蚕豆青青

田秀明

当乡下的油菜花开的遍地尽带黄金甲的时候，田埂上的蚕豆花也开了，恍如翩翩紫翼，轻盈盈的，欲飞还停。在这个姹紫嫣红的季节里，蚕豆花只能算是一个配角，或者算是一个看客，默默地绽放，默默地守候。花一落，瘦长的嫩茎上结出了青青的豆荚，一串串，一嘟嘟，青嫩得直往人的心里去。

汪曾祺在《蚕豆》文里这样说过，“我小时候吃蚕豆，就想过这个问题，为什么叫蚕豆？到了很大岁数，才明白过来，因为这是养蚕的时候吃的豆。”先生这样说，不是没有由头的，元代农学家王祯在《农书》中记载，蚕豆“蚕时始熟，故名。”李时珍的《本草纲目》里也有记载，“豆英状如老蚕，故名蚕豆。”养蚕也好，像蚕也好，其实无论哪一种说法，都不妨碍蚕豆成为一道美食。

蚕豆上市的时候，小镇的大街小巷里，常有提着篮子，挑着箩筐的农家人，里面装着新鲜采摘的豆荚，无需吆喝，走上一趟，篮里筐里就空了。豆荚最好打理，一捏一挤，青碧碧、肥嘟嘟的蚕豆在指间跳跃着。一碗蚕豆，一把雪里蕻或者咸秧草，只是简单的热油翻炒，便幻身为小镇人家餐桌上的一道时鲜菜。挟一筷入口，清香盈齿，下饭佐粥都是妙不可言的。

 蚕豆成熟时，乡下人家顿顿都离不开蚕豆，蚕豆的美味怎么吃都吃不够。小时候我一直生活在乡下，出去玩耍时常常会揪上几个嫩豆荚，剥开来丢进嘴里，泛着一丝丝的青涩，还有一丝丝的清甜；煮熟的蚕豆，也被我们用线串在一起，翡翠项链一般挂在脖子上，高兴时揪一个下来，放进嘴里，软糯糯的，香喷喷的，一转玩下来，脖子上空荡荡的，只剩下了一圈棉线晃荡着。

嫩蚕豆渐渐老去，老得放在太阳底下暴晒几天，豆荚“咯吱、咯吱”地炸开来，炸出了一粒一粒的老蚕豆。老蚕豆的吃法最多，鲁迅先生笔下的孔乙己去酒馆点的茴香豆，熏烧摊上摆放着的煮芽豆、油炸豆瓣，还有超市里卖的兰花豆、怪味豆，都是用老蚕豆来加工与制作的，不管是哪一种吃法，终究吃不出嫩蚕豆的软糯与清香，好像少了一份泥土孕育的芬芳。

回到乡下，河坎上、田埂边，一片一片的蚕豆杆上结满了豆荚，青碧碧的，翘生生的。小院内，母亲坐在太阳下，身边堆着一大堆青青的豆荚，盆子里剥好的豆粒也快装满了。我蹲到母亲身边，低声问道，怎么摘了这么多豆荚？母亲笑着说，再不摘就都老了，剥出来用水焯一下，放到冰箱里，能吃到过年呢。

每一个人的心里，都有一道这样的或者那样的美食记忆，根植于岁月的沃土上，逝水流年，铭刻于心。就像蚕豆之于我，氤氲的永远都是亲情的味道，故乡的味道，乡愁一般，萦萦不绝。