加载中…一人品牌罗伊牛仔裤一代目-Roy RS 1
(2011-12-26 07:08:59)
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原牛养牛牛仔裤手工原色裤selvageroystaplerjeansnaked&famous |
分类： 物品 |
自2004年(或更早或更晚?)以降, 牛仔裤的原貌再一次被人慢慢重视.
消费者渐渐的将购买的重心从90年代中起开始受欢迎的做旧和破坏裤移到没有工业水洗加热处理过的shrink-to-fit原色”生”丹宁.
其实”养牛”的玩家族群一直都有, 但就是多亏了复古风再一次吹起, 所到之处每个人身上的衣服就更窄更合身, 恰好和原牛的族群不谋而合.
2008年左右北美Selvage的裤子到达了顶峰, 每个街牌潮牌名牌都争相推出翻起裤脚后有布边的裤子.
连Urban Outfitter此类季节性量贩的低价成衣店都引进了一批Selvage denim,
售价只要78美元,
大概是当时除了APC之外最廉价的Selvage denim, 价格只有一般原牛的四分之一左右. 做工和用料先撇开不谈,
会在Urban Outfitter买裤子的人也不过就是想赶赶流行, 没人会认真的把一条裤子在身上穿个一年半载,
这一波Selvage的风潮也就停留在这么个有型无神的水平.
但是市场的巨大需求就此培植了许多小型的原牛专门丹宁品牌, 像是Naked & Famous,
Tellason, 3sixteen, Imogene+Willie...等等. 相较于传统的原牛, 这些牌子推出的原牛都要便宜许多,
箇中的秘密不外乎就是在供应链和生产上找到能获利又让售价保持竞争力的平衡. (例如: Naked &
Famous从日本进口高品质布料到加拿大生产)
加州的Roy 牛仔裤来自于一个狂热的牛仔裤爱好者, Roy Stapler. 他不只自己喜欢牛仔裤, 爱穿牛仔裤,
还试著自己买布, 剪裁, 缝纫, 撞钉, 烙皮...从布料到成裤都一手包办.
盎司的丹宁布料从北卡的Cone Mills引进,
Roy想传承的是已经不复见的美式牛仔裤品质和精神.
比现在市面上的版型要合身一些, Roy 直筒一代裤是比较类似Levi’s
1947的偏窄版.
直筒的版型裤口要比窄身宽0.7吋(1.8公分左右). 大腿和小腿基本上都差不多, 只差0.5公分上下.
最大的差别要在于裤档长度, Roy 直筒的档高有将近27公分, 窄身只有23公分;
4公分的差别大大的影响之后养出来的猫鬚的走向和腿长的视觉效果.
臀线的重要性在男裤里不太被重视, 但是臀线却是能左右牛仔裤著用年限的一个重要指标---太合太绷的臀线代表下档会承受更多压力,
许多裤子强打重量级磅数却没有在下档的强化上多著墨,
于是一条号称伴你一生的18盎司裤就在几次户外活动后爆档夭折…一条负责的手工裤应该在下档的车线上多下功夫,
或是透过在大腿宽度给予适度的缓冲来减少下档的压力.
这些细节要是没有经过无数考验的精密设计, 就必须要有一个能第一时间做出细节调整, 改进不足的应变团队,
像是Toyota或是Zara的生产线都是很成功的例子. 在量产零售服饰的市场里, 此种机制非常难能可贵,
因为一个小细节的改变就会影响整个生产线的出货时间以及其他细节导致增加成本; 唯有Roy
这种一人工厂有此能耐随时调整至最符合消费者的设定.
Roy 的裤长一律是39.5, 为了更符合著用者的身材, 这条RS1 修改到31,
所以小腿看上去似乎稍短一点.
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像你在影片中看到的, 所有缝线全是使用Union出品的 Special, Reece, Singer,
Merrow等缝纫机缝制的; 扎实的线条里, 看得到职人的心血和传统工艺跟125年品牌机具的力道!
裤子上的五金坚持非YKK不用, 未来也许有机会看到使用拉鍊的裤款.
经过四个月的著用, 裤子已经有了不少漂亮的雏形(还有奇妙的味道跟迷之斑点), 尤其是蜂窝非常,
非常值得期待http://www/uc/myshow/blog/misc/gif/E___6715EN00SIGG.gifRS 1" TITLE="一人品牌罗伊牛仔裤一代目-Roy RS 1" />
裤子的结构强壮就不用说了, 裤档丝毫不见撕裂拉扯的痕跡! 以著用者的身型来说简直是奇迹!
首洗后再po过水照, 最后奉上重量级皮标一枚http://www/uc/myshow/blog/misc/gif/E___7464ZH00SIGG.gifRS 1" TITLE="一人品牌罗伊牛仔裤一代目-Roy RS 1" />
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