sanders Country Brogue, via mywardrobe.com)
其实世界各大已开发国消费市场对各种货物需求额度也有限; 同样都是英国手工鞋, 大家都知道有Tricker's,
Church's, Crockett & Jones, 这时拚的就是行销策略和市占率,
然而这两者都是大者恆大, 弱者恆弱, 在市场没有辨识度, 贸然参战的结果就是一败涂地.
这种怀才不遇的特质和Mark McNairy一拍即合, 设计师的简单创意(大概就是换换中底, 大底的材料或顏色,
或是鞋面使用像是羊绒之类的不常用于制鞋的素材. 事实上McNairy几乎没有设计任何版型, 全都是Sanders的基本,
经典款)加上传统手工艺和极具竞争力的售价, 立刻开啟另一波风潮!
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(Mark McNairy X Union LA Country Brogue, viaUnion LA)
(Mark McNairy X Union LA Country Brogue, via
两款Country Brogue是不是很像呢?
同宗不同姓嘛~
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(旧金山Hayes Valley男装店店员George, 瀟洒漂泊指数和菸的长度成反比)
(旧金山Hayes Valley男装店店员George, 瀟洒漂泊指数和菸的长度成反比)
Mark McNariy的鞋之所以会流行, 最主要的原因就是"非常好搭配".
从图中看到的wing-tip Brogue到他的成名作dirty Buck, 几乎都是以简约深色的麂皮(反皮)
经过这些日子来和网友的互动, 我知道一定很多人认为"反皮不好搭配", "反皮容易脏", "不够霸气"...
但是我不得不说, 就是麂皮这种低调的特质, 给了它在各个场合都能简单穿著的这个特权. 不论是丹宁裤卡其裤西装裤苏格兰绒裤,
麂皮鞋款可以很自然的搭上裤子的主调, 不像工装靴或是正装皮鞋如果搭配不对硬穿的话,
反而成为负担.
著用者依自己的喜好, 可以看起来很正式, 也能很轻鬆; 经典的wing-tip或是buck鞋款, 可以配西装外套,
也能配套头棉衫, 不由品牌灌输, 由消费者自行发掘搭配的这种自由和乐趣,
不就是许多品牌成功的必要元素?
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