一、纱线拾度(TWIST) 定义

为使纱线具有一定的强力、弹性、伸长、光泽、手感等性能，必须将纱线通过加捻来改变棉纱的纤维结构，这其实就是利用棉纱横截面间产生相对的位移，使原来伸直平行之纤维与纱轴发生倾斜来改变纱线结构，粗一些的纤维在加艳过程逐渐收缩，两侧逐渐折送而卷入纱线的中心，形成加捻三角形，在加捻三角形中，棉条的宽度和截面发生变化，由扁平带状逐渐变成圆柱形的纱。

1、捻回之定义：纱条绕其轴心旋转360°即为一个捻回。

2、捻度之定义：纱条在退捻前的规定长度内的捻回数，通常用捻度单位为每英寸之捻回数目(TPI)或每公尺之捻回数目( TPM)表示。

3、捻系数定义：是纱线加捻程度的量度，按每单位长度的捻回。

4、捻向定义：当纱条处于铅直位置时，组成纱条的单元绕纱条轴心旋转形成的螺旋线的倾斜方向。

5、S捻定义：纱条中纤维的倾斜方向与字母S中部相一致，为右手方向或顺时针方向之捻回纱。

6、Z捻定义：纱条中纤维的倾斜方向与字母Z中部相一致，为左手方向或逆时针方向之捻回纱。

二、纱线捻度的测试

1、取样：捻度通常不是均匀地分配在整根纱上，做测试捻度取样时，不要连续在同一边取样，要离开一码后再取样。

2、捻度测试仪：捻度测试仪有很多种，大致设计原理都相同。

3、操作：首先把纱线用支撑点左边的钳夹住，然后拉至右边的旋转夹，刻度盘的指针为零度。将纱线夹在旋转夹上，样本纱线约10或20英寸，当旋转夹转动时，捻度被解开，当所有捻度消失时，旋转夹沿同一方向继续旋转直到捻度重新加入，指针向零标志。转数表记录总转数，总圈数除以二，再除样本长度，即计算出每英寸纱线的捻度。

捻度的计算公式：

纱线的捻度=样本纱线的捻向总圈数÷2÷样本纱线的长度(英寸)。

三、纱线捻度与面料强力的关系

将纱线拉伸到断裂时，发现断裂截面上并不是所有纤维都断裂，而是一部份纤维断裂，另一部份纤维滑脱，且断裂的那部份纤维也不是同时断裂，这种断裂性能和单纱强力与纱的捻度有着密切的关系。

随着捻度的增加，纱线强力继续增加，但到一定捻度之后，继续加捻度，强力反而下降，有利方面是捻度增加，纤维间摩擦阻力增加，使在断裂过程中强力的成分增加，不利方面是捻度增加，纤维与纱条轴线的倾角加大，纤维强力在纱条轴向所能承受的分力降低，而且捻度过大会增加纱条内外纤维应力分布不匀，加剧纤维断裂的不同时性，使强力随捻度增大而增大，两者相等时强力最大，这时捻度为临界捻度，与临界捻度相对应的捻系数称为临界系数。

捻度增加，捻回角度增大，光向纤维的旁边侧面反射，使纱线的光泽差、手感差，反之则手感柔软，但捻度过小容易产生毛羽、手感松软，光泽度减弱。

捻系数及捻向取决于最后产品的质量要求，不同用途捻系数不同，捻向视成品及后加工的需要而定，为了减少纱线机上翻改和操作的不便，一般的纱线皆为Z捻向。

如纤维长度长、细度细、品质高之棉花，捻系数可较少，细号纱比粗号纱捻系数大。

伸长率为棉纱在一定拉伸的负荷下，棉纱受到拉伸而伸长，其长度称为总伸长，当负荷去除后，被拉伸的棉纱很快回缩，而不能回复到原来的长度，这个可缩的长度，为弹性伸长，即弹性伸长与总伸长之百分比，纱的弹性随着捻度的增加而增大，但到一定捻度后开始下降，一般采用捻度接近于弹性最大的捻度范围。

常用捻系数，机织用的经纱较高，而针织的一般较低，约3.5~3.6。因纱线之用途各异，也有不同之捻系数之纱线产品，按日本纺织业计算数据，分为：

A、普通捻=4.0(捻系数)

B、松捻=3. 4(捻系数)

C、特别松捻=1. 32~2. 8(捻系数)，

D、强捻=5.0~5.4(捻系数)，

E、特别强捻=5.0~6.5 (捻系数)。

F、高捻纱一般要经过蒸纱工序后才能做织造使用，有时更需要加装解扭器才能织布。